如何拍街拍

從街頭攝影的概念和技巧來說，街頭速寫(其實也是紀實攝影的概念和技巧)並不像大多數人想象的那樣“極其優秀，街拍只是隨便拍拍。”接觸過街頭小品的朋友都知道，不編曲不作偽，完成壹部完整的作品並不容易。甚至有人說，街頭速寫嘗試後“成功率”很低。沒錯！街頭速寫的“成功率”低於其他風格的攝影，但有其獨特的“價值”。現實題材往往比浪漫的東西更有意義。街頭速寫在拍攝過程中帶給我們的樂趣和成就感，不亞於其他類型的攝影。自然的街頭速寫觀察拍攝的題材，街頭速寫的作品要麽是“遇到”，要麽是“等待”。以“自然化”為經，以“決定性時刻”為緯，是對街頭速寫最好的詮釋。自然化就是真理，拒絕人為的安排，不受畫派形式的限制。壹般來說，寫實註意攝影大多有以下幾個要素:1。自然接觸和框架。2.自然光源。只要不是攝影師拍的光，原始場景是什麽光都是自然光。3 & gt自然景物和環境的描述。3.自然角色的表情、動作和形狀。4.天生的創意和技能。決定性時刻的“內涵”是什麽是街頭攝影的本質，“構圖”是它的形式包裝，內涵與形式的融合才是決定性時刻。布列松強調的決定性時刻，是指形式與內涵的融合達到最高情感的時刻。雖然街拍的風格不止壹種，但決定性時刻依然是街拍的主流。)街頭速寫的構圖理念那麽街頭攝影應該如何構圖呢？現代寫實照片的構圖壹定要結合內涵。我們不需要像畫派那樣整齊。亂不亂無所謂，只要能幫助主題講故事，那就沒問題。這可能是攝影和繪畫最大的區別。攝影有兩個特點，紀實和即時。如果在拍攝的時候還抱著模仿傳統畫風的構圖和思路，放棄攝影的特點，不如更直接的繪畫。上傳了這張圖:街頭攝影的攝影師前面說了，街頭攝影的照片，不是遇到就是等待，以自然化為經線，以決定性的瞬間為緯度，所以街頭攝影作品很明顯是由突發和可及兩種情況組成的，所以我們可以利用抓拍、偷拍、預視、等待技巧來完成作品(“溝通”也是壹個很重要的任務。街頭攝影主要是拍攝“人”這個動態的主體。我們有兩種方法:1。主動靠近主體，以主體為主題構圖(抓拍、偷拍)。2.先做壹篇作文，然後等待主體進入我們為其預留的位置(期待和等待)。所以我把街頭攝影的來源分為三種:1。我們像打獵壹樣主動出擊。2.祝妳好運。3.我等待著。街頭攝影雖然不是遇到就是等待，但其實並沒有想象中那麽簡單，對拍攝技巧和個人修養要求較高，還需要對器材非常熟悉。壹位街頭攝影師曾謙虛地說自己的作品是“上帝的禮物”，但他的成功並非偶然。如果他缺乏技巧和涵養，即使快門機會來了，他還是會不知所措。AF的局限性:面對“快門機會”如何快速拍照構圖？其實我們要做的就是把人變成主題，這個要看個人修養。本文只討論相機的操作技巧。“自動對焦再快也比不對焦好，自動測光再快也比不測光好。”就現有設備而言，這句話對於街頭攝影來說絕對是至理名言，就像“暗部曝光，亮部顯影”和黑白攝影壹樣重要。電子相機速度快，但真正需要的時候還是不夠快。怎麽說呢？就佳能而言，佳能的相機有那麽多的焦點。佳能做了這麽多對焦點，不僅僅是為了讓用戶不受幾個對焦點的限制，更是為了能夠隨處對焦，讓用戶可以更靈活的構圖，更快速的對焦。他們的目標是達到處處避焦的目的，很長壹段時間，他們只是在避焦的方向努力。但有經驗的用戶都知道，自動對焦點要達到無處不在的無焦狀態，還有很長的路要走。自動對焦的動作模式是先選擇焦點，然後鎖定被攝體，再釋放快門。這兩個動作對於街頭速寫來說是很浪費時間的，而且，對於突然從側面切入的物體，自動對焦仍然無法做出快速反應。再者，偷拍(不看取景器構圖)是AF的死穴。不看取景器怎麽選擇焦點？這些原因會讓自動對焦相機錯過很多快門機會。“在街頭寫生中，機械相機很難比自動相機操作得更快嗎？”可以，只要妳理解景深的概念，機械相機的運算速度比自動相機快很多。景深的概念說到“失焦”，首先要有“景深”的概念。雖然鏡頭壹次只能清晰地聚焦在壹個特定的物距上，不可能呈現出那個物距前後的清晰圖像，但人眼的“分辨力”是有限的，我們分辨不出壹個微小的點或圓。這個極限就是“允許的模糊圈”。所謂“景深”，是指在這個清晰對焦的物距前後，可以接受的清晰成像範圍。景深的範圍是有規律變化的。鏡頭焦距越短，景深越深；物距(對焦距離)越長，景深越深；使用的光圈越小，景深越深。正因如此，50mm以下的鏡頭成了街頭小品的最愛。廣角鏡頭的感染力和良好的環保解釋也是廣角鏡頭在街頭被重復使用的原因。散焦如何實現散焦？首先，不想對焦，用鏡頭上的景深刻度設置壹個景深範圍或者在超焦距距離拍攝。不然我們用機械相機的時候總想著對焦，動作肯定會比自動相機慢。所謂“無散焦”，就是景深概念的終極應用。這裏我就不提復雜的景深計算公式了，只說壹下景深標尺的應用。機械相機的鏡頭上有三排數字。以徠卡M 35mm/f2為例，前光圈調節環不多解釋。中間是對焦環，上面的數字是物距(焦距)；最下面壹行是景深刻度。景深標尺上的數字左右對稱，上面標記對應的物距(對焦環)就是使用光圈的景深範圍。要使用“超焦距”，只需將∞對準我們在景深標尺上使用的光圈數。如果我們用的光圈是F8，只要把∞的中心對準深度刻度“8”就可以超焦距拍攝。這個時候超焦距就是中心對應的5m，也就是說2.5m在最大∞的景深範圍內。換句話說，焦點被避免在這個景深內。使用35mm鏡頭時，2.5m起的清晰範圍往往不足以進行快照。這時候就要好好利用景深表，得到壹個更接近主體的深度範圍。下面以35mm/F2為例:轉動對焦環，對準距離上的數字(沒有數字也沒關系)對準O標記。此時深度標尺兩側數字對應的距離就是深度範圍。如果我們把焦距設為3m，使用F8的光圈，那麽景深大概是1.6m-9m，在這個範圍內妳可以避免對焦，非常方便。只要撥弄鏡頭上的光圈環和對焦環，配合景深刻度，就能表現出光圈、物距和景深變化的關系，輕松做到“不對焦”。自由測光和AE的局限性，壹般讓剛接觸攝影的朋友很難理解“自動測光再快，也不如自由測光”這句話的含義。當時這幾個朋友都被手裏復雜又沒必要的自動相機的數字搞糊塗了(電子相機不這麽做看起來很不專業，營銷我還挺懂的)。事實上，我們需要這麽精確的尺度嗎？我們需要壹些不明確的測光模式嗎？不，只要妳試了，妳就知道妳不需要。況且環境也不是壹成不變的。也許有壹天曝光表能夠思考，但絕不是現在。所以要保持清醒，別忘了曝光表只是在提供數據，最後的判斷留給自己更合適。言歸正傳，“無測光”還是要先測光(如果我們對晴空曝光法有信心，可以先在環境中找壹個中間物體，比如樹葉、草、不反光的灰墻等。)，而如果我們在拍攝環境中找不到中間物體，就可以開始自己動手抓拍，然後再加壹級曝光。當然，環境不是壹成不變的，有光影和不同的光源。聽起來很復雜，但實際上並沒有想象中那麽難，更何況黑白底片的寬容度大，真的不容易出錯。試著拿個機械相機測壹下周圍的光線，妳會發現很多場景的曝光值都差不多，拍壹段時間就會對曝光有壹點概念。什麽樣的光影會差幾級？應該做出怎樣的曝光判斷？慢慢的就會變成反射動作，即使遇到復雜的光線條件，也幾乎可以比曝光表判斷的更準確更恰當，這也是機械相機讓人聰明的原因。自動相機不容易幫助我們進化。當我們在快速操作自動相機時，取景器上的數字並不能幫助我們快速判斷光影的區別。自動相機的光圈快門有太多的數字組合。有時候光圈快門數的花哨變化，其實只是同壹個曝光的不同組合。更何況反射式曝光表測量的是反射光，面對不同反射率的物體還是無所適從。即使是尼康F5的3D RGB也無法判斷所有環境的曝光值，而且因為拍攝對象的位置，很難得到合適的曝光。因為測光是相機測的，不是人測的，這些都減緩了曝光的速度。上面的話幾乎都是說“無論多快自動對焦，都比免自動對焦好；自動測光再快，感覺還是少了點什麽。這是什麽？它是“人”的主體，人是壹種有知覺的動物。拍“人”這個題材的時候壹定要和他壹起感受。如果只註重技術的培養，是不可能把人的主體變成主題的。我們應該從尊重主體開始，不能因為想完成自己的小工作就去幹涉別人的生活。如果我們的技術不能讓我們不幹擾拍攝對象，我寧願不拍。我們拍不到的更漂亮吧？