離開騰格裏沙漠，壹路往北越過寧夏回族自治區界，去了內蒙古邊上壹處草原。其實所謂草原，只是地上不再有起伏的沙，有壹些淺淺的草、馬和蒙古包而已，景點的味很濃。在折回往中衛而去的途中，壹路上到處可見黃沙漫漫，司機說他們常常要停下來去鏟漫延到公路上的沙：
中衛高廟始建於明代正統年間，為三教合壹的寺廟。所謂高廟，就是在僅4000余平方米的高臺上，築有260多間重樓疊閣，最高的建築物高達29米，各建築之間多用飛橋相連，布局緊湊，氣勢非凡。廟內還有“鶴翔鳳鳴”、“麟吐玉書”等墻壁磚雕和雕塑：?
?這個《醒世詠》是明代該廟大師所言，其中不乏教人為人處世的至理名言：
從中衛向東南，接近寺口子時，所經路途崎嶇難行，滿目荒蕪，河床幹涸，緲無人煙，只有野草頑強地生存；真不知道那些被廢棄的斷垣殘壁，是否住過人，那時這片土地上真的有水嗎：
寺口子，古稱北海。她南依香山重嶂疊黛，山道奇險，古時為鎖扼固原、平涼、西安等地的咽喉要道。歷史上，寺口子因其所處銀南之門戶、衛寧之屏障的地理位置，成為兵家必爭之地。而今，得天獨厚的地理地形和悠久的典故傳說，又使寺口子成為了旅遊勝地，其歷史文化沈澱深厚、自然景觀特色鮮明，實屬罕見:
蘇武是西漢名宦，當年出使兇奴，被單於扣為人質被囚，後押往北海（即寺口子中衛香山）牧羊十九年，心懷漢室，終日“持節面東，矢誌不移”；漢昭帝6年，漢兇再和時蘇武回朝，被拜為典屬國：
這裏就是蘇武牧羊十九載的香山，兩山之間為峽谷，蘇武在壹面山的洞穴棲息，羊兒在對面山的洞穴臥眠（據說羊每天清晨自個兒下山吃草，晚上自個兒回到“羊圈”）。蘇武棲身的石窟——苦節堂內，有蘇武當時用過的石燈等：
壹行人中，沒有人敢去走那架兩山之間飛跨的索橋。我喜歡嘗試和冒險，就上去試了試，感覺還行。背上扣好吊索，我走上去。越往中間走，越覺搖晃，但心裏壹點不緊張。風很大，我壹手拿著相機，壹手抓著吊繩，從各個角度拍攝不同變化的塞外罕見的丹霞地貌。腿打著顫，不是因為害怕，而是因為風實在很大，吹著索橋不停地搖晃：
過吊索、爬山、攀巖……有不錯的遊玩頂目,寺口攀巖是中國攀巖較為理想的地區之壹：
在東線遊覽區，有奇險雄美的“寺口大峽谷”，不時可見到山腳處生長著的野枸杞（寧夏中寧的枸杞是很有名的喲）。大峽谷不乏神奇優美的神話傳說。有“壹線天”、“天井山”、“通（靈）仙谷”、“神仙腳印”等景觀。瞧，左下側，妳看見了嗎？有妙趣天成的“神仙腳印”呢：
?在巖逢間頑強生長的樹：?
壹線天，好雄奇！妳看見了嗎？在巖石以下三米都呈灰色的表體，那是洪水激流經過的痕跡！我們正在這條大峽谷中走著，如果這時來了洪水，我們不都成魚了呀：?
?壹塊大大的方石，卡在上方，好懸：
? 能看出牛頭、馬面來嗎：?
? 奇特的洞窟和形似木碳化石的巖體：?
靜靜的幽谷裏，只有我們壹行人穿遊其間。我曾壹個人挪在後面拍照片，在深感神秘之余，也不免有些害怕呢：
出了大峽谷，陽光下的我，雙手伸開緊貼在涼涼的巖石上，呼出大峽谷的陰氣，讓陽光還原了本我的陽氣：?
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寧夏，壹個好玩的地方……