1．白葡萄酒：選擇用白葡萄或淺紅色果皮的釀酒葡萄，經過皮汁分離，取其果汁進行發酵釀制而成的葡萄酒，這類酒的色澤應近似無色，淺黃帶綠，淺黃，禾桿黃。顏色過深不符合白葡萄酒色澤要求。
2．紅葡萄酒：選擇用皮紅肉白或皮肉皆紅的釀酒葡萄，采用皮汁混合發酵，然後進行分離陳釀而成的葡萄酒，這類酒的色澤應成自然寶石紅色、紫紅色、石榴紅色等。失去自然感的紅色不符合紅葡萄酒色澤要求。
3．桃紅葡萄酒：此酒是介於紅、白葡萄酒之間，選用皮紅肉白的釀酒葡萄，進行皮汁短時期混合發酵達到色澤要求後進行分離皮渣，繼續發酵，陳釀成為桃紅葡萄酒。這類酒的色澤應該是桃紅色，或玫瑰紅、淡紅色。
二 按酒內糖分
1．幹葡萄酒：亦稱幹酒，原料（葡萄汁）中糖分完全轉化成酒精，殘糖量在0.4%以下，口評時已感覺不到甜味，只有酸味和清怡爽口的感覺。幹酒是世界市場主要消費的葡萄酒品種，也是我國旅遊和外貿中需要量較大的種類。幹酒由於糖分極少，所以葡萄品種風味體現最為充分，通過對幹酒的品評是鑒定葡萄釀造品種優劣的主要依據。另外幹酒由於糖分低，從而不會引起酵母的再發酵，也不易引起細菌生長。
2．半幹葡萄酒，含糖量在4-12克/升之間，歐洲與美洲消費較多。
3．半甜葡萄酒，含糖量在12-40克/升之間，味略甜，是日本和美國消費較多的品種。
4．甜葡萄酒：葡萄酒含糖量超過40克/升，口評能感到甜味的稱為甜葡萄酒。質量高的甜酒是用含糖量高的葡萄為原料，在發酵尚未完成時即停止發酵，使糖分保留在4%左右，但壹般甜酒多是在發酵後另行添加糖分。中國及亞洲壹些國家甜酒消費較多。
三 按含不含二氧化碳
1．靜酒：不含CO2的酒為靜酒。
2．氣酒：含CO2的葡萄酒為汽酒，這又分為兩種：
(1)天然氣酒：酒內CO2是發酵中自然產生的，如法國香檳省出產的香檳酒。
(2)人工氣酒：CO2是用人工方法加入酒內的。
四 按釀造方法分類.
1．天然葡萄酒 完全用葡萄為原料發酵而成，不添加糖分、酒精及香料的葡萄酒。
2．特種葡萄酒 特種葡萄酒是指用新鮮葡萄或葡萄汁在采摘或釀造工藝中使用特種方法釀成的葡萄酒，又分為：
利口葡萄酒 在天然葡萄酒中加入白蘭地、食用精餾酒精或葡萄酒精、濃縮葡萄汁等，酒精度在15％-22％的葡萄酒。
加香葡萄酒 以葡萄原酒為酒基，經浸泡芳香植物或加入芳香植物的浸出液（或蒸餾液）而制成的葡萄酒。
冰葡萄酒 將葡萄推遲采收，當氣溫低於-7℃，使葡萄在樹體上保持壹定時間，結冰，然後采收、帶冰壓榨，用此葡萄汁釀成的葡萄酒。
貴腐葡萄酒 在葡萄成熟後期，葡萄果實感染了灰葡萄孢黴菌，使果實的成分發生了明顯的變化，用這種葡萄釀造的葡萄酒。
五 按飲用方式分類
1．開胃葡萄酒 在餐前飲用，主要是壹些加香葡萄酒，酒精度壹般在18%以上，我國常見的開胃酒有“味美思”。
2．佐餐葡萄酒 同正餐壹起飲用的葡萄酒，主要是壹些幹型葡萄酒，如幹紅葡萄酒、幹白葡萄酒等。
3．待散葡萄酒 在餐後飲用，主要是壹些加強的濃甜葡萄酒。
除了以上的分類方法外還有葡萄蒸餾酒（壹般稱白蘭地）和加香（添加芳香性植物）葡萄酒如“味美思”。
六 按酒精度：
壹般的葡萄酒酒精度不是很高，最常見的幹白和幹紅葡萄酒的酒精度壹般為11-13，如果妳看到有酒精度為13%的幹紅，不要猶豫，立即買回去好了，因為對於此類葡萄酒，酒精度能達到13%，絕對是極品。目前在部分超市偶見進口自智利的葡萄酒，標明酒精度達15， 但估計不會有人問津。
葡萄酒的N個誤區
把葡萄酒簡稱紅酒？認為“酒是老的香”？十分推崇葡萄酒的橡木味？以下N個誤區，其中任何壹條都會使妳在宴會上鬧個不大不小的笑話。
把葡萄酒簡稱為紅酒
把葡萄酒簡稱紅酒，以至出現“霞多麗紅酒”的謬誤。即使是天才般的釀酒師，也不可能用霞多麗白葡萄釀造出紅酒來。
實際上，紅酒只是葡萄酒的壹種，葡萄酒還包括白葡萄酒、桃紅葡萄酒、香檳、起泡葡萄酒、甜白葡萄酒(貴腐酒)、冰酒、雪利酒、波特酒、馬德拉酒以及各種加香葡萄酒(味美思等)。
葡萄酒加雪碧
《夜宴》上映後，馮小剛導演說：“我想拍這麽壹個電影，現在中國有錢人迅速分化成兩派，壹邊是海歸派，壹邊是本土派。海歸派喜歡去戶外運動、上健身房；本土派喜歡去夜總會、蒸桑拿。本土派喝紅酒加雪碧，這海歸派說，歐洲人研究了幾百年，最難的事就是從紅酒裏把這糖份給提出去，結果咱們中國同胞都給兌回來了。”
如果妳覺得不夠甜，幹脆換壹瓶甜白葡萄酒；如果妳覺得過濃烈，可以換壹瓶酒精含量低壹些的——其實紅葡萄酒的酒精含量已經很低了，通常只有12%－14%。
連上6瓶不變樣
壹頓飯，連續上6瓶壹樣的葡萄酒，而不懂得是應該上6瓶種類不同的葡萄酒。
根據西餐宴會體系，餐前要喝開胃酒，比如香檳、起泡葡萄酒、幹雪利、味美思；正式進餐當然要佐餐酒，基本原則是：白肉(海鮮)配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒，桃紅葡萄酒可在二者之間回旋；上甜品時配甜酒，比如貴腐酒、冰酒；餐後還該來壹杯消化酒，比如波特酒、馬德拉酒以及白蘭地。
當然，“白肉配白葡萄酒、紅肉配紅葡萄酒”是建立在西餐基礎上的，而中餐與西餐的烹調理念有很大的出入，所以我們也不壹定固守這個原則。搭配葡萄酒，除了要看紅肉還是白肉，還要看烹飪方法和調味原料。我們要配合的不是食物的顏色，而是食物的味道。比如西湖醋魚，就不壹定非要選擇白葡萄酒了，不妨嘗試用壹款黑比諾紅葡萄酒，也許別有洞天。
相信“酒是老的香”
CCTV《每周質量報告》曾經報道，北京某葡萄酒公司2001年才投產，但酒標上的年份卻有“1992”的。更荒唐的是，“1992”賣198元、“1998”賣42元、“1999”賣23元，他們為年份與價格建立了成正比的數學關系：年份越老，價格越高。
國產葡萄酒的“早產現象”，正是迎合了消費者的慣性思維-“酒是老的香”。實際上，葡萄酒的品質和價格，是隨不同的年份呈曲線波動的，而不是隨酒齡呈直線上升形態。因為葡萄酒的品質不是取決於酒齡，而是取決於葡萄園的土質和葡萄生長采收那壹年的日照、降雨量及氣溫的適時與適量(酒標上年份不是灌裝日期，而是葡萄生長采收的年份)。同壹塊土地，由於每年的氣候不同，葡萄酒的品質也就存在相應的差異。所以，同樣是壹箱(12瓶)拉圖紅酒，1981 年的現在賣1000多英鎊，1982年的卻要9400多英鎊。
認為葡萄酒越放越好
同樣是受“酒是老的香”的影響，認為葡萄酒越放越好。
理論上，葡萄酒是壹種有生命的東西，裝瓶後仍然會繼續成熟和變化。在良好的儲藏條件下，葡萄酒會在歲月的歷練中使得單寧酸逐漸柔順圓潤，酒香更加富有深度，口感也更為均衡協調。頂級酒莊的黃金年份出品可能要放到十幾年以後才漸入佳境；甚至在半個世紀以後，仍然會大放異彩。不過，美國葡萄酒教育家、原紐約世貿中心頂樓世界之窗餐廳總侍酒師凱文·茲拉利在《葡萄酒入門》指出：“並非所有葡萄酒愈陳年愈好。事實上，世界上90%以上的葡萄酒在壹年以內喝掉最好。”
壹瓶葡萄酒的生命周期，就像壹個女孩的成長壹樣，童年有天真爛漫的可愛，豆蔻年華有楚楚動人的嬌媚，花樣年華有婀娜多姿的萬種風情，徐娘半老有風韻猶存的雍容。葡萄酒帶給我們的享受，在每壹個階段都會有不同的體驗。如果我們教條地期待陳年，整天惦記著什麽時候才會達到高峰，那將會失去多少品嘗的體驗和樂趣？從這個意義上說，壹瓶葡萄酒在任何時刻打開都是合適的時宜。
握住高腳杯的杯壁
現在許多房地產廣告流行以葡萄酒來表現“歐陸風情”，甚至直接以葡萄酒產區的名字來為樓盤命名，比如深圳有“香檳廣場”、廣州有“波爾多花園”、天津有“瑪歌莊園”、北京有“納帕溪谷別墅”。但是，那位高貴的形象代言人卻用拿啤酒杯的姿勢，端著壹杯紅葡萄酒！
我們喝慣了啤酒，壹不留神就會用拿啤酒杯的方式，握住高腳杯的杯壁。就像接受電視臺采訪時，喜歡把手按在主持人的話筒上壹樣，已成為壹個根深蒂固的陋習。
正確的持杯姿勢應該是用拇指、食指和中指夾住高腳杯杯柱。首先，夾住杯柱便於透過杯壁欣賞酒的色澤，便於搖晃酒杯去釋放酒香。如果握住杯壁，就用手指擋住了視線，也無法搖晃酒杯；其次，飲用葡萄酒講究壹定適飲溫度，如果用手指握住杯壁，手溫將會把酒溫熱，影響葡萄酒的正常水平。
當然，如果仔細考究持杯姿勢，根據不同的鑒賞時段，還可分出另外兩種姿勢：
在觀察酒色、欣賞酒香階段，用拇指和食指夾住杯柱底端——拇指豎起垂直倚在杯柱上，食指彎曲卡在杯座上面，其余手指以握拳形式墊在杯座底下起固定作用。這樣，無論是向外傾斜45度去觀察酒色，還是向內傾斜45度來探詢酒香，都能控制自如，特別有力度，感覺很帶勁兒。
在宴會上，如果需要走動，需要拿著酒杯與別人交談時，請把所有手指撤離杯柱，直接用拇指和食指夾住杯座——拇指壓在上面，食指墊在下面，其余手指以握拳形式支撐在食指下面。這樣拿酒杯，有暫停、期待和聆聽的意思，而且看上去也比較酷。
喜歡滿上
蘇東坡在《行香子》寫道：“清夜無塵，月色如銀。酒斟時、須滿十分。”
但若是葡萄酒，只須滿三分，好給葡萄酒的芳香留下回旋、對流和集中的空間。
另外，如果倒得太滿，壹瓶750毫升的葡萄酒，即使用容量較小的215毫升ISO標準品酒杯，也不夠三五知己酒過三巡。
掛杯=好酒
“掛杯”現象只表明酒精、糖分和甘油含量比較高，並非好酒的絕對標準。
比如那年的氣候比較炎熱，導致葡萄的糖分過高、葡萄酒的酒精含量過高，自然也會出現密集的“酒腿”。而與此同時，炎熱的氣候往往也會導致葡萄的酸度不足，這樣的葡萄酒就會缺乏堅實的結構。
崇拜橡木味
在品酒會上，有人發表評論：“果香濃郁，口感圓潤，有香醇的橡木味”
橡木味來源於葡萄酒的橡木桶陳化過程。在長達12個月、18個月或24個月不等的陳化歲月裏，橡木含有的呈香物質會舒緩地融入酒液，使葡萄酒衍生出壹定的焙烤類香氣，比如杉木、雪松、雪茄盒、巧克力、咖啡、焦糖、烤面包、熏培根等香氣。
由於美國著名酒評家羅伯特·帕克(位居《醒酒器》雜誌2007年度“全球葡萄酒界影響力排行榜”第壹名)喜歡給色澤深沈、果香濃郁、橡木味厚重的葡萄酒較高的分數，加上在全球100多家酒莊擔任顧問的“飛行釀酒師”米歇爾·羅蘭以“200%橡木桶陳釀”(換兩次新橡木桶)的積極推動，橡木味似乎已成為好酒的重要標誌，各種橡木片、橡木粉也成了暢銷產品。
但是，英國酒評家安德魯·傑弗在《紅酒聖經》指出：“那些認為橡木味是葡萄酒主要風味的人，和那些認為番茄醬就是蔬菜的人壹樣。”
動不動就聞軟木塞
在正規的西餐廳，侍酒師在開瓶之後，照例會把軟木塞放在壹個小碟裏，端過來請點酒人檢查，看軟木塞是否幹裂或發黴——如有上述現象，說明此酒保存不當，可以請求換壹瓶。但有些顧客喜歡冒充行家，往往還要裝模作樣拿起軟木塞放在鼻子底下聞壹聞，然後搖頭晃腦。
美國《葡萄酒觀察家》專欄作家馬特·克雷默在《葡萄酒好喝的秘密》告訴大家：“擺在妳眼前的軟木塞不是給妳聞的，而是給妳看的。妳不可能從壹個軟木塞的氣味得知壹瓶葡萄酒的好壞，壹如妳不能從鞋墊的味道得知壹雙鞋子的好壞。”