在墨西哥，參觀了三文化廣場的1492年10月12日，哥倫布到達美洲。隨後而至的殖民征服、土著居民的抵抗和失敗，使征服者的文化與被征服者文化相互吸收、同化，形成了壹種即此即彼而又非此非彼的新的文化形態。我們訪問的這三個國家，在人種和文化的特征上正好代表了拉美文化的三種典型：墨西哥有強烈的印第安文化傳統影響；巴西除少量土著居民的文化影響外，還有著較濃厚的黑人文化色彩，尤其在巴西東北部；智利以西班牙文化為主體，但是阿勞科人也給今日的智利文化打上了不可磨滅的烙印。
在墨西哥，參觀了三文化廣場的瓜達魯佩聖母堂，我才理解這兩種文化的融合，對墨西哥民族意識和***同心理的形成，有著多麽重要的意義。借著從五彩玻璃窗透進的黯淡日光和祭壇前搖曳的燭光，我看到幾個人正在虔誠地膜拜壹個女神。我感到納悶，為什麽這個女神的外貌是印第安人，要知道天主教中除去聖母瑪麗亞外並無第二個女神。陪同我們的官員解釋說，墨西哥有壹則流傳很廣的民間故事：西班牙傳教士要印第安青年胡安．叠戈信奉天主教，胡安拒絕了。他說，聖母瓜達魯佩已在他身上顯靈，說著撩開外衣，裏面的亞麻布內衣上清楚地顯出聖母像。大家驚喜地跪倒在地。從此對瓜達魯佩聖母的崇拜就傳播開去，因為這壹宗教形象從屬於天主教，故能為殖民者容忍；但是聖母的膚色相貌，又能為土著人接受。我想，墨西哥人至今崇拜瓜達魯佩聖母，也許還有更深壹層意義：她是國家獨立統壹的象征。1821年伊達爾戈神父號召墨西哥人投身於爭取獨立的鬥爭，就是以瓜達魯佩聖母為旗幟把墨西哥人團結在壹起的。
在墨西哥城登上巴西“伐利格”航空公司至裏約熱內盧的航班，還遠沒有踏上巴西的國土，我就已經感到了巴西文化的特點之壹：多種族。機上乘務員胸前的名牌告訴我，除了正統的葡巴人之外，還有壹些是波蘭人、意大利人和德國人。壹位空中小姐，若不是有名牌表明她姓小野，我真會以為是中國人呢。我們在巴西利亞、貝洛奧裏藏奇、聖保羅、裏約熱內盧和馬瑙斯訪問時接觸到的巴西學者和官員中，就有德裔舒伯特、日裔鈴木、美裔莎耶、意裔波基基奧；在馬瑙斯我們還遇上了來自山東的華僑畢崇信；在聖保羅，我們下榻的旅館就是旅巴臺胞開辦的。美國學者林恩．史密斯在其經典著作《巴西的人民與制度》中說：“如果說美國是人種的‘熔壺’，巴西就是人種的‘熔爐’”。這話真是千真萬確。初到巴西利亞，薄暮時分在街上漫步，看到白人、黑人、黑白混血人、黃種人信步走著，巴西經濟史便如影片壹樣在我現前映現。
從1548年葡萄牙人畢曉達向巴西販入第壹批黑人起直到1850年巴西禁止輸入黑奴為止，被掠到巴西的金礦、鉆石礦、甘蔗、棉花和咖啡種植園的黑人達五百萬至壹千萬之巨。1808年開放港禁後，特別是1872年至1934年為止，除葡萄牙人外的歐亞移民相繼大量移入了意大利人、西班牙人、日本人、德國人、波蘭人、阿拉伯人、中國人和朝鮮人。在這裏還要特意提到我們中國人。1808年葡皇遷至裏約熱內盧時，就有中國茶農來裏約熱內盧試驗種茶而獲成功。至今裏約市蒂茹卡國立公園內還建有中國式的涼亭以為紀念。如今在巴西這塊土地上，歐、亞、非三塊舊大陸人種與土著居民印第安人匯聚壹堂，形成了壹個新的偉大的民族。
在裏約熱內盧訪問時，我多次心裏啞然失笑：意為“ 正月之河”的裏約熱內盧，沒有壹條值得壹提的河，卻有著壹個倒映山光帆影的大海灣。這是四百多年前探險家貢薩洛．科艾略的誤會。他循海岸南下，正月間發現了這個海灣。他看到這片遼闊的水域，以為發現了壹條大河的入海口，便依慣例把這條“河”命名為“正月之河”。很有趣的是，素以“裏約（河）”為簡稱的裏約熱內盧市，倒是以其旖旎的科帕卡巴納和伊巴內馬海灘及壯觀的大西洋海景聞名遐邇。就連“巴西”這壹國名的來歷，也有壹段故事。當年這裏盛產紅木，伐後橫渡重洋，變成了歐洲貴胄猩紅衣料的染料“巴西”。終於國以木名，“巴西”取代了“聖十字地”這壹探險發現時得的舊名而沿用至今。巴西紅木今天不多了，但是因木得名的巴西，卻依然是壹片蔥蘢世界。在她八百五十萬平方公裏土地上，森林面積就達四百萬平方公裏，尤以亞馬孫雨林著稱於世。我們離境時飛機經聖保羅向西南方向飛去，從舷窗看下去，山青水秀，植被茂密。巴西不愧是壹個因木得名的國家。
十二月在南緯近30度的聖地亞哥正是初夏，開始灼人的陽光下，安第斯山皚皚冰峰的積雪消融，貫穿聖地亞哥市的馬波喬河淺而湍急的冰冷水流中翻滾著被雪水裹帶而下的各色卵石，河面上蒸騰著靄靄水汽。南回歸線以南地區的太陽，永遠懸掛在北方的天空，把我的影子投向南方。而壹直生活在北半球的我，卻總依老習慣，自以為是地鬧了些認錯路的笑話。在馬波喬河邊散步，身邊的劍麻、棕櫚和如茵的草坪透著溫馨的氣息，遠處山頭上卻又閃著逼人的寒光。西班牙征服者佩德羅．德．瓦爾迪維亞在這個宏觀風光壯麗，微觀景致迷人的山谷建立聖地亞哥城真是有遠見。誰能想到1541年2月12日奠基的小鎮，會發展成這樣壹座世界名城呢？從秘魯向南部探險征服的佩德羅．德．瓦爾迪維亞因首次擊敗阿勞科人的抵抗，使西班牙征服者在這片山海之間狹長的土地上站住了腳，被尊為“開創者和第壹個智利人”。在軍隊廣場，我看到了瓦爾迪維亞執劍騎馬的塑像，那勇武驃悍的形象，正反映了資本主義上升時期生氣勃勃的探險家的性格。不過瓦爾迪維亞最終還是命喪智利南部的阿勞科人之手。他因追求黃金，到處殺戮，被南部印地安人抓到後，從他喉嚨裏灌下融化的金液。追求黃金而死於黃金，也算死得其所。智利基本是白人社會，但國花卻是意為“阿勞科人之魂”的科比韋花。科比韋花分鮮紅、粉紅和白色數種，遍布於昔日阿勞科人集中的智利南方的山野，生命力很強。
我想，智利人能在這北有炎熱無雨的沙漠，南臨火地島冰冷荒涼的不毛之地，東傍安第斯山萬年冰雪，西瀕太平洋洶湧波濤的這片狹長而資源不豐的土地定居下來，以科比韋為國花，是當之無愧的。智利文化雖然幾乎全盤西班牙化，但那比比皆是的源於阿勞科語的地名，南太平洋中與世隔絕、離大陸有三千七百六十公裏的復活節島上那六百余尊瞪大了眼睛、以神秘的目光註視著大洋和彼岸大陸的巨大石像，這壹切，給智利的西班牙型文化罩上了壹層若隱若現的土著文化色彩，使它益發具有誘人的魅力。
有著以瑪雅文明、印加文明為代表的印第安文化悠久傳統的“新”大陸，實際上是壹塊與“舊”大陸同樣有著悠久歷史的大陸。，我才理解這兩種文化的融合，對墨西哥民族意識和***同心理的形成，有著多麽重要的意義。借著從五彩玻璃窗透進的黯淡日光和祭壇前搖曳的燭光，我看到幾個人正在虔誠地膜拜壹個女神。我感到納悶，為什麽這個女神的外貌是印第安人，要知道天主教中除去聖母瑪麗亞外並無第二個女神。陪同我們的官員解釋說，墨西哥有壹則流傳很廣的民間故事：西班牙傳教士要印第安青年胡安．叠戈信奉天主教，胡安拒絕了。他說，聖母瓜達魯佩已在他身上顯靈，說著撩開外衣，裏面的亞麻布內衣上清楚地顯出聖母像。大家驚喜地跪倒在地。從此對瓜達魯佩聖母的崇拜就傳播開去，因為這壹宗教形象從屬於天主教，故能為殖民者容忍；但是聖母的膚色相貌，又能為土著人接受。我想，墨西哥人至今崇拜瓜達魯佩聖母，也許還有更深壹層意義：她是國家獨立統壹的象征。1821年伊達爾戈神父號召墨西哥人投身於爭取獨立的鬥爭，就是以瓜達魯佩聖母為旗幟把墨西哥人團結在壹起的。
在墨西哥城登上巴西“伐利格”航空公司至裏約熱內盧的航班，還遠沒有踏上巴西的國土，我就已經感到了巴西文化的特點之壹：多種族。機上乘務員胸前的名牌告訴我，除了正統的葡巴人之外，還有壹些是波蘭人、意大利人和德國人。壹位空中小姐，若不是有名牌表明她姓小野，我真會以為是中國人呢。我們在巴西利亞、貝洛奧裏藏奇、聖保羅、裏約熱內盧和馬瑙斯訪問時接觸到的巴西學者和官員中，就有德裔舒伯特、日裔鈴木、美裔莎耶、意裔波基基奧；在馬瑙斯我們還遇上了來自山東的華僑畢崇信；在聖保羅，我們下榻的旅館就是旅巴臺胞開辦的。美國學者林恩．史密斯在其經典著作《巴西的人民與制度》中說：“如果說美國是人種的‘熔壺’，巴西就是人種的‘熔爐’”。這話真是千真萬確。初到巴西利亞，薄暮時分在街上漫步，看到白人、黑人、黑白混血人、黃種人信步走著，巴西經濟史便如影片壹樣在我現前映現。
從1548年葡萄牙人畢曉達向巴西販入第壹批黑人起直到1850年巴西禁止輸入黑奴為止，被掠到巴西的金礦、鉆石礦、甘蔗、棉花和咖啡種植園的黑人達五百萬至壹千萬之巨。1808年開放港禁後，特別是1872年至1934年為止，除葡萄牙人外的歐亞移民相繼大量移入了意大利人、西班牙人、日本人、德國人、波蘭人、阿拉伯人、中國人和朝鮮人。在這裏還要特意提到我們中國人。1808年葡皇遷至裏約熱內盧時，就有中國茶農來裏約熱內盧試驗種茶而獲成功。至今裏約市蒂茹卡國立公園內還建有中國式的涼亭以為紀念。如今在巴西這塊土地上，歐、亞、非三塊舊大陸人種與土著居民印第安人匯聚壹堂，形成了壹個新的偉大的民族。
在裏約熱內盧訪問時，我多次心裏啞然失笑：意為“ 正月之河”的裏約熱內盧，沒有壹條值得壹提的河，卻有著壹個倒映山光帆影的大海灣。這是四百多年前探險家貢薩洛．科艾略的誤會。他循海岸南下，正月間發現了這個海灣。他看到這片遼闊的水域，以為發現了壹條大河的入海口，便依慣例把這條“河”命名為“正月之河”。很有趣的是，素以“裏約（河）”為簡稱的裏約熱內盧市，倒是以其旖旎的科帕卡巴納和伊巴內馬海灘及壯觀的大西洋海景聞名遐邇。就連“巴西”這壹國名的來歷，也有壹段故事。當年這裏盛產紅木，伐後橫渡重洋，變成了歐洲貴胄猩紅衣料的染料“巴西”。終於國以木名，“巴西”取代了“聖十字地”這壹探險發現時得的舊名而沿用至今。巴西紅木今天不多了，但是因木得名的巴西，卻依然是壹片蔥蘢世界。在她八百五十萬平方公裏土地上，森林面積就達四百萬平方公裏，尤以亞馬孫雨林著稱於世。我們離境時飛機經聖保羅向西南方向飛去，從舷窗看下去，山青水秀，植被茂密。巴西不愧是壹個因木得名的國家。
十二月在南緯近30度的聖地亞哥正是初夏，開始灼人的陽光下，安第斯山皚皚冰峰的積雪消融，貫穿聖地亞哥市的馬波喬河淺而湍急的冰冷水流中翻滾著被雪水裹帶而下的各色卵石，河面上蒸騰著靄靄水汽。南回歸線以南地區的太陽，永遠懸掛在北方的天空，把我的影子投向南方。而壹直生活在北半球的我，卻總依老習慣，自以為是地鬧了些認錯路的笑話。在馬波喬河邊散步，身邊的劍麻、棕櫚和如茵的草坪透著溫馨的氣息，遠處山頭上卻又閃著逼人的寒光。西班牙征服者佩德羅．德．瓦爾迪維亞在這個宏觀風光壯麗，微觀景致迷人的山谷建立聖地亞哥城真是有遠見。誰能想到1541年2月12日奠基的小鎮，會發展成這樣壹座世界名城呢？從秘魯向南部探險征服的佩德羅．德．瓦爾迪維亞因首次擊敗阿勞科人的抵抗，使西班牙征服者在這片山海之間狹長的土地上站住了腳，被尊為“開創者和第壹個智利人”。在軍隊廣場，我看到了瓦爾迪維亞執劍騎馬的塑像，那勇武驃悍的形象，正反映了資本主義上升時期生氣勃勃的探險家的性格。不過瓦爾迪維亞最終還是命喪智利南部的阿勞科人之手。他因追求黃金，到處殺戮，被南部印地安人抓到後，從他喉嚨裏灌下融化的金液。追求黃金而死於黃金，也算死得其所。智利基本是白人社會，但國花卻是意為“阿勞科人之魂”的科比韋花。科比韋花分鮮紅、粉紅和白色數種，遍布於昔日阿勞科人集中的智利南方的山野，生命力很強。