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【雲南麗江】拉市海重遊茶馬古道,體驗馬幫生活。

雲南麗江拉市海,重走千年茶馬古道,體驗馬幫/聞喜蘭生活

時至今日,茶馬古道上的馬蹄印依然歷歷在目,跨溪的廓橋依然佇立在風雨中,仿佛在緬懷遠處的歷史風景。馬蹄走出了壹條世界上自然風光最壯觀、地勢最高、山路最險、距離最遠、文化最神秘的古道。

到達雲南的第壹天早上,我在麗江古城走走停停,慵懶地享受著久違的陽光,規劃著接下來的行程。接下來的幾天,大理、香格裏拉、瀘沽湖是計劃中必去的地方。第壹天,麗江古城,束河古鎮,行程有點單調,時間太多。我想去傳說中的茶馬古道上走走。

當地人說拉市海是重走茶馬古道的好地方,而且很近。拿起手機快速搜索,幾分鐘就決定下午去拉市海。

接我的司機熱情有禮,早早給我打電話,告訴我見面的時間、地點和車牌號,拉市海的行程就這樣很快就過去了。接我的司機是阿虎,皮膚黝黑的納西族。車前有壹只金虎,可能是他名字的象征。

車裏只有我壹個人。壹路上,他給我詳細介紹麗江的民俗,講解我壹路上會遇到的風景,教我難懂的納西方言,時不時哼幾首當地的歌。臨近年底,是這裏殺豬的日子。他說他今天的晚餐是殺豬。壹路陽光明媚,空氣涼爽。玉龍雪山不時出現在視野中。心情的暢快不言而喻。

不得不提的是,車裏正在播放漓江蕭乾的《壹瞬間》,清澈寧靜的歌聲令人著迷。來麗江之前,聽強子提過。麗江古城的大街小巷都會放這首歌,這裏幾乎人人都知道。果然這麽多年過去了,風景依舊,歌聲依舊。

窗外,小巧玲瓏的納西民居散落在山腳下,四周是滿滿的田野。

孤獨的馬在田野裏覓食。這壹幕總讓人想起馬致遠的詩“舊路薄西風瘦,斷腸人在天涯”。

路上隱約能看到很多大篷車,零散的馬倒在外面曬太陽。阿福告訴我,拉市海就在前面不遠。

在到達目的地之前,先補充壹點常識:茶馬古道,是由滇、川、藏三地的茶馬互市而形成的,有著2000多年的豐富歷史,是中國西南地區經濟文化交流的主要紐帶。

茶馬古道有兩條:壹條是從西雙版納、普洱經大理、麗江、香格裏拉、德欽到西藏,再到印度;二是從成都經理唐和巴塘到西藏。這兩條路線是茶馬古道的主幹道和動脈。

所謂茶馬古道,其實是地道的馬幫路。曾經,成千上萬的商隊,日復壹日,年復壹年,過著漫長而危險的生活。他們用清脆的鐘聲和奔騰的馬蹄聲,打破了千百年來山川峽谷的寧靜,開辟了壹條對外貿易的道路,歷經了千余年的滄桑。我今天走的茶馬古道只是其中的壹小段。

騎車前先填飽肚子。沿著茶馬古道有壹種特別的馬幫餐。馬幫飯,顧名思義,是過去馬幫人的食物。這是雞肉火鍋,裏面拌了壹些白菜、土豆、豆皮、蘿蔔等素菜。味道很淡,不像壹般餐館裏那麽好吃。想起當年,馬幫人在這條路上艱難行走,風餐露宿,是壹大幸事。我知道的夠多了。

拉市海周邊有五六十個馬場,都差不多,路線也差不多。主要區別是沿途景點不同。如果只是想騎馬體驗茶馬古道,選擇什麽馬場就沒那麽關鍵了。我的是拉市海南窯裏的紅軍馬場,有點像紅軍的支隊。

給我領路的馬夫是個納西族小夥子,穿著納西族的傳統服飾,個子不高,皮膚古銅色,眼睛清澈純凈,沒有壹點雜質。他牽著壹匹棕色的大馬來到我面前,教我如何騎在馬背上,如何防止馬滑倒。

他牽著馬,帶著我壹步壹步走進茶馬古道。教我走路的時候如何在馬背上平穩安全的行走。古道上來回的痕跡留下馬蹄印,深深淺淺地落在路上。

這裏的馬叫雲南馬,俗稱短腿馬。雖然名字這麽普通,但是短腿馬的特點是穩定,耐力長,適合走危險的路。他擅長走山路,耐力非凡。每匹馬能舉起200-300斤貨物。在過去,小馬是茶馬古道上最重要的交通工具。

終於,我也成為了壹名地道的馬幫,踏上了夢寐以求已久的茶馬古道。仿佛瞬間穿越了時間的隧道,成為了壹個睡在風中的馬幫,尋找茶馬古道留下的各種回音。

壹路上很安靜,山路狹窄崎嶇,兩邊都是樹,衣服不時發出嘎吱聲。趕馬的納西族男孩不時哼著納西小曲。雖然聽不懂,但還是能從歡快的節奏中聽出他歡快的心情。

可想而知,過去的馬幫人,不得不在這崎嶇的馬背上,在這狹窄的山路上,在這寂靜的空山裏,度過漫長而孤獨的壹生。妳必須用小曲來發泄妳的孤獨,為自己勇敢,或者打發時間。這些歌是這條古道上唱不完的歌。

古道上是成千上萬辛勤勞作的商隊。日復壹日,年復壹年,在艱難的宿營旅途中,寧靜的鐘聲和急促的馬蹄聲打破了千百年來高山峽谷的寧靜,開辟了壹條對外貿易的道路。

聽著馬脖子上的鈴鐺聲和馬蹄聲,壹會兒崎嶇的山路,壹會兒狹窄的小路,壹會兒小溪,在山間的馬道上穿梭。昔日的茶馬古道,經過歲月的洗滌和時間的沖刷,顯得滄桑而深邃。那些山路上有深有淺的落腳點,每壹個都是壹個故事。

透過路上壹系列深淺不壹的馬蹄印,我仿佛感受到了歲月鐫刻在石板路上的滄桑。我覺得這裏的每壹寸土地都有汗水,每壹塊巖石都有體溫,每壹根草尖都凝結著茶馬古香。

草木荊棘掩蓋了商隊命運的可惜,時間的流逝讓歷史遺跡離我們越來越遠。但是,在記憶的想象中,我們依然可以咀嚼到茶和鹽的苦和鹹的味道。

昔日的商隊早已遠去,古道沈寂已久。如今,世界各地的遊客絡繹不絕,讓塵封的記憶在歷史的廢墟中斷斷續續地被挖掘出來。在若隱若現的時間背景中,壹種古老的尊嚴,壹種源遠流長的文明向我們走來,這讓遙遠的歲月更有感情。

中途騎了近壹個小時,人也累了,馬也要休息。下馬休息。山裏有壹些簡單的木屋。有幾個當地的廚師在用木柴做飯。他們做所謂的大篷車飯,提供免費茶水。來自世界各地的遊客在這裏休息,互相聊天。氛圍挺好的。遊客會對當地的壹些情況感到好奇,互相詢問。

交談中,廚子告訴我們,納西古村壹般家家戶戶都有三匹以上的馬,而且都有編號供遊客騎,收入在村裏平分。納西古村沒有貧富差距,收入全部來自旅遊。旺季還好,淡季未知。有點像革命年代吃壹鍋飯。

休息的路上,新郎給我拍照,想跳起來,可惜我沒抓拍到,好傻。

又壹個不會跳的。

廚師是納西族,告訴我們很多納西族有獨特的文化和習俗。納西族男人很幸福。他們每天帶孩子洗衣服。每個男人都會下棋,書法,繪畫,煙草和茶。而納西族婦女則是社會的主要勞動力,殺豬殺羊是她們的工作。廚師點燃壹支香煙,深吸了壹口氣。他掏出壹支香煙遞給我。我的頭搖得像撥浪鼓壹樣,表示我不會抽煙。“我們納西族姑娘壹定要學會抽煙,男人不抽煙喝酒會被嘲笑的。”十裏不同風,百裏不同俗。那些在別人看來很奇怪的習俗,已經深深地印在了每壹個納西族人的血液裏。

茶馬驛站沿路而上,到達制高點,向下俯瞰,呈現在眼前的廣闊湖泊就是拉市海。水天壹色,青山隱隱,白雲悠悠,鳥兒偶爾劃破天空的界限,壹聲遙遠的叫聲,少有回音。

納西古民居後,低矮的房屋和灰瓦白墻掩映在大山深處,四周環抱,有點像四合院。騎馬拍照不方便,怕馬突然沒蹄,更擔心相機出問題。如果我拍的照片很少,效果還是可以接受的。

納西古村的普通人家。飛檐翹角,黑瓦灰磚,門口的紅燈籠格外耀眼。

冬日的陽光透過幹枯的果樹,給寧靜的小村莊增添了幾分溫暖。

走出納西古村,馬背上的體驗結束了。我下了馬,不小心轉到了馬後面,馬夫趕緊把我拉開,告訴我站在馬後面會嚇到他。

下了馬,喝了壹杯胖金姑娘泡的茶,聽她講述茶馬古道的過往歷史和現在納西族的故事,對納西族有了更深的了解。納西族男人以前覺得胖就是美,黑就是貴。難怪,壹路上看到的都是皮膚黝黑,身體強壯的男生。

雪山白白的,好像是玉龍雪山的顏色。喝完這杯茶,就該心滿意足地回家了。

回來的路上,從遠處來了壹群馬。壹路鞭影,壹串串蹄聲,颯颯塵埃,喚醒晨煙,擦拭夕陽,載著時光的車輪,打磨歲月的沈浮,踩著生命的節奏,蜿蜒成歷史的軌跡,書寫著前無古人的傳奇。