轉帖:古代後宮化妝品
/group/topic/8214005/
壹、古代女性的“化妝品”
(1)段華
這種化妝方法，又叫花、臉花、貼花，是附在眉間、臉上的小裝飾。
關於花苞的由來，據宋高澄《雜五行書》引自《物後稷》記載，南朝“壽陽公主，女人，日臥殿檐下有章，梅花落於額，不能除。洗了三天就倒了，丫鬟們千奇百怪，爭結果。”不知什麽原因被稱為“梅花妝”或“壽陽妝”。
到了宋代，梅花妝依然流行。王藻在《醉花頌》中唱道:“舟簾有隙，美人半露梅妝，綠雲低如花。”
也是在唐代，貼花開始流行。花苞是什麽做的？古代制作花苞的材料非常豐富，有金箔、紙、魚鱗、茶花餅等。最有意思的是，連蜻蜓翅膀都可以用來做花苞！如宋代寫的《夢路易》說:“晚唐時，內廷或網得蜻蜓，愛其嬌嫩翠綠，故以金筆繪其翅，作小花。”可見，在古代，女性的化妝方法不僅豐富，而且獨特，不拘壹格。花蕾的顏色有紅色、綠色、黃色等。眾所周知的《木蘭詞》中有壹句“上鏡放黃”。除了梅花造型，還有各種小鳥、小魚、小鴨子，非常漂亮新穎。
(2)口紅
口紅在古代被稱為口脂和唇脂。口腔脂肪的紅色，塗在嘴唇上，可以增加口腔嘴唇的鮮艷顏色，給人以健康、年輕、有活力的印象，所以自古以來就受到女性的喜愛。這種恩愛的程度，從《唐書·關白誌》中可見壹斑，其中記載:“十二日獻口脂、面脂、頭膏、衣香囊，賜北門學士，口脂以碧齒管填之。”這裏寫的是口腔脂肪裝在雕刻的象牙管裏，可見口腔脂肪在很多化妝品裏是多麽珍貴！
補嘴胖的方法有很多。中國習慣以小嘴為美，即“櫻桃小嘴”。如唐代詩人岑參在《醉鬥仁美詩》中說:“唇邊壹點桃花。”
唐朝元和以後，由於吐蕃服飾和化妝的影響，出現了“哭妝”和“淚妝”，顧名思義，把化妝變成了哭，當時被稱為“當代妝”。詩人白居易曾在《當代妝》壹詩中詳細描述:“當代妝，來自都市四面八方，遠近流行，頰無墨，頰無粉。嘴唇上的黑糊如泥，眉毛畫成低八字。黑白妝都脫離了原來的狀態，看起來像傷心的哭泣。”這種妝容不僅不好看，而且給人壹種奇怪的感覺，所以很快就不流行了。
唐宋時期也流行用檀香色沾唇，檀香色為淺絳色。北宋詩人秦觀在《南歌子》中唱道:“搓妳青衫杏裙，獨倚玉籬，無言觸唇。”這種顏色的口腔脂肪直到現代還很流行。當然，無論是朱砂還是檀香，都要根據個人的不同特點和條件，適當選擇和使用，切不可以奇裝異服為美。
(3)婦散
芙粉是撲粉在臉上。在中國古代，女性長期使用粉末，這壹直是最常見的化妝方式。據唐人記載，唐黃明每年賞賜給楊貴妃姐妹的粉費高達百萬兩！清初戲劇家李漁對賦分的方法有獨到的見解。他認為當時的女性施粉“有從屬於潮流的傾向，美女們用它來提升自己的美貌”，“白人可以讓它變白”，“黑上加白就是讓它變黑”，這就很清楚地揭示了化妝與審美的關系。更值得玩味的是，古人還將伏粉等化妝方法與道德修養聯系起來，指出美麗要與修養相結合。如東漢蔡邕認為:“拍照抹面，意在思心之清凈，敷粉，意在思心之和，加粉，意在思心之清新，澤發，意在思心之暢順，用梳，意在思心之理，發髻，意在思心之義，取鬢角。這個觀點不僅有見地，而且深刻。
(4)正面黃色
額黃，也叫鴉黃，是畫在額頭之間的黃色。這種妝現在已經不用了。它起源於南北朝，盛行於唐代。據《中國婦女裝飾》記載，這種裝飾與佛教的流行有壹定的關系。南北朝時期，佛教在中國進入全盛時期，壹些女性受到金漆佛像的啟發，將額頭塗成黃色，逐漸蔚然成風。南朝簡文帝《美人》曰:“約黃能效月，削金造星巧。”這裏提到的關於黃是指額頭發黃的化妝方法。唐代額頭黃盛行時，文在詩中吟誦了“無限落霞山有額頭黃”的句子，李商隱也寫道:“壽陽公主出嫁時化了妝，八字宮中眉捧額頭黃。”唐朝的牛僧孺也專門描寫了芷瓊女神把額頭弄黃的故事。宋代還流行額黃的時候，詩人彭就唱到:“有壹個女子叫作精母，珍珠落在鬢角上，塗成了黃色。”這些都反映了古代女性喜歡額頭發黃的場景。
(5)鵝口瘡
畫眉是中國最流行、最常見的化妝方法，產生於戰國時期。屈原在《楚辭》中寫道:“白而白，黑而白，只給方澤。”“黑”就是用黑畫眉。到了漢代，畫眉越來越普遍，越畫越好看。《西京雜記》寫道:“司馬相如之妻文君，眉如遠山，年輕時畫過遠山眉。”這意味著把妳的眉毛畫得又長又彎又綠，像遠山壹樣美麗。後來發展到用翡翠畫眉，在宮廷中也很流行。宋代顏道濟在《六爻令》中描述:“晚來翠眉宮，巧學遠山。”《米莊臺記》說，“魏武帝命朝廷畫青眉，連眉，畫得很長，稱為仙妝。”取而代之的是，使用黑眉毛成為了崔眉毛流行中的新生事物。《中國古今筆記》中說楊貴妃“濃妝艷抹黑眉”。當時人們把這看作是壹種新的化妝方式，稱之為“新化妝”。難怪許寧在詩中寫道:“新妝壹拋，六宮爭畫眉黑。”
盛唐時，流行畫眉寬而短，形似桂葉或蛾翅。在元稹的詩《不畫長眉短眉》裏，而李賀的詩裏也說“新桂似飛蛾眉”。為了使寬闊的眉毛不顯得暗淡無光，女性在畫眉毛時還會將眉毛邊緣的顏色均勻地暈染，這種現象稱為“暈染眉”。還有壹種是把眉毛畫得很細，叫做“細眉”。因此，白居易在《商鞅白發人》中有“青黛細眉”壹句，在《長恨歌》中也有“花瓣似她的臉，柳葉似她的眉”的描寫。到唐玄宗時，畫眉的形式更是豐富多彩，有鴛鴦眉、小山眉、五鳳眉、三鳳眉、串珠眉、月眉、開叉眉、含煙眉、吹煙眉、倒眉等十種。光是眉毛上的畫就有這麽多，可見古人對美的熱愛之強烈。
第二，古代化妝工具
(1)古代女性的“眉筆”；
據說畫眉始於戰國時期。在沒有任何具體畫眉材料之前，女人都是燒柳枝塗在眉毛上(詭異的妝容，最好是現代的)。
古代女子畫眉所用的材料隨著時代的發展而變化。
據文獻記載，最早的畫眉材料是黛，是壹種黑色礦物，又稱“石黛”。
在作畫之前，石黛必須在硯臺上研磨成粉，然後與水混合。很多漢墓中都發現了墨石代的硯，說明這種化妝品在漢代就已經使用了。
除石戴外，還有銅戴、青雀頭戴、螺戴。
銅代是壹種類似銅銹的化學物質。青雀頭是壹種深灰色的畫眉料，南北朝時從西域傳入。螺鈿黛是隋唐時期女子用的畫眉材料，產於波斯。它是壹種經加工制造後具有各種規定形狀的傣塊。使用時只能蘸水而不研磨，因其外觀和制作工藝與書畫用墨錠相似，故又稱“石墨”或“畫眉墨”。
到了宋代，畫眉墨的使用更加廣泛，女性也很少再用石黛了。
宋代筆記中也有畫眉墨的制作方法。如《石林廣記》中說:“有壹盞真芝麻油燈，與許多燈座擦得緊緊的。把油燈放在水裏，點著，用壹個小裝置蓋住，讓煙凝結，掃下去。提前三天把麝泡在少油裏，倒入煙中拌勻，墨可超過漆。壹種旋轉剪切芝麻油鼻煙的方法是特別優選的這種煙熏畫眉料在宋末元初被美其名曰“畫眉聚香”。元朝以後，宮廷裏的女人都選擇京西門頭溝區齋堂的眉石，明清也是如此。到了20世紀20年代初，隨著西方文化的傳播，中國女性化妝品發生了壹系列的變化。畫眉材料，尤其是棒狀眉筆和化學調制黑油脂，因為使用簡單，便於攜帶，壹直沿用至今。(2)芳澤隨和-化妝粉
中國的女性至少在戰國時期就開始使用化妝粉。最古老的化妝粉有兩種成分，壹種是米粉，古代的粉字是從大米中分出來的；還有壹種化妝粉是把白鉛變成糊狀的面部脂肪，俗稱“胡粉”。因為是鉛做的，所以又叫“鉛華”，也叫“鉛粉”。
這兩種粉末都用於塗抹在臉上，以保持皮膚光潔。
《齊敏見聞錄》中詳細記載了制作米粉的方法。米粉最原始的制作方法是用圓飯碗盛米汁，使其沈澱，做成白色粉膩的“粉英”，然後在陽光下暴曬，曬幹的粉可以用來化妝。因為這種方法簡單，所以在民間廣為流傳。直到唐宋時期，人們還在用這種方法制作米粉。
還有壹種香粉，是玉米做的，跟它差不多，只是最後加了各種香料做的。因為玉米本身含有壹定的粘性，塗抹在表面不容易脫落。與米粉相比，鉛粉的生產工藝要復雜得多。從早期的文獻來看，所謂的鉛粉實際上含有鉛、錫、鋁、鋅等多種化學元素。原本用於女性化妝的鉛粉沒有經過脫水處理，所以多為糊狀。從漢代開始，鉛粉被吸幹，制成粉狀或固體狀。因其質地細膩，色澤潔白，易於保存，深受女性喜愛，久而久之取代了米粉的地位。
除了簡單的米粉和鉛粉，還有很多古代女性的名妝粉。如魏晉南北朝時，朝廷官員段喬孝將米粉、胡粉與葵花籽汁混合，合成“紫粉”。
唐朝時，皇宮用上等小米制成“迎蝶粉”。
宋代有壹種用石膏、滑石、蚌粉、蠟脂、麝、益母草制成的“玉女桃花粉”。
明代有從白茉莉仁中提取的“珍珠粉”和玉簪花、胡粉制成的“玉簪粉”。
清代有珍珠制成的“珍珠粉”和滑石等細石制成的“石粉”。
還有著名的產地，如浙江的“杭粉”(也稱官粉)；荊州的“楊帆粉”；河北的“定粉”；桂林的“肉桂粉”等，粉的顏色也從原來的白色增加到多種顏色，還摻入了各種珍貴的香料，更加誘人。半個世紀以來，隨著考古工作的深入，大量的化妝粉陸續出土，有的裝在精致的碗中，有的裝在絲袋中。其中最具特色的是福建福州出土的南宋化妝粉，它被制成特定形狀的粉塊，如圓形、方形、四邊形、八角形和向日葵花瓣等。，並浮雕有凹凸的梅、蘭、蓮圖案。
(3)五彩繽紛的詞胭脂
胭脂是古代女性常用的化妝品。古籍中胭脂的寫法很多，如“閻誌”、“香煙”、“鮮枝”、“閻誌”、“閼氏”等。
這是壹種紅色素。有壹種說法認為，古胭脂的真正產地是匈奴的雁棲山，“閼氏”這個名字是匈奴對宮廷女子的壹種稱呼，最初指的是貴族的妻子。因為這些貴族婦女經常用“閼氏”來裝飾她們的臉，“閼氏”成了她們的代名詞。
據說胭脂傳入中原與張騫出使西域有關。所謂“胭脂”，其實是壹種叫“紅藍”的花。它的花瓣含有紅色和黃色兩種色素。開花後采摘全花，然後在石碗中反復搗碎，去掉黃色汁液，形成鮮紅的色素。
女性化妝用的胭脂有兩種。壹種是用絲綿蘸紅藍花汁制成的，稱為“綿閻誌”；另壹種是加工成小而薄的花片，稱為“金華閻誌”。這兩種胭脂都可以陰幹，蘸少量水即可塗抹。
南北朝時，人們在這種紅色素中加入牛髓、豬胰臟等東西，使之成為壹種致密潤滑的油脂。結果，閻誌被寫成了“胭脂”，“胖”有了真正的含義。《紅樓夢》四十四回中有壹段對胭脂的描寫，非常生動。這胭脂“不是壹片，而是壹個小小的白玉盒子，裏面裝著壹盒，像玫瑰膏。”寶玉笑道:‘店裏賣的東西不幹凈，顏色薄。這是最好的胭脂，是榨出來的汁，用花露水蒸的。只要在細發夾上挑壹點，放在嘴唇上，就夠了；用壹點水融化後放在手心，拍臉就夠了。“平兒妝化得真鮮艷異常，滿頰都是甜香。”
制作胭脂的原料除了紅色和藍色，還有緋紅、石榴、山花、蘇芳木等。重絳是絳紅色染料的壹種，它的顏色比較濃，不像紅藍那樣明亮透明。在漢魏時期，常被用作燕子的材料。石榴花也是壹種紅色素，隋唐時期常被用來染裙，稱為“石榴紅裙”，但也可以用來制作胭脂。
山花與石榴花相似，是壹種野生植物，經過提煉加工後可作為化妝品原料。蘇方木，也被稱為“蘇木”，作為壹種染料有著悠久的歷史，雖然它的顏色是相當沈悶。早在魏晉時期就是壹種主要的紅色染料。
由於胭脂的流行，漢代以後，女性化紅妝的人數與日俱增，且持續時間較長。從大量的文獻記載和圖像資料來看，古代女性化妝往往是粉與粉並用，而單獨使用胭脂的則很少見。具體方法可分為三種:
1.化妝前，將胭脂與鉛粉混合，使之變成棕紅色，即粉紅色，然後直接塗在臉頰上。因為在穿衣前已經調成了壹種顏色，顏色比較均勻，整個面部的顏色也比較統壹，能給人壹種莊重安靜的感覺，所以多用於成年女性；
2.先塗白粉，再塗胭脂。胭脂的位置往往集中在兩頰，所以兩頰多為紅色，而額頭、鼻子、下巴則呈現出白粉本色。中國古代傳統繪畫技法有“三白”之說，就是基於這種化妝方法(可見於唐寅的畫中，畫中女性大多這樣化妝)。從形象上來說，這種妝容風格是年輕人經常使用的，這在歷史書上都有。
3.先在臉上塗上壹層胭脂，再用白粉輕輕覆蓋。由於顏色使用程度不同，名稱也不同。色彩豐富的稱為“醉妝”，色彩較淡的稱為“費霞妝”。
第三，古代後宮佳麗使用的化妝品
美麗只是壹場玫瑰戰爭。
據說楊迪皇帝，最著名的浪子和壞國王。他喜歡劃著龍舟四處遊蕩。每艘船上挑選出數以千計的美麗長白的女子，她們被稱為“廟女”，雙手緊抓著雕刻的金盤。有壹天，楊迪看中了壹位宮女，吳江仙，被她的靈活和美貌迷住了，想提拔她做婆婆，沒想到她已經嫁出去了。楊迪非常失望，稱她為“崆峒夫人”。皇帝的愛好真的很廣泛，很無原則。他教各種各樣的，從老人的小妾到地位最低的女人的妻子，再到我羞得不敢笑的小女孩，只要她們足夠漂亮。因為吳江仙把眉毛畫得像飛蛾，後宮佳麗爭相模仿。宮廷官員每天分發五種蝸牛，稱為“蛾綠”。螺內酯產於波斯，每顆值十金。楊迪皇帝總是倚著太陽簾看吳江仙，久久不離，說:“古人雲，‘美則可以食’像江仙這樣的人真的可以充饑。“另壹個浪費人民錢財的美女是孫權的兒子和他心愛的妻子孫太太。孫鶴經常把孫太太抱在膝上。壹天晚上，月色皎潔。不經意間，他手中的玉傷到了孫夫人的臉頰，滿臉是血。孫鶴叫來醫生，命令他們不要留下任何疤痕。據醫生說，止血很容易。如果不留疤，壹定要用白獺肉、玉片、琥珀片混合，經常塗抹才能見效。孫鶴於是懸賞天下，有人奉上白獺骨髓作為數千美元的賞金。富春江上的壹位老漁翁說:每年獻魚的時候，白獺都會為配偶而戰。死水獺的骨頭藏在石洞裏。雖然它們裏面沒有骨髓，但可以碾碎後和玉粉混合，去除疤痕。孫鶴聽了，命令漁夫打撈壹些水獺骨、玉片和琥珀粉來制作藥膏。結果昂貴的琥珀粉用多了。鄧太太塗了之後，臉頰上留下了淡紅的斑點，看起來更漂亮了。後宮的嬪妃看到了，都用丹梔在臉頰上點壹個小點，成了風俗。誰在問為什麽？為什麽郭靖愛黃蓉不愛鄭華？為什麽陳家洛愛香香公主而不愛霍青桐？為什麽楊過愛小龍女而不愛郭襄、郭芙、程英、陸無雙、公孫略、葉露嫣？是因為他們沒有前者漂亮。天使愛美，男人愛美。簡·奧斯汀在《諾覺蘭寺》中描寫了她的女主人公凱瑟琳。”她在會上穿什麽衣服，梳什麽發型，成了她最大的煩惱。“女人，誰不是。藍籌是妳的，紅裙是我的，事業和妳在壹起，衣服裹著我，古今中外都壹樣。
四、古代的化妝品和化妝。
(1)眼妝
從古至今，人們為了保護身體或者修飾容貌，都非常註重化妝。在原始時代，人們習慣在皮膚上塗抹動物脂肪、油、泥土和黃土，以禦寒防暑，防止蟲咬。那時，人類生活在廣闊的原始森林中。為了預防地方病，他們還熱衷於搞迷信法術來驅除邪靈。每當人們舉行祭祀儀式時，他們都要化妝。
在古埃及，為了防止炎熱和皮膚幹燥，人們經常在皮膚上塗香油和油性軟膏。此外，古埃及人還喜歡眼妝，即在上下眼瞼上畫綠色、黑色或藍色顏料。據說這是為了防止沙眼、蒼蠅(古代熱帶有壹種蒼蠅可以飛入眼睛產卵)和飛蟲的入侵，也是為了遮擋烈日，消毒。所以在配制這類塗層化妝品時，多摻入具有殺菌作用的藍綠色孔雀石粉。後來人們開始註重這類化妝品的顏色，對淺黑色二氧化錳制成的塗料格外喜愛，甚至選擇了綠色樹脂。
根據對古代木乃伊的研究分析，發現古人的上眼瞼塗有黑色顏料，下眼瞼塗有藍綠色顏料。這種黑色顏料的主要成分是硫化鉛，藍綠色顏料的主要成分是孔雀石(含有大量硫酸銅)。
在中東，女性很早就有將眼睛畫成藍色和黑色的習俗。時至今日，在壹些伊斯蘭國家，人們仍能偶爾透過薄薄的面紗看到眼部周圍濃妝艷抹的女性。在古希臘，人們先用煙熏黑塗睫毛，再用黃白相間的天然橡膠膏塗睫毛。那時候，女人還喜歡從指甲花中提取紅色染料，塗在嘴唇和臉頰上。(2)眉毛和唇妝
據記載，紂王愛給自己的愛妻愛妾染指甲，用凝固的花汁化妝。因為這種化妝品最早源於燕國，後人稱之為“閻誌”。
早在漢代，中國婦女就廣泛使用口紅。2000多年前長沙馬王堆壹號漢墓出土的漆器梳妝盒中，除了幾綹頭發、梳子和粉末外，還發現有燕子脂。
眉筆，古稱“戴”，歷史悠久。據文獻記載，為漢高祖宣帝服務的京都知事張敞，愛用黑畫眉為妻子作畫。後漢初，長安地區婦女流行畫“寬眉”，當時使用的是藍色眉筆。唐代流行畫蛾須(觸須)眉。
唐代還流行“紅妝”、“紅臉”、“紅顏”，是指女性在化妝前，先在臉上塗上白粉，再塗上紅胭脂。相傳楊貴妃去後宮與父母告別時，淚流滿面。她上車的時候，因為天氣冷，臉上的淚水都凍成了薄薄的紅冰！.....此外，還有壹個有趣的傳說。貴妃因為身材豐滿，盛夏氣喘籲籲，汗流浹背。每當她用手帕擦臉時，臉就會變紅。
這位唐代大詩人還寫過壹首詩《當代妝》，描寫了當時長安女子流行的嘴唇塗黑油(稱“黑膏唇”)，臉上塗白粉的化妝手法。
公元601年，韓國僧人把口紅傳到了日本，所以當時《幸運仙女圖》裏的仙女都塗了口紅。然而，日本女性普及口紅化妝是在18世紀初。當時，為了讓口紅更厚，女人們總是在塗口紅之前在嘴唇上塗上墨水。③點痣和胡須化妝。
17世紀末，點痣的化妝技術在巴黎女性中流行開來。痣的形狀分為星形、月牙形和圓形。壹般黑痣都是點綴在額頭、鼻子、臉頰、嘴唇，但也有壹點隱藏在腹部、腹部、腿部。鼴鼠的顏色是黑色和紅色。
根據聖德尼街點痣店1692的宣傳，痣的含義因痣的位置而異。比如額頭上的痣象征著女王；指著鼻孔兩側表示羞恥；點擊眼框表示熱情；嘴唇離得很近的點痣，說明她愛接吻，是壹個在愛情上不專壹的女人；酒窩上有痣說明主人是個開朗的女人。當然，這些含義都是人們想象出來的。
此外，當時的男性也是“不甘落後”，留胡子很時尚。這種習俗曾經在社會上鬧得沸沸揚揚。
據說是因為法國國王路易十三愛留胡子，趕時髦的男人們紛紛效仿，蓄起了這種有王者風範的胡子。
令人驚訝的是，有些男人別出心裁，愛在胡子上塗厚厚的發乳，弄得很硬，像鐵絲壹樣。除此之外，還有愛在胡須兩端裝飾五顏六色的假腰帶的時髦男士，甚至還有人用特制的胡須套，美輪美奐，令人驚嘆，瞠目結舌。(4)香水和香油是熱的
和古印度壹樣，古代歐洲和亞洲的女性為了舒適和吸引人，經常用化妝來消除汗水和狐臭。據《埃及醫學》壹書記載，古代王公貴族的貴婦們經常使用壹種帶有芳香物質的油作為化妝品。當時發明了簡單的蒸餾提取香油，沒有發明揮發性香水。這種油性芝麻油添加了麝香、龍涎香或沒藥等香料，並蒸餾茉莉和藏紅花的花瓣以提取精華。在古希臘和古羅馬，人們把香水滴到洗澡水裏，用浸過這種洗滌液的海綿擦洗身體。古代中國和日本人愛用香。壹些女性會在私處放龍涎香或麝香。
16世紀，由於哥倫布等人發現新大陸，許多新發現的香料被源源不斷帶回歐洲，如可可、秘魯香脂、華拉尼香料等。當時人們迷信噴香水和香油(尤其是含有麝香和龍涎的)可以預防梅毒，於是很快在社會上掀起了壹股噴香水和香油的風潮。當時，意大利佛羅倫薩的壹個商人將進口香料運到巴黎銷售，發了大財。尤其是18世紀，路易國王統治法國時，香料銷量巨大，連女人的洗腳水都要摻香水。據說當時凡爾賽的女士們還用了壹種所謂的“除屁香水”，妙趣橫生。路易十四時代的化妝
18世紀初，法國國王路易十四統治法國，被稱為洛可可時代。據說國王寧願剃掉漂亮的栗色金色卷發，戴上“橢圓形假發”，在臉上塗上紅白粉以求美麗。宮廷裏的其他王公貴族也喜歡畫畫，戴齊肩的假發。至於國王的寵妃、嬪妃、宮女們，在化妝上更是下足了功夫。她們把香水像水壹樣灑在身上來吸引男人。
浴美也是那些有錢男女追求的目標。當時最流行的沐浴美容法是用小牛的奶洗澡，用蒸餾水、葡萄汁或百合、睡蓮、豆腐的檸檬汁摩擦按摩皮膚，以達到美白的目的。因為那時候只有皮膚白的人才有貴族血統。
據記載，當時國王的妃子蒙特斯·邦德夫人的每日美容時間表規定，床上化妝時間要有2-3小時。他們用香水、香粉、香油猛擦皮膚，讓自己長時間保持優雅的香味，然後在身上塗上厚厚的壹層白粉。
然而，當時的口紅和粉是由鉛、錫、硫和汞等化學物質制成的。長期使用這種口紅和濃妝的粉餅會使皮膚變硬。
五、古代女性的化妝
現在的女人好像都是天生麗質，壹抹粉就不肯認。“誰也看不出我擦過粉！”(某基金會廣告)唐代女性也有這樣的虛榮心。他們想盡辦法把鉛粉和碾成粉末的大米往臉上擦，不管是慢性鉛中毒還是掉疙瘩。在這麽厚的粉底上塗上濃密潤滑的油脂，效果就是“洗臉的壹盆紅泥湯”。王建的《宮詞》記載，壹個宮女“又回到院中洗臉，把紅泥潑在壹個金花盆裏”。
工作成本那麽高，很多人都不願意卸妝。唐詩中，經常用到“留妝”這個詞。所謂“給宮女拍紅妝”指的就是這個。文聽雲說壹個心懷不滿的女人“無限黃，妝隱屏隔。”遇到牡丹，就暫時離開妳。“除非妳回來看我，否則我是不會卸妝的！想想壹個濃妝艷抹的女人壹個月不洗臉，威脅程度不亞於絕食！
唐代的眉毛主要有兩種:細長的“蛾眉”和寬闊的“闊眉”。唐玄宗後期，楊貴妃改用黑煙畫眉毛。“新妝壹拋，六宮爭畫眉帶黑煙。”全國都在學習郭媽媽的新美容法，結果美容店的青黛和炭條都滯銷了。
不久之後，宮裏發明了壹種“血暈妝”，就是在被剃掉的眉毛上塗上三四條紅紫色的條紋，然後用手指塗抹，直到融化，看起來血淋淋的。這種在當今時尚界只有王菲才敢穿的“血暈妝”，其實在唐朝就已經非常流行了，逼得那些積攢了幾十噸墨汁香煙的商販轉行賣炭翁。
元和時期，妝容又變了，“頰無墨，面無粉。”唇上黑糊如泥，雙眉畫低。圓臉不像腦殼，紅臉不暈。“白居易的《當代妝》成了壹年夏天袁赫流行妝容的時尚發布詞——臉塗赭石，唇塗黑泥，椎髻高聳。現在連王菲都沒有勇氣做這種“悲情妝”，再次風靡全國。
吐蕃人每天用赭石塗臉頰，說是可以辟邪，又因為高原缺氧，嘴唇壹直是黑的，不是塗“黑藥膏”。據藏族文獻記載，文成公主到吐蕃後，認為“赭妝”有害衛生，實在是壹種庸俗的習慣。於是，她建議松贊幹布下令廢除這壹習俗，吐蕃人甚至非常感激文成公主為他們破例。這反映了當今人的自以為是和無知。“赭石妝”在吐蕃沒有被打破，而是從吐蕃占領下的賀州壹直蔓延到長安。
甘肅省臨夏回族自治州在唐代被稱為“河州”。安史之亂時，河州和河西走廊被吐蕃占領，絲綢之路因此被切斷。吐蕃強迫所有的唐人服從他們的生活習慣，換上衣服，穿上氈子和毛皮，左邊敞開衣襟，臉上塗上赭色。壹百多年過去了，河湟地區的唐人面貌與吐蕃人無異。很多孩子學了吐蕃語，對漢族的觀念已經很淡薄了。中唐詩人司空圖路過此處，看到“漢子盡胡爾語，卻在城頭詛咒漢人。”(《河湟情》)
唐帝國視河州被吐蕃攻陷為奇恥大辱，壹直想著收復河州。然而吐蕃的流行妝容卻翻到了唐朝。真是驚喜！