定居北京以後，對於北京的小吃，獨喜鹵煮火燒。壹大海碗，壹個煮燒餅，壹塊鹵豆腐，壹塊鹵肺，壹截大腸，切小塊，加幾片白肉，加蒜水、韭菜花醬、辣椒油，撒點香菜。香氣撲鼻，食欲大增。
我相信是小店主為了提高售賣量而編造了假歷史。據說乾隆南巡的時候，吃了壹道用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味中藥做的壹道肉菜而念念不忘，並帶到了宮廷。菜的名字叫“蘇造肉”。後來，這道菜流傳到了民間。因為用五花肉煮制的蘇造肉價格昂貴，所以人們就用豬頭肉和豬下水代替。經過民間烹飪高手的傳播，久而久之，造就了鹵煮火燒。
那其實只是北京老城裏城市貧民或農村集市上的農民的吃食。幹活累了，到市頭上，熱騰騰的壹碗端上來，火燒、豆腐、肺頭吸足了湯汁，火燒透而不黏，肉爛而不糟，腸酥軟，味厚而不膩，偶爾吃到壹片白肉更是滿口脂香。壹碗下肚，解饑解饞。對於貧窮的北方人來說，那就是壹種幸福。
鹵煮店裏人滿為患。上了壹定年紀的人，必定加壹碟小菜、壹瓶小牛二，細嚼慢品。但更多的是年輕人，還有不少的年輕姑娘，吃得津津有味。但我懷疑她們只是來滿足壹下嘗嘗老北京小吃的欲望。對於這些在北京的年輕人來說，天南海北的美食充斥了大街小巷，隨時都能吃到。
最近去上海去得多了些，卻實在沒有提得起興趣的食物。小籠包、小餛飩算是特色，卻總是清淡了些；燒排骨總是甜甜膩膩地沒了大塊吃肉的快感；腌貨菜肴倒有點味道，卻是鄰省浙江的東西。
好在住的地方附近還有壹家徽菜館、壹家湘菜館，於是下班後便常常壹個人去那裏獨酌。雖然不是原汁原味的徽菜、湘菜，畢竟還可算是那裏的做法，總沾了皖南山區、湘西大山的原始，還算對我的胃口。
不喜歡的還有上海的氣候。
我壹直覺得四季分明的北方才是真正地球的本色，人生最好的季節。春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，這才是人間好時節。
在上海待不上三天，悶熱的、濕漉漉的天氣，必定使我的“腸胃感冒”，五臟六腑糾結酸痛、頻繁跑廁所。我懷疑這裏的瘴氣仍然潛伏在空氣裏、飲水中。
還有園林。精致是精致了，卻總覺其中少了壹些東西，比如北方草原的遼闊，北京建築和道路的大氣，特別是北方人的的豪爽，讓人憋悶。
於是每每在上海待不了幾天，便想念北京的鹵煮火燒，想念北方起起伏伏的山陵，筆直縱橫的大道。
北宋失利，南方得天時地利，特別是與南洋通商便利，經濟發展了起來。北方作為政治中心，壹直是角逐的戰場，加上陸上絲綢之路的衰落，經濟壹直處於落後狀態。
世界發展到現在，政治格局發生了重大變化，北方也迎來了發展的機會。決定這壹切的，是政局的長期穩定。目前看來，是的。
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