如今，茶馬古道上馬蹄印仍歷歷在目，跨越溪流的廓橋仍屹立在風雨中，仿佛在遙憶著那壹片歷史的風景。馬蹄踏出了壹條世界上自然風光最壯觀，地勢最高，山路最險，距離最遙遠，文化最神秘的古道。
抵達雲南的第壹天早晨，在麗江古城走走停停，壹邊慵懶地享受著久違的陽光，壹邊計劃著接下來的行程。接下來的幾天，大理、香格裏拉、瀘沽湖是計劃中必到的地方。第壹天，麗江古城和束河古鎮，行程有些單調，時間太過充足，想去傳說中的茶馬古道走走。
當地人介紹說拉市海就是重走茶馬古道的好方，而且離得很近。拿起手機迅速搜索壹番，於是在幾分鐘內決定，下午去拉市海。
接我的司機熱情禮貌，早早地電話告知碰面的時間地點和車牌號，拉市海之行就這樣迅速地出行。接我的司機叫阿虎，皮膚黝黑，是正宗的納西族人，車前面放置著壹只金燦燦的大老虎，也許正是他名字的象征。
車上就我壹個人。壹路上，他詳細地給我介紹麗江的民俗風情，也會給我解說這壹路會遇到的風景，還會教我說難懂的納西話，時不時會哼幾句當地的歌謠。將近年底，正是這裏殺年豬的日子，他說他今天的晚餐就是吃殺豬飯。壹路陽光燦爛，空氣清涼，玉龍雪山時不時出現在視野。暢快的心情不言而喻。
不得不提的是，車裏正放著麗江小倩的《壹瞬間》，清澈而安靜的歌聲讓人著迷。沒來麗江之前就聽強子提起過，麗江古城的大街小巷都會放這首歌，這首歌在這邊幾乎無人不知。果真，這麽多年過去，景色依舊，歌聲依舊。
車窗外，納西族小巧精致的房屋零零散散地散落在山腳下，房屋四周都被滿滿的田地包圍。
孤單的馬在田間覓食，這場景總讓人想起馬致遠的”古道西風瘦馬，斷腸人在天涯“這句詩。
路上依稀可以看到不少馬幫，還有零零散散的馬兒掉在外面，曬著太陽。阿虎告訴我前面不遠就是拉市海了。
趁還沒有到目的地，先補充下常識：茶馬古道在滇、川、藏三角地區以茶馬互市而形成的古道，沈澱著兩千多年的古富歷史，是大西南經濟文化交流的主要紐帶。
茶馬古道有兩條：其壹是由西雙版納、普洱經大理、麗江、香格裏拉、德欽等地到西藏，再進入印度；其二是從成都經理塘、巴塘到西藏。兩條線路是茶馬古道的幹道和動脈。
所謂茶馬古道，實際上就是壹條地道的馬幫之路。曾經，成千上萬的馬幫，日復壹日、年復壹年，風餐露宿，漫長艱險，用清脆的鈴聲和奔波的馬蹄聲打破了千百年山林深谷的寧靜，開辟出壹條通往域外的經貿之路，歷盡歲月滄桑壹千余年。今天我走的茶馬古道，只不過是其中壹小段。
騎行之前先填飽肚子，茶馬古道壹路有特別的馬幫飯。馬幫飯，顧名思義，就是過去馬幫人的夥食。這是壹頓雞肉火鍋，裏面夾雜了些白菜，土豆，豆皮，蘿蔔之類的素菜。味道很淡，並沒有平時在餐館的可口。想起當年，馬幫人艱難地行走在這條道上，風餐露宿，能夠有得吃已經是很大的福分了。得知足呀。
拉市海周圍大大小小的馬場有五六十個，馬場也都差不多，走的線路差不多，主要區別是沿途景點的不同，如果只是純粹想騎騎馬感受茶馬古道的話，選擇什麽馬場並不是那麽關鍵啦，我的是拉市海南堯裏紅軍馬場，有點像紅軍隊伍的小分隊，有木有？
帶領我的趕馬人是壹名納西小夥子，穿戴著納西族的傳統服飾，個子不高，古銅色的皮膚，眼睛清澈純潔得竟沒有任何雜質。他牽著壹匹壯碩的棕馬到我跟前，並教我怎麽踏上馬背，怎麽防止馬失蹄。
他牽著馬，壹步又壹步帶著我走進茶馬古道。邊走邊教我怎麽在馬背上平穩安全地行走。古道上來回的痕跡，留下了馬蹄印，深深淺淺落在路上。
這裏的馬被稱作滇馬，俗稱矮腳馬，別看名字這麽普通，矮腳馬的特征就是穩健耐力長，適合山路險路。善於走山路，而且有著超乎尋常的耐力。每匹馬可以挑起200—300斤的貨品。在過去，矮腳馬是茶馬古道上最重要的運輸工具。
終於，我也成了壹名地道的馬幫人，踏上了那條夢寐已久的千年茶馬古道，仿佛頃刻間穿越了時間的隧道，變成了壹名風餐露宿的馬幫人，去尋覓遺落在茶馬古道的種種回音。
壹路上很幽靜，山路逼仄而崎嶇不平，兩邊樹木叢生，時不時會打著衣服吱吱作響。趕馬的納西族小夥時不時哼起了納西小曲，我雖然沒聽懂，但從歡快的節奏裏，依然能聽出他愉悅的心情。
可以想象過去的馬幫人，在這逼仄的山路，在這寂靜無聲的空山，要在這嶙峋的馬背上度過漫長而孤單的日子。必定要用小曲兒或為發泄落寞的情緒，或為自己壯膽，或為打發時間。這壹支支曲子，是這條古道上唱不完的歌。
在古道上是成千上萬辛勤的馬幫，日復壹日、年復壹年，在風餐露宿的艱難行程中，用清悠的鈴聲和奔波的馬蹄聲打破了千百年山林深谷的寧靜，開辟了壹條通往域外的經貿之路。
聆聽著馬脖子上的鈴鐺響聲，以及“嘚嘚”的馬蹄聲，壹會兒崎嶇山路，壹會兒羊腸小道，壹會兒溪水細流，在崇山峻嶺中的馬道上穿梭。昔日的茶馬古道，經過歲月的洗滌和時間的沖刷，顯得滄桑和深沈。那些山路上面踩出深深淺淺的腳窩，每只都是壹個故事。
透過馬道上壹串串深淺不壹的馬蹄印，我仿佛感受到歲月的利刀鐫刻在石板路上重重疊疊的滄桑我想，這裏的每壹寸泥土都有汗跡，每壹塊山石都有體溫，每壹枚草尖都凝結著茶馬的氣息。
青草荊棘覆蓋了馬幫人命運的悲憫，光陰流逝讓歷史的遺跡與我們相距甚遠，然而在記憶的想象中，依舊能嚼出茶鹽那清苦鹹澀的味道。
昔日的馬幫早已不再，古道亦沈寂多時。如今，各地遊客紛至沓來，使塵封的記憶在歷史的殘垣中斷斷續續刨出，在若隱若現的時光背影裏，壹種遠古的尊貴和久遠的文明撲面而來，更讓遙遠的歲月令人多出些許感慨來。
到了中途，騎馬將近壹個小時，人也累了，馬也要歇歇了。下馬休息，山間建有些許簡陋的木屋，木屋內有幾個當地夥夫用柴禾煮飯，他們煮的就是所謂的馬幫餐，還提供免費的茶喝。天南海北的遊客，在這裏休息，大家相互聊天，氣氛相當好。遊客會對當地的壹些情況好奇，相互詢問了解。
攀談中，夥夫告訴我們，納西古村家家養馬，壹般都有三匹以上，將之排號供遊客乘坐，收入全村均分。納西古村不存在貧富差距，但所有收入均來源於旅遊業，旺季還好，淡季不得而知。有點像革命年代吃大鍋飯的味道。
途中休息，馬夫幫我拍照，欲要跳起來，可惜沒有抓拍到，就這樣傻傻的。
再來壹個不跳的。
夥夫是納西人，給我們講著很多納西人有獨特的文化和風俗。納西人的男人很幸福，每天帶孩子洗衣服，每個男人都會琴棋書畫煙酒茶。而納西女人卻是社會的主要勞動力，殺豬宰羊都是她們的活。夥夫點燃壹支煙，深深的吸了壹口。他摸出壹根煙遞給我，我的頭搖得跟撥浪鼓壹樣表示不抽。“我們納西族女孩必須學會抽煙，男人不會抽煙喝酒會被人笑話。”十裏不同風，百裏不同俗。在別人的眼裏看似奇怪的風俗，卻已經深深印刻在每壹個納西族人的血液裏。
茶馬驛站沿路向上，到達制高點，向下遠眺，呈現在眼前遼闊的湖便是拉市海。水天壹色，青山隱隱，白雲悠悠，飛鳥偶爾劃破天界線，壹聲幽遠鳴叫，回音寥寥。
經過納西古村民居，低矮的房屋，灰瓦白墻，藏在大山深處，四周都圍起來，有點像四合院。馬背上拍照很不方便，怕馬突然失蹄，更擔心相機會出問題，拍得很少，效果也就湊合看看了。
納西古村普通人家的房子。飛檐翹角，黑瓦灰磚，門口的大紅燈籠特別耀眼。
冬日的陽光透過幹枯的果樹照下來，給安靜的小村莊增添了幾絲暖意。
走出納西古村，馬背上的體驗也算是結束了。下了馬，不小心轉到了馬的身後，馬夫趕緊把我拉開了，並告訴我站在馬身後會讓他受驚。
下了馬，喝壹杯胖金妹親手泡的茶，聽她講講茶馬古道過去的歷史和現在納西族的故事，才對納西族這個民族有了更深層的了解。納西男人原來是以胖為美，以黑為貴。怪不得，這壹路見到的都是皮膚黝黑，身體健碩的小夥兒。
雪山白毫，似乎玉龍雪山的顏色。喝了這杯茶，也該心滿意足返程了。
返程的路上，壹隊馬從遠處浩浩蕩蕩地走過來。壹路鞭影，壹串蹄聲，蕭蕭風塵，喚醒晨煙，抹過殘陽，載著時光的車輪，碾著歲月的坎坷，踏著生命的節奏，蜿蜒成壹條歷史的軌跡，書寫出壹部曠古的傳奇。