如果壹個城市有父母，我認為國家政權是它的父親，民族和文化是它的母親。據此，香港的生父其實是英國人，母親是嶺南文化，中國文化中的小女兒。相對來說，新加坡的生父其實是馬來西亞，但母親有很多，包括馬來文化、印尼文化、潮汕文化、印度文化，甚至美國文化。上海不壹樣。母親是吳越文化，親生父親很多。除了清政府，還有壹些勢力。正是因為這樣的背景，這些城市雖然開放程度接近，但也各有特色。
光說香港，旅遊攻略就毀了壹條街。我來說幾個讓我印象深刻的瞬間。
高興的
今天臨近中午，逛到銅鑼灣駱克道西集吃避風塘炒螃蟹。這家人氣很高的餐廳中午剛開業，我走進店裏，壹個人都沒有，晚上就完全出格了。坐在靠窗的座位上，剛好壹縷陽光照射下來，陽光從高樓裏透了出來。也正好這個時候路上的行人也躲了起來，路口紅綠燈的聲音也慢了下來。時間在這壹刻靜止了，讓這座城市從瘋狂中清醒過來，真正擁有了生命的氣息。
此時此刻，有穿著水產店外套的夥計推著平板車去進貨，有剛吃過早茶準備回家的鄰居，有即將開門的雜貨店老板，有像我壹樣悠閑自在準備吃飯的遊客，有不慌不忙的白領。這就是市場。
強迫
這是我剛到香港的那個晚上。我住在銅鑼灣的小旅館裏，出門去便利店買飲料，穿梭在高樓大廈間，仰望天空。我發現天空被像刀片壹樣的高樓分割切割成不規則的形狀，仿佛被烏雲籠罩。其實那只是因為我們像井底之蛙，頭頂的天空漆黑如星。這樣的天空在上海，甚至在黃浦區都很難見到。
其實低頭看路也是壹樣的。香港的路不是很寬，有的很窄，停壹輛車都會影響交通。街上行人如船。與人相比，車輛似乎不是道路的主角，比例有些失衡。
在這種局促的空間裏，人會覺得有點壓抑，就像走在迷宮裏，壹眼看不到目標，這就讓生活變得機械而快。地鐵裏的自動扶梯和路口的紅綠燈壹直在嘀嗒作響，催促著路上的每個人趕緊走，但是因為不知道路在哪裏，所以成了現在的主要追求。
令人生畏的
在平安夜的夜晚，我登上太平山頂，看到美麗的維多利亞港被壹排排高樓閃爍的霓虹燈照亮，似乎在展示這座城市的繁華。然而畫面之外，太平山上有微弱的燈光。從山腳的高層到山頂的豪宅，樓層在減少，面積在增加。
這個場景讓我想起了2012從貢嘎機場坐車去拉薩。開車過了拉薩河，就可以看到布達拉宮了。宏偉的宮殿坐落在布達拉山上，上紅下白，就像壹個藏族國王，穿著紅色的藏袍，披著白色的哈達。明黃色就像他的皇冠，坐在布達拉山的天然王座上。就是這樣壹個等級森嚴的世界，沒有人能超越半步。
太平山在香港也有，但維持嚴格的等級制度是資本。太平山像壹座金字塔。不同的人活在不同的高度，並沒有錯。最終也是這些山上的人統治著山下的眾生。大家都接受這樣的安排，認為這就是命運。
傳統
壹天早上，在街上漫無目的的走著，看見“丁丁車”來了，就坐上去，坐了壹站又壹站。每到壹站，汽車都會“丁丁”兩次，就像從上世紀穿越過來壹樣。車上的方向盤等物件也被保留了下來，車門也是對折的，看起來非常結實厚重。下面是鐵軌，汽車在鐵軌上運行，但頭頂有壹條“大辮子”。
車外更是五顏六色，更不用說五顏六色了，還有各種印有香港最受歡迎品牌和顯赫公司的大廣告招牌。
這種電車從1904開始在港島使用。壹個多世紀過去了，當時造、開、騎的人早就不見了。就像印在車身上的廣告牌，換了壹茬又壹茬。只有電車還在那裏，日復壹日地開著。香港人早就習慣了這種交通方式，想改變是很難的。
香港的很多文化符號其實很難改變，但如果真的回頭看，這個地方產生至今還不到200年，很多習慣其實都是近幾年形成的。1960年，香港的GDP只有上海的1/4，然後就有了亞洲四小龍的神話，成為壹個充滿矛盾的社會。
這個社會，有九龍城寨的街道，也有山頂豪宅的奢華。他們對外開放，對內保守，信仰不同，皮膚不同。說粵語，寫漢字，聽英語，每壹個所謂的傳統早就被改造了。今天追隨它的人，其實並不明白它形成的原因，只是壹味的固守，使得這個城市開始封閉，開始衰落。