快門的主要作用是控制曝光量和使動體影像“凝固”。快門速度越慢，曝光量越大，速度越快，曝光量越小；快門越快，越能抓住活動物體的瞬間靜止狀態。
為了使景物達到預期的影像，要靠光圈與快門速度的密切配合。攝影的幾個技術指標——曝光正確、影像清晰、層次豐富、突出主題，都要靠光圈與快門的密切配合才能實現。
選用光圈時註意的問題
按景深選用光圈，這應成為拍照時的基本原則。有人誤以為，景深越長越好，清楚範圍越大越好，實際這是壹種誤解，正確地說法應該是，該清楚的地方要保證清楚，不應該清楚的地方就不要清楚。
使用快門時應註意的問題
如果使用光圈優先自動曝光相機，快門速度可以用光圈控制：光圈大，意味速度快；光圈小，意味著速度慢。壹般相機，拍攝壹般景物，應在光圈確定之後，根據天氣、光線情況確定快門。若拍照動體就要先選定快門，根據快門再確定光圈。有時要把動態拍成“凝固”狀態就應用高速快門。有時要把動體的動感拍出來，就要用慢壹點的快門速度。
當今使用變焦距鏡頭時機很多。它的體積較大、較重、較長，按動快門時容易顫動，故應緊握住鏡頭，而不能像拿標準鏡頭那樣只握機身。快門速度小於焦距的倒數時，就要用三角架。
快門優先！與抖動沒有直接關系！照片的好壞與暴光量有關，也就是說應該通多少的光線使ccd能夠得到清晰的圖像。暴光量與通光時間(快門速度決定)，通光面積(光圈大小決定)有關。那麽，為了得到正確的暴光量，就需要正確的快門與光圈的組合。快門快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些。
快門優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據妳選定的快門速度自動決定用多大的光圈。
光圈優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據妳選定的光圈大小自動決定用多少的快門。
光圈越大，則單位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的壹般表示方法為字母“F+數值”，例如F5.6、F4等等。這裏需要註意的是數值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，並且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說F4比F5.6所通過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如1/30秒、1/60秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。
光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量壹定的情況下，這個組合不是惟壹的。例如當前測出正常的曝光組合為F5.6、1/30秒，如果將光圈增大壹級也就是F4，那麽此時的快門值將變為1/60，這樣的組合同樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。這裏就涉及到“景深”的概念，所謂景深就是指當鏡頭對焦於被攝體時，被攝體及其前後的景物有壹段清晰的範圍，這個範圍就叫景深。
光圈優先就是手動定義光圈的大小，然後利用相機的測光獲取相應的快門值。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我們壹般采用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這壹類的照片時，我們往往采用較小的光圈值，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這壹點在拍攝夜景時也適用。
與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下妳可以使用快門優先模式，大概確定壹個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行壹般都是有規律的，那麽快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。與傳統的相機壹樣，數碼相機的光圈範圍與快門速度在拍攝時相當重要，但對於目前普通的商用及家用級的數碼相機，因為相機的全自動化，使得人們只關心如何選擇拍攝景物，而不太註意相機自動控制的光圈及快門速度。但如果您在購買數碼相機時，最好能夠對比壹下各種數碼相機的光圈範圍及快門速度，因為光圈和快門將配合控制您的數碼相機的光線攝入量的總體範圍值，也就是說它將影響到您的相機是否能夠在各種光線情況下獲得很好的效果。同時快門速度也將直接影響到您在拍攝動態圖像時的效果，而光圈範圍將影響到您拍攝圖像的景深。
拍攝照片的過程，是相機開啟快門後，讓眼前的影像透過鏡頭後投影到數碼相機的CCD感光器上，感光器在通過數模轉化器，將圖像的信息在相機的存儲卡上記錄下來，這個過程與傳統的相機的曝光過程壹樣。然而想要獲得層次豐富的影像，就要控制投射在CCD感光器的光量值，照片上的細節都可以得到正確的描述，從顏色最深到最淡的區域，都有豐富的層次表現，明暗之間有漸變過渡，不是截然的黑白分明，另外作品的反差和鮮銳度也都有最佳的表現。過多的光線，導致曝光過渡，影像明顯偏亮；反過來說，若CCD吸收的光線太少，則會曝光不足，整張照片會偏暗，細節的地方會流失，照片效果會相當不好，所以在拍攝時，要得到合適的曝光量是非常重要的環節。
數碼相機與傳統相機壹樣，用來控制曝光量的就是「光圈」與「快門」，「光圈」是光線通過鏡頭的口徑，口徑越大，自然在單位時間內，所能投射的光線越多，快門就是光線通過鏡頭的時間，時間越短，曝光量越小。
數碼相機與傳統相機壹樣，光圈就安放在鏡頭的幾片透鏡中，由幾片金屬薄片組合而成，利用金屬薄片的移動而調節光圈的大小。使用過傳統的反光相機的人都知道，在鏡頭上，我們可以找到光圈值f，通常所見的光圈刻度為：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……，光圈級數f越大，表示鏡頭的口徑越小，f值是將鏡頭的焦距距離與光圈的口徑(孔的大小)所除而得的數字,因此數值越大,口徑也就愈小。而每壹級的光圈級數之間的單位進光量都是相差兩倍，但目前有的數碼相機，並未按以上級數設置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,這時，其上下級的進光量，就不僅僅差兩倍。
前面說過，光圈是光線通過鏡頭時的口徑大小，然而這只是籠統的說法，光圈的大小還要考慮到本身鏡頭鏡頭的焦距長短。長焦距的鏡頭(望遠鏡頭)，其長度較長，從光線的進入達到CCD的距離長，因此投射到CCD上的光線比較弱，因此長焦距的鏡頭的光圈往往略小壹點，若是要作較大的光圈的鏡頭，就必須把口徑拉大，才能把單位進光量提高，但是因為制作大口徑的鏡頭的級數有不少的困難，制作工藝也較高，因而這壹類的鏡頭通常較貴。因為光圈級數f是靠口徑的大小和焦距長短的比值計算而得，因此只要光圈級數壹樣，不管35毫米或是200毫米，其進光量都是壹樣的。
快門速度值通常標為：1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，這些所代表的實際意義是1秒的倒數，所以15是指1/15秒，250是指1/250秒，這比光圈要令人好理解多了，也是和光圈壹樣，每壹格的快門速度間所相差的光量值也是2倍，例如，快門1/500秒的光量值為1/250秒的壹半，是1/125秒的1/4而已。
因為光圈與快門都可以用來控制曝光量，只要決定了光圈值f，就可由快門速度來修正曝光量，相反地，妳也可以先決定使用的快門速度後，然後借調整光圈來獲得曝光量，所幸的是在光量的調正上，都是以2倍的概念進行控制，使我們更容易調整適當的曝光量，例如說：若測出的正確曝光量為f/11，快門1/30秒時，想要把快門提高到1/60秒時，那麽光圈也就要開大到f/8，因為快門從1/30秒到1/60秒時，曝光時間減少壹半，那麽光圈就要大壹級，以加倍單位時間得進光量，如此光圈與快門的壹增壹減，曝光量也就剛好達到平衡。
可是因為光圈與快門各有其獨到特別的地方，因此每種搭配產生的效果都不壹樣，必須依據拍攝物體的需要個人想要表現的方式，選擇最適合的組合，才能發揮光圈與快門的實際意義。
以快門速度來分，可分為高速快門與慢速快門。通常高速的快門能將移動中的物體給與「固定」，固定後的物體的動作細節和質感鮮明地加以描繪，使得物體更富有立體感。通常快門速度在1/30秒到1秒，甚至1秒以上的B快門都是屬於慢速快門的範圍，慢速快門常用的方法：第壹種是將相機固定後，再由較慢的快門速度，使移動中的物體產生模糊圖像，而讓背景(靜物)的清晰可以更加襯托主題的動感。第二種就是讓相機隨著物體運動的方向平移或是轉移，如此，和第壹種方法剛好相反，背景會變得相當模糊，而主題會有點模糊卻帶有清晰，同樣也是能把主體和背景分離出來。第三種，就是壹不作二不休，幹脆整張照片都模糊不清，借著迅速搖晃相機器而得來的。這三種方法，各有其特色在，如何適時的運用看就各人喜好的所在。
我們常用慢速快門來拍攝夜晚得城市，因為流動的車輛，留下了紅色和白色的車燈軌跡，而由數十條的光線匯成長長的光龍，十分絢麗，將繁華的不夜城描繪出來。或是用來拍攝流水，拍出的感覺相當的柔和和細膩。
在選用用慢速快門時，要特別註意壹點，因為每壹級得慢速快門，相差得曝光時間很大，不像高速快門的1/250秒和1/500，拍出來的效果難以比較，在用慢速快門拍攝流動的景象時，若快門過快，則會不小心凍結景象；若快門太慢，則會整體看起來過於朦朧，失去了想要表現的效果，因此嘗試每壹格的慢速快門都拍拍看，就能得到理想的作品，也能看出其差異所在。
比起快門，光圈就稍微復雜壹點，光圈除了用來調節曝光量外，另外最重要的就是控制畫面「景深」的大小，所謂的「景深」就是在調焦使影像清晰，在焦點的前後有壹段距離內的區域，能夠清晰顯現，而這壹段範圍我們稱之為景深，景深越長，那麽能清晰呈現的範圍越大；反之，景深愈小，則前景或背景會變得模糊，模糊是因為聚焦松散所形成的壹種朦朧現象。從光學理論來看，在鏡頭的焦距下，能夠清楚呈像的只有在壹物距上的平面，在此面外的景物都會模糊。
影像景深有三種因素：(1)景深與焦距的長短成反比，換言之，就是鏡頭焦距越長，則景深越短。(2)景深與景物拍攝的距離成正比，相機若是離景物越近，則景深越短。(3)景深與光圈級數的大小成正比。若是鏡頭的焦距和物體的被拍攝距離距都維持不便，光圈越大，則景深越短，就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時，則景深越來越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正確對焦到的主體，生動而清晰，而吸引人們的註意，前後的雜亂景物，而美化朦朧，這種朦朧美和因相機震動而導致的模糊不壹樣，富有優雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色調更加淺薄，能營造出相當程度的氣氛，和景深內的主題產生分離的透視感，具有襯托出主體的特色，因此常用在人像攝影上，模特兒的背景模糊，而使人門的焦點放在漂亮的模特兒上，同時也因為大光圈的運用，可以有更多的光量，藉以提高快門速度，防止相機的震動，使影像更加銳利而明晰，還有若是處在昏暗的光源下，沒有三腳架的幫助下，想捕捉當時的環境和氣氛，或是無法用更慢的快門時，都是大光圈運用的地方，破壞了畫面的氣氛，因此大光圈的鏡頭向來是影友愛用的裝備之壹。
若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……時，則景深的範圍就越大，對於景物的描繪就更加的真實，極富有真實性，畫質比大光圈更加清晰明銳，且因為景深的範圍廣，焦點涵蓋的面積更大，因此有泛焦點的效果，就是前背景的事物都壹壹表現出來，且在對焦困難的環境下，例如高速移動的物體或是昏暗的光源下，那麽泛焦點可以避免因為對焦的失誤，而造成主題的失焦模糊，此外，小光圈能使鏡頭的接像不良，或透光不勻的像差等減低，獲得高畫質的作品，還有小光圈可以拉低快門速度，可由慢速快門制造流動感。
對於專業級的數碼相機，壹般您可手動控制相機的光圈和快門速度，但對於於商用及家用的數碼相機，由於相機自動控制光圈和快門速度，因而您不需要自己控制，對於非專業用戶這點是非常好的。但是從上面的分析可以看出，用戶在選擇數碼相機時，為適合更廣闊的使用環境，數碼相機的光圈範圍和快門速度的範圍越大越好，另外光圈最好能夠按正常的級數連續設置，而不是跳躍性設立，另外也得註意數碼相機在開啟和關閉閃光燈時，其快門速度壹般是不壹樣的。