之所以把發小瓷器和三五好友分開說，也是有所不同的。發小瓷器指的是童年的玩伴，也許是壹個胡同的鄰居，也許是小學、中學的同學。這種朋友，從小壹起成長，沒有太多的利益汙染，比較單純。還有壹種就是步入大學走向 社會 後交往的朋友，這種也可以稱為好友，當然有利益相交的，有價值觀認同的，有性情投緣的，但反正壹起高興就是。之所以要分這麽細，因為和不同的人，吃什麽、怎麽吃還是很不壹樣的。
我這代人，年輕的時候如果幾個好友說今天去哪玩，那意思就是去哪吃，邊吃、邊侃大山吹牛X。這種“吃”，對於我們就是壹種 娛樂 。就算是看個電影，K個歌什麽的，那也必須要加上壹頓飯才叫完美。和發小瓷器壹起，更多的是吃老北京小吃，吃蒼蠅館，吃童年味道，吃最家常最親民的特色小飯館。點菜不會點貴，只會點愛吃的。選飯館也不在乎檔次，壹定要在乎味道。味道不在乎高大上，但壹定要有家的味道，老北京的味道。如果是和好友吃，那就不太壹樣，終究要照顧山南地北的口味、喜好，所以選擇面就會廣壹些，更能兼顧大家口味。但真正的好朋友，去的也絕對不是什麽上檔次的大酒店，壹定是去有特色，有味道的小館子。其實從彼此吃飯也能看出友誼深淺，關系親疏。
說老北京講究吃，那南方人肯定不同意，確實北京的飲食比較粗獷。壹方水土養壹方人，每個地方的飲食文化都和地理、 歷史 、人文分不開的。北京雖然是幾朝古都，但這些朝代要不是農民起義建國的，要不就是北方遊牧民族。從人文上來說確是沒有精細飲食文化的基礎和條件。要從地理來說，作為北方內陸之地，以前基本沒有什麽海鮮可吃，要吃那只能是泡發海產品的幹貨，口味自然沒法精細。而北方苦寒之地，在溫室大棚普及之前，冬天基本沒有什麽新鮮蔬菜可吃，所以就會有很多醬菜、腌菜、冬儲菜，為了保存，自然是口感厚重，味道單壹。在沒有現代物流、冷藏、種植技術之前，老北京能吃的食材還是很有限的，比如最有名的老北京涮羊肉，其實涮菜也就是羊肉片、凍豆腐、白菜、粉條這些東西，就著芝麻燒餅吃，其食材品種自然無法和四川火鍋的豐富涮菜相比。
雖然食材有限，但因為有八旗子弟養尊處優的文化氛圍，在有限的食材下，也自有吃的“講究”。各種老字號就是吃得講究的體現，吃什麽食物自有出名、擅長的字號。如便宜坊的烤鴨，六必居的醬菜，都壹處的燒麥，柳泉居的豆包，等等。
北京的吃食還分宮廷和民間小吃兩條線。滿清時期，內城也就是後來的東西城，住的都是滿清權貴、富戶，而南城也就是後來的宣武、崇文都是貧苦百姓。所以以前正宗的老北京小吃大都集中在南城地界，尤其以貫通南北、連接內外城的前門大街為最。內城則是大飯莊多壹些，小吃少壹些。貧民百姓，多是賣苦力為生，所以老北京小吃，多是各種便宜的下腳料，但口味油膩厚重。窮人吃來，又便宜又解饞又充饑。比如鹵煮火燒、炒肝、豆汁、炸灌腸、羊雜等等都可以看出窮人 美食 的 歷史 痕跡。清末民初，清廷瓦解，其宮廷菜、民族菜及小吃也開始隨著禦廚的星散流傳到民間。如栗子面小窩頭、薩琪瑪、豌豆黃、杏仁豆腐等，這類的小吃就比較講究原料和制作工藝了。不過時至今日，這些都相互融合，成為統壹的“老北京小吃”。
北京作為幾朝首都，其飲食雖然限於條件，比較單調，粗獷，但也因次極具包容性、融合性。各地風味匯聚，然後又根據北京本地的食材、口味、氣候加以改良。北京菜其實菜系風格並不明顯，北京更多的是家常菜和小吃，沒有什麽特色分明的菜系、席宴。如果硬要說北京菜系，其實很多是魯菜演變而來，但根據北京的口味、地域條件進行了改良。容各地風味，學百家之長，這也是北京現代 美食 的特點吧。
既然說吃是壹種 娛樂 ，其實吃的講究就不是首要，而吃的氛圍則更加重要。前幾年相當火爆的大排檔文化就相當符合北京人把吃作為 娛樂 的需求。幾個好朋友找個露天的蒼蠅館，幾盤家常涼菜加上烤串，配上啤酒、二鍋頭，都是簡單的大眾食材，但哥幾個壹起喝酒吹牛，多少煩惱可以揮之而去，多少壓力可以冰消雲散，多少感情就在吃中發酵，更加醇厚。
北京人不講究穿，標準的北京人夏天是大背心、大褲衩、涼拖鞋，西裝革履的不是賣保險就是房地產中介。穿的吊兒郎當的不是因為窮，而是覺得穿不是多重要的事情。妳看許多老北京穿著普通得不能再普通，但其中不乏拆遷戶、大老板，家財千萬億萬並不稀奇，反而講究穿的多是暴發戶或新北京人，壹身名牌的還真和老北京人尿不到壹起。也正因為這種氣質，所以北京人吃飯不講究排場，大飯店、大酒樓那是工作需要才去，真是哥幾個聚聚，那絕對是去小地方、小館子。
北京人不是很講究玩（提籠架鳥那也是八旗遺風，和南城的老北京土著文化還有差別），但很講究吃，這個吃不是吃多貴、對好，而是吃對、吃美、吃舒服，是把吃作為 娛樂 手段，作為培養感情的媒介。當然隨著 社會 的變遷，文化也自有不同，老北京吃文化的內涵也在變化，但骨子裏的 情感 、記憶，還是有的，而且是短期內不可能消失的。