時至今日，茶馬古道上的馬蹄印依然歷歷在目，跨溪的廓橋依然佇立在風雨中，仿佛在緬懷遠處的歷史風景。馬蹄走出了壹條世界上自然風光最壯觀、地勢最高、山路最險、距離最遠、文化最神秘的古道。
到達雲南的第壹天早上，我在麗江古城走走停停，慵懶地享受著久違的陽光，規劃著接下來的行程。接下來的幾天，大理、香格裏拉、瀘沽湖是計劃中必去的地方。第壹天，麗江古城，束河古鎮，行程有點單調，時間太多。我想去傳說中的茶馬古道上走走。
當地人說拉市海是重走茶馬古道的好地方，而且很近。拿起手機快速搜索，幾分鐘就決定下午去拉市海。
接我的司機熱情有禮，早早給我打電話，告訴我見面的時間、地點和車牌號，拉市海的行程就這樣很快就過去了。接我的司機是阿虎，皮膚黝黑的納西族。車前有壹只金虎，可能是他名字的象征。
車裏只有我壹個人。壹路上，他給我詳細介紹麗江的民俗，講解我壹路上會遇到的風景，教我難懂的納西方言，時不時哼幾首當地的歌。臨近年底，是這裏殺豬的日子。他說他今天的晚餐是殺豬。壹路陽光明媚，空氣涼爽。玉龍雪山不時出現在視野中。心情的暢快不言而喻。
不得不提的是，車裏正在播放漓江蕭乾的《壹瞬間》，清澈寧靜的歌聲令人著迷。來麗江之前，聽強子提過。麗江古城的大街小巷都會放這首歌，這裏幾乎人人都知道。果然這麽多年過去了，風景依舊，歌聲依舊。
窗外，小巧玲瓏的納西民居散落在山腳下，四周是滿滿的田野。
孤獨的馬在田野裏覓食。這壹幕總讓人想起馬致遠的詩“舊路薄西風瘦，斷腸人在天涯”。
路上隱約能看到很多大篷車，零散的馬倒在外面曬太陽。阿福告訴我，拉市海就在前面不遠。
在到達目的地之前，先補充壹點常識:茶馬古道，是由滇、川、藏三地的茶馬互市而形成的，有著2000多年的豐富歷史，是中國西南地區經濟文化交流的主要紐帶。
茶馬古道有兩條:壹條是從西雙版納、普洱經大理、麗江、香格裏拉、德欽到西藏，再到印度；二是從成都經理唐和巴塘到西藏。這兩條路線是茶馬古道的主幹道和動脈。
所謂茶馬古道，其實是地道的馬幫路。曾經，成千上萬的商隊，日復壹日，年復壹年，過著漫長而危險的生活。他們用清脆的鐘聲和奔騰的馬蹄聲，打破了千百年來山川峽谷的寧靜，開辟了壹條對外貿易的道路，歷經了千余年的滄桑。我今天走的茶馬古道只是其中的壹小段。
騎車前先填飽肚子。沿著茶馬古道有壹種特別的馬幫餐。馬幫飯，顧名思義，是過去馬幫人的食物。這是雞肉火鍋，裏面拌了壹些白菜、土豆、豆皮、蘿蔔等素菜。味道很淡，不像壹般餐館裏那麽好吃。想起當年，馬幫人在這條路上艱難行走，風餐露宿，是壹大幸事。我知道的夠多了。
拉市海周邊有五六十個馬場，都差不多，路線也差不多。主要區別是沿途景點不同。如果只是想騎馬體驗茶馬古道，選擇什麽馬場就沒那麽關鍵了。我的是拉市海南窯裏的紅軍馬場，有點像紅軍的支隊。
給我領路的馬夫是個納西族小夥子，穿著納西族的傳統服飾，個子不高，皮膚古銅色，眼睛清澈純凈，沒有壹點雜質。他牽著壹匹棕色的大馬來到我面前，教我如何騎在馬背上，如何防止馬滑倒。
他牽著馬，帶著我壹步壹步走進茶馬古道。教我走路的時候如何在馬背上平穩安全的行走。古道上來回的痕跡留下馬蹄印，深深淺淺地落在路上。
這裏的馬叫雲南馬，俗稱短腿馬。雖然名字這麽普通，但是短腿馬的特點是穩定，耐力長，適合走危險的路。他擅長走山路，耐力非凡。每匹馬能舉起200-300斤貨物。在過去，小馬是茶馬古道上最重要的交通工具。
終於，我也成為了壹名地道的馬幫，踏上了夢寐以求已久的茶馬古道。仿佛瞬間穿越了時間的隧道，成為了壹個睡在風中的馬幫，尋找茶馬古道留下的各種回音。
壹路上很安靜，山路狹窄崎嶇，兩邊都是樹，衣服不時發出嘎吱聲。趕馬的納西族男孩不時哼著納西小曲。雖然聽不懂，但還是能從歡快的節奏中聽出他歡快的心情。
可想而知，過去的馬幫人，不得不在這崎嶇的馬背上，在這狹窄的山路上，在這寂靜的空山裏，度過漫長而孤獨的壹生。妳必須用小曲來發泄妳的孤獨，為自己勇敢，或者打發時間。這些歌是這條古道上唱不完的歌。
古道上是成千上萬辛勤勞作的商隊。日復壹日，年復壹年，在艱難的宿營旅途中，寧靜的鐘聲和急促的馬蹄聲打破了千百年來高山峽谷的寧靜，開辟了壹條對外貿易的道路。
聽著馬脖子上的鈴鐺聲和馬蹄聲，壹會兒崎嶇的山路，壹會兒狹窄的小路，壹會兒小溪，在山間的馬道上穿梭。昔日的茶馬古道，經過歲月的洗滌和時間的沖刷，顯得滄桑而深邃。那些山路上有深有淺的落腳點，每壹個都是壹個故事。
透過路上壹系列深淺不壹的馬蹄印，我仿佛感受到了歲月鐫刻在石板路上的滄桑。我覺得這裏的每壹寸土地都有汗水，每壹塊巖石都有體溫，每壹根草尖都凝結著茶馬古香。
草木荊棘掩蓋了商隊命運的可惜，時間的流逝讓歷史遺跡離我們越來越遠。但是，在記憶的想象中，我們依然可以咀嚼到茶和鹽的苦和鹹的味道。
昔日的商隊早已遠去，古道沈寂已久。如今，世界各地的遊客絡繹不絕，讓塵封的記憶在歷史的廢墟中斷斷續續地被挖掘出來。在若隱若現的時間背景中，壹種古老的尊嚴，壹種源遠流長的文明向我們走來，這讓遙遠的歲月更有感情。
中途騎了近壹個小時，人也累了，馬也要休息。下馬休息。山裏有壹些簡單的木屋。有幾個當地的廚師在用木柴做飯。他們做所謂的大篷車飯，提供免費茶水。來自世界各地的遊客在這裏休息，互相聊天。氛圍挺好的。遊客會對當地的壹些情況感到好奇，互相詢問。
交談中，廚子告訴我們，納西古村壹般家家戶戶都有三匹以上的馬，而且都有編號供遊客騎，收入在村裏平分。納西古村沒有貧富差距，收入全部來自旅遊。旺季還好，淡季未知。有點像革命年代吃壹鍋飯。
休息的路上，新郎給我拍照，想跳起來，可惜我沒抓拍到，好傻。
又壹個不會跳的。
廚師是納西族，告訴我們很多納西族有獨特的文化和習俗。納西族男人很幸福。他們每天帶孩子洗衣服。每個男人都會下棋，書法，繪畫，煙草和茶。而納西族婦女則是社會的主要勞動力，殺豬殺羊是她們的工作。廚師點燃壹支香煙，深吸了壹口氣。他掏出壹支香煙遞給我。我的頭搖得像撥浪鼓壹樣，表示我不會抽煙。“我們納西族姑娘壹定要學會抽煙，男人不抽煙喝酒會被嘲笑的。”十裏不同風，百裏不同俗。那些在別人看來很奇怪的習俗，已經深深地印在了每壹個納西族人的血液裏。
茶馬驛站沿路而上，到達制高點，向下俯瞰，呈現在眼前的廣闊湖泊就是拉市海。水天壹色，青山隱隱，白雲悠悠，鳥兒偶爾劃破天空的界限，壹聲遙遠的叫聲，少有回音。
納西古民居後，低矮的房屋和灰瓦白墻掩映在大山深處，四周環抱，有點像四合院。騎馬拍照不方便，怕馬突然沒蹄，更擔心相機出問題。如果我拍的照片很少，效果還是可以接受的。
納西古村的普通人家。飛檐翹角，黑瓦灰磚，門口的紅燈籠格外耀眼。
冬日的陽光透過幹枯的果樹，給寧靜的小村莊增添了幾分溫暖。
走出納西古村，馬背上的體驗結束了。我下了馬，不小心轉到了馬後面，馬夫趕緊把我拉開，告訴我站在馬後面會嚇到他。
下了馬，喝了壹杯胖金姑娘泡的茶，聽她講述茶馬古道的過往歷史和現在納西族的故事，對納西族有了更深的了解。納西族男人以前覺得胖就是美，黑就是貴。難怪，壹路上看到的都是皮膚黝黑，身體強壯的男生。
雪山白白的，好像是玉龍雪山的顏色。喝完這杯茶，就該心滿意足地回家了。
回來的路上，從遠處來了壹群馬。壹路鞭影，壹串串蹄聲，颯颯塵埃，喚醒晨煙，擦拭夕陽，載著時光的車輪，打磨歲月的沈浮，踩著生命的節奏，蜿蜒成歷史的軌跡，書寫著前無古人的傳奇。