大多數人眼裏，吃荔枝的全部工具，只需要壹雙手和壹張嘴。但對閩南和潮汕地區的人來說，還需要額外加壹碟醬油：蘸著吃。
不僅荔枝，在閩南和潮汕，幾乎所有的水果都可以蘸醬油：桃子、芒果、李子、橙子、楊桃、橄欖、蘋果、西瓜、楊梅。最好再搭壹碗稀飯配著吃，這就是壹頓讓人滿足的夜宵。
解構水果蘸醬油的味道，就要從醬油本身的味道談起。
豆類種子中的蛋白質被發酵分解，產生氨基酸。這是構成人類軀體的基本元素，本能賦予了我們感受氨基酸的味覺愉悅。日語將這種愉悅稱為“旨味”，而漢語則稱為“鮮”。
豆類中的澱粉和氨基酸，在日照、發酵所蓄積的溫度催化下，發生美拉德反應，形成由酮類和醛類為主要化學物質構成的類黑精。它賦予了醬油深邃的顏色和獨特的香氣，也讓其滋味更加復合多元。
最重要的是，鹽參與了豆類發酵的全過程，抑制雜菌的產生，並為醬油提供了鹹的底味。
沒錯，中國人在發明醬油上費勁心思做的壹切，其實都是為了鹹味——少用鹽、代替鹽的同時，讓味道水平不降低，甚至可以更好壹些。
加入不值錢的，對土地要求不高、產量卻極高的豆類，是壹門壹本萬利的生意。這是信奉“花小錢辦大事”“勤勞持家”的中國人的哲學與智慧。
事實上，在人類的大部分歷史時期裏，鹽作為第壹種被發現的調味品，壹直非常貴重。海岸線漫長如歐洲，中世紀之前的烹飪中都是不加鹽的，只在上桌的時候，才會饒有儀式感地把鹽撒在食物表面；在《聖經》裏，潔白而昂貴的鹽，是高貴品格的象征；在英國王室的餐桌上，鹽只能放在國王面前，其他人要以身份高低決定坐的位置距離鹽的遠近；而在達芬奇的《最後的晚餐》中，壹只翻倒在猶大面前的鹽瓶，預示了叛逆者死亡的下場。
而在內陸縱深廣大的中國，“民皆淡食”，鹽更加精貴。炎帝、黃帝血戰阪泉；楚國、秦國侵略巴蜀，起因都是為了鹽資源。始皇帝的名言：“得鹽者得天下”說明了那個時代的壹切。即便到了經濟社會高度發達的唐朝，鹽稅依然占到國家財政收入的壹半以上，“天下之賦，鹽利居半”。
醬油，就是基於全社會缺鹽的現實，發明出的壹種用較少的鹽，制造更多調味品的工藝。
本質上來說，醬油的滋味，與味精和鹽的“疊加效應”是壹樣的：合理使用的前提下，由氨基酸鹽構成的味精，與鹽復合調味，比單純用鹽達到某壹鹹度，含鈉量更少。
所以，水果蘸醬油的本質，來自於古代水果蘸鹽的傳統。
在中國，水果蘸鹽其實是極有歷史傳承的吃法。古人甚至限定了，只有江浙地區出產的，純凈度較高的海鹽“吳鹽”，才是專門用來搭配水果的調味品。
唐朝李白有詩：“玉盤楊梅為君設，吳鹽如花皎白雪”，這是把楊梅裝在精致的玉盤裏，撒了吳鹽來吃；北宋周邦彥有詞：“並刀如水，吳鹽勝雪，纖指破新橙”這就更講究了，用太原產的鋒利小刀破開橙子，抹上吳鹽來吃。
各地依然有用鹽水泡洗水果的習俗，菠蘿、楊梅、楊桃，都能用鹽水泡。除了洗凈、消毒，人們認為鹽水能提味，讓水果更甜。
廣東人街頭甚至還流行壹種甘草水果。在甘草煮出的汁水中兌入鹽，再浸泡木瓜、芒果、西瓜等水果，尤以酸味大的水果居多。在甘草料汁中泡過數小時後，酸澀褪去，倍加甘甜。
蘸醬油吃水果的閩南潮汕，只是中國“鹹吃”水果眾多例子中的壹員。
壹個有趣的現象是，大部分用鹽調味的水果，都是產自長江以南、甚至南嶺以南的亞熱帶，熱帶水果。這種食俗，與中國歷代長江以北、黃河流域的政治中心完美地擦肩而過。聯系到歷代以鹽為貴的歷史，不難得出壹種猜測：水果蘸鹽，對於缺乏熱帶、亞熱帶水果的地區來說，也許壹開始只是壹種增強儀式感的“擺闊”行為。
事實上，與中國北方緯度相似的日本，熱帶和亞熱帶水果也長期匱乏，今天日本市場裏西瓜的價格就說明壹切。與之相對，日本也保留了大量類似的飲食習慣，比如草莓蘸鹽、西瓜撒鹽、青梅漬鹽、牛油果拌醬油等。“牛油果蘸芥末醬油，就像在吃油肥肉厚的魚肉刺身”，這是日本綜藝節目《秘密嵐》裏的著名臺詞。
雖然日本並不缺鹽，但因為水果精貴不易得，所以要用鹽、醬油這些鹹味的調料增強其滋味層次，並給予更多的儀式感。
鹽是人類能感受到的酸、甜、苦、鹹、辛、鮮六種味道中，自然界存在的唯壹能準確對應的物質。對缺鹽的人們來說，以這種滋味豐富的調味品，為很多精貴不易得的食材，提供了多變的可能性。