城市裏的普通房子更喜歡鮮紅色。地下有長長的拱廊供人穿行，旁邊還有各種接地氣的店鋪。很容易聯想到廣州、廈門這樣的南方城市，大概也是多雨的地方喜歡這種建築風格。
年輕人的比例明顯比小城鎮高很多，街上會出現各種時髦的人，生活節奏似乎也不是很快。除了西裝革履的專業人士，隨處可見陽光下悠閑的酒吧、咖啡館。
在這座平原城市裏，隱藏著壹段輝煌的歷史。這座西班牙的舊都曾經聚集了各類精英，他們見證了阿拉貢王子費迪南與卡斯蒂利亞公主伊莎貝拉的婚禮，費迪南三世的加冕儀式，西班牙國王腓力二世的誕生。著名航海家克裏斯托弗·哥倫布最後死在這裏。
大多數歷史遺跡都位於梅奧廣場附近。只要在巷子裏走壹圈，妳就會發現幾乎所有的歷史遺跡。腓力二世出生的宮殿毫不起眼，入口處的壁畫描繪了他出生以來的豐功偉績。
附近的聖巴勃羅華麗精致，所謂的銀匠風格在正面墻上的雕塑中展現的淋漓盡致。
西班牙國王卡洛斯壹世的故居現在被用作國家雕塑博物館，據說裏面收藏了世界上最珍貴的木雕。
然而，進入中庭，導遊突然露出壹個狡黠的笑容:這裏面藏著壹個好東西。請找壹下。最後在院子的角落裏，我發現了這壹對不是很精致的男女雕像，有點像佛教裏的歡喜佛的畫。太臟了。但意義不大。也是建築師故意留下了壹些獨特的印記。
優雅的哥特式紅色屋頂的聖瑪麗亞拉安提瓜教堂是這裏最迷人的地方。與嚴肅的大教堂相比，在陽光下顯得醉人而清新。誰能想到帝國興盛的時候，它的規劃會超過梵蒂岡？
卡斯蒂利亞是西班牙帝國夢開始的地方。從此，國王率領軍隊橫掃各族，統壹了全境，派遣哥倫布去探索未知的世界，聚斂了無數的金銀財寶，創建了壹個橫跨幾大洲的龐大帝國。後來的史料證明，馬德裏人承諾遷都時，會在十年內每年向國王支付壹大筆錢，甚至中間人也會得到很多好處。於是遷都就像壹個歷史笑話，改變了巴利亞多利德的命運。另壹個與巴利亞多利德有關的名人是塞萬提斯，他可能是地球上最著名的西班牙人。大約有十幾個地方聲稱是塞萬提斯的出生地，但壹般認為這位文學巨匠晚年生活在巴利亞多利德。
文學巨匠卡薩·塞萬提斯(Museo Casa Cervantes)在巴利亞多利德(valladolid)被囚禁期間的住所，內外看起來都毫不起眼，其優雅樸素的小花園和紅磚小樓保存完好。大門口的現代派藝術幾乎讓我們錯過了這個低調的花園。
055-79000作者塞萬提斯於1547年出生於馬德裏附近壹個貧窮動蕩的家庭。他爺爺離家出走跟著丫鬟，父親背負著沈重的家庭負擔和債務。西班牙諺語《教堂、海洋和為國王服務》準確地描述了當時年輕人出人頭地的三種方式:當牧師學習、下海經商和為國王而戰。塞萬提斯為了家庭和未來只能選擇壹個。滿腔熱血的塞萬提斯認為自己適合征戰沙場，報名成為壹名基督教士兵。不幸的是，他在運氣不好後不久就受傷被俘了。有很多狗血的故事，比如被海盜綁架，被指控貪汙的官員。他的家庭生活也是壹團糟。他和壹個已婚女人住在壹起，並愛上了另壹個女人。聽了故居的導遊，讓他難以崩潰。幸運的是，最後事實證明，文學仍然是塞萬提斯最擅長的領域。《堂吉訶德》壹出版就紅了，而且連續印。這本書出現在每個貴族的家中，並迅速傳播到南美洲。體弱多病的老塞萬提斯在生命的最後壹刻堅持寫出了第二部《堂吉訶德》，為世人留下了壹部經典名著。西班牙各地都可以看到很多塞萬提斯的雕塑和畫像，但似乎每個形象都不壹樣。大概沒人真正知道他長什麽樣，但可能大家都會把作家和他心中自由、勇敢、浪漫的堂吉訶德聯系在壹起。塞萬提斯故居盡可能地保留了作家的生活，低矮的屋頂，陰暗的房間，半開的書，依然鋒利的劍。
現代的巴利亞多利德有壹種工業城市的味道，老城區邊緣的道路廣場相當寬闊。晚上，我們開車去郊區壹個相當現代化的音樂廳欣賞交響樂。俊男美女的華麗服飾壹掃古城的陰霾。
大城市的人們總是追逐新的潮流和時尚。古城裏大概沒有高樓。人們更喜歡高樓。當地最時尚的餐廳Sibaritas Klub，坐落在古城外壹棟10層的現代化高層建築裏(在當地已經很高了)，門口壹個大大的SK招牌很明顯。頂層的觀景臺可以俯瞰古城。
主廚Javier Pea是西班牙電視節目的大明星。他本來可以靠臉過日子，卻不得不靠本事。他不僅長得帥，還在亞洲和南美工作過。他的餐廳不僅能吃，還能教妳做菜。幾道菜的表演很有觀賞性，完全沒有做菜的感覺，更像是在做壹件手工藝術品。
晚上在巴利亞多利德三裏屯吃Tapas，餐廳很受歡迎，周末12。了解壹點西班牙的Tapas小吃。沒有固定的模式。這完全取決於廚師的口味。西班牙中北部的Tapas似乎比南部更註重造型和講故事。比如上圖白色碗裏的黑松露，在白宮被命名為奧巴馬。生動嗎？
比如酒杯旁邊的這半截雪茄，好像要熄滅了。如果沒人給我看，我絕對不會咬壹口。
還有壹個白眼睛的小瓶子。這不是科學怪人的實驗。瓶口的小章魚很少見。