最近有個同學問怎麽用傻瓜相機拍照，這裏我提供壹些建議。以上是我的個人經歷，希望對大家有幫助。
1.因為大部分傻瓜機的最大光圈都在F3.5以下，所以盡量使用ISO400膠片，可以讓相機使用更快的快門，降低模糊概率。即使必須使用閃光燈，也可以減少閃光燈使用，節省電能，增加有效距離。
2.戶外拍照要用閃光燈！能讓人的臉變得更漂亮，去掉壹些陰影。別緊張，傻瓜相機的閃光燈沒那麽強。將相機設置為強制閃光，使閃光燈在戶外工作。
3.在室內昏暗的光線下或者室外黑暗的情況下關掉閃光燈！然後相機會嘗試用最慢的快門和最大的光圈曝光。當然，妳必須設法穩定相機，使用角架或將其放在平面上。如果太暗，提醒拍攝對象壹、二、三不要動！不要用自動模式，否則相機會讓閃光燈工作，但還是用壹般的光圈快門組合。結果主題勉強夠亮(有時很難)，背景黑漆漆的。有些相機甚至可以選擇慢速快門和閃光燈，可以處理夜間人像。
4.盡量拿穩相機，多利用地形，壹棵樹，壹堵矮墻。可以考慮買個迷妳喇叭，可以插在大衣口袋裏，沒有任何負擔。如果能拿個便攜的角架就更好了。尤其是用長鏡頭變焦傻瓜的時候，光圈可能只有F10以下，相對快門很慢！多註意。
5.記住相機不是單反相機。妳從觀察窗看到的不是鏡頭看到的。觀賞窗口永遠是清晰的，但妳的主題卻不壹定！在大多數傻瓜相機中，妳半按快門，鏡頭開始測光和對焦。如果拍攝對象不在場景的中心，可能會失焦，曝光不準。所以要註意，如果主題不在中央，先為主題對焦測光(快門半按不放)，再重新構圖。這和單反電子相機原理是壹樣的。這樣可以保證主題的焦點曝光準確。
6.多練習拿相機，不要把手指、袖子、頭發、胡須遮住鏡頭、閃光燈或對焦、測光孔。
否則...
7.練習選擇性測光。壹般大部分傻瓜都是對中心測光，類似於FM2，所以半按快門就可以鎖定曝光值。測量圖片某壹部分的光線。但需要註意的是，距離要貼近主題，否則對焦不準。這是壹個高級技能，作者還在探索中。
8.如果透過窗戶或紗窗拍照，應選擇無限鎖定或將相機鏡頭靠近窗戶，以免失焦。
9.查看說明書，看看妳的相機鏡頭的最近焦距是多少。如果是40cm，這個距離以下的東西就不要拍了，因為肯定會失焦。如果物體接近其最近焦距，大多數相機的視窗旁邊都會有壹個警告燈。看清楚！
10.如上所述，由於觀察窗與鏡頭不同軸，其視野不同，物體越近誤差越大。畫面邊緣經常被切掉，取景窗口有壹個較小的網格，壹般用於特寫構圖。但這只是壹個粗略的想法。仍然會有誤差。
11.新相機要熟悉說明書，以後定期復習。不要明天拍朋友，今天買相機。妳可能連電池和底片都不知道怎麽裝！也許朋友反目成仇！
請使用新的底片！不要笑。前幾天筆者被洗印店告知，我的膠卷已經送去洗印三年了，效果並不好。我不知道該怪相機，科技，商店還是膠卷。前幾天，我媽媽給我帶來了壹卷在她梳妝臺上找到的底片。好像過了好幾年了！我不會帶它去旅行的！還有，請盡快拍完壹卷，盡快送到洗衣店，不要珍貴的底片。不要發現片子半年後在鏡頭裏沈睡了很久。
13.請多帶壹塊電池！筆者曾經興高采烈的帶著傻瓜相機去了壹趟馬來西亞，卻發現相機不停的閃卻拍不到照片，很奇怪。當時我也不清楚情況，不過還好同組的壹個美姐有相機，不然真的會掃興。沒錯，就是這件事激起了我學習攝影的興趣。可能每個想學攝影的人都應該有這樣的經歷吧！
14.請不要把相機或者膠卷放在汽車後備箱或者後座的窗戶裏悶燒，會有壹些化學作用。
15.最後，不要用妳那破相機，拍壹些無聊的照片。那用戶真的是傻子。試試橫拍，直拍，居高臨下，下蹲，下蹲！使用閃光燈，長時間曝光，做鬼臉，擺姿勢，偷拍照片，甚至把妳的相機綁在幾個大氣球上，按下自拍相機，然後讓他在冉冉起飛。用彈弓把它打下來。我開玩笑的。妳知道我的意思。
(二)關於傻瓜相機及其使用技巧
1.“什麽樣的傻逼相機比較好？”傻瓜相機因為成本有限，功能齊全，所以質量壹般不會太高(相對於業余或準專業相機而言)，往往功能多但成像質量差。尤其是帶變焦的相機，變焦花了很多錢，鏡頭質量更差，光圈壹般也小。定焦傻瓜相機明顯比同價位變焦相機好很多，光圈也大很多。比較好的定焦傻瓜有奧林巴斯u-II，雅詩卡T5 (T4夜宵)，理光GR1，長江靈達。u-II目前價格在900左右，小巧美觀，有點光度。我有壹個關於它的詳細帖子。T5大概1700，蔡司鏡頭，成像不錯，水平取景器，可以從上面看，可以用來偷拍，Balda大概1100，德國鏡頭，手動過卷，對焦，GR1大概3800+，小巧，功能強大，鏡頭不錯，但變焦傻瓜機我就不太清楚了。奧林巴斯u系列和佳能luna系列好像還可以。
2.“我拍的很多照片都是空的。怎麽了？”在拍攝每張照片時，傻瓜應該決定以下參數:焦距、光圈和快門。這三者都對照片有影響。眾所周知，焦距只有在焦距前後的壹個範圍內才是清晰的。光圈和快門共同決定了有多少光線進入相機來曝光膠片。光圈和快門是互補的，就是把光圈開壹級，同時把快門加快壹級，曝光值不變，得到的照片亮度和原來壹樣，反之亦然。大多數傻瓜都是在快門按鈕按到壹半的時候決定這三個參數的，只要快門按鈕沒有擡起，這些值就會保持不變。照片模糊的原因有很多。第壹，重點可能不對。這個原因造成的照片都是模糊的。比如近視不戴眼鏡的情況下，傻瓜機測焦距的方法就不壹樣。有的能穿透玻璃，有的不能。不能的人，如果隔著玻璃拍，就會聚焦在玻璃上，景物就模糊了。另外，雖然相機對焦很快，但是用電機驅動還是需要壹段時間。如果快門按得太快，對焦完成前的拍攝自然就弱了(有些相機有對焦完成後才能打開快門的設計，這也是為什麽有時候按下快門卻就是不拍的原因，拍攝運動物體時常見)。要解決這個問題，不要用力按快門。其次，手抖或者拍攝者移動的情況比較常見。這種原因造成的現象，虛的程度不壹樣。運動快的地方(比如手)比運動慢的地方(比如臉)更虛擬。這壹般是暗光造成的，會導致曝光時間更長。但是傻瓜相機的最大光圈是有限的，尤其是變焦相機，會讓傻瓜不得不延長快門時間，壹個人拿著相機在快門。這也是為什麽最好用定焦傻瓜的原因之壹。解決方法是雙手盡量保持穩定，屏住呼吸，按下快門。另外，盡量用高速膠片，200度，最好400度。高速膠片曝光時間較短。同樣的風景，用100度拍攝需要1/60秒，用200度拍攝只需要1/125秒。最好在專賣店買膠卷，像Koda GODE400，壹般顯影店能賣40多塊錢，在大的專賣店。
有的才二十八，壹直放在冰箱裏。
2.“它(u-II)的廣角真的很疼我。我拍的風景總是比我看到的小很多。很清楚，但是太小了。”廣角鏡頭有兩個特點。壹個是範圍大。35 mm鏡頭的覆蓋範圍是62度，也就是說它可以拍下妳面前62度角覆蓋的所有景物，而人眼的可視角度是45度左右(指的是清晰範圍，不算“兩眼角”)。把更大範圍的風景放在同壹個大照片上是很自然的，每壹個都更小。第二，前景被誇大，即越近的東西在照片中顯得越大。距離越近，效果越明顯。如果妳在臉前三四十厘米處給自己拍壹張肖像，妳會對它印象深刻，因為即使妳很苗條，妳的鼻子也會大如梨子，耳朵會小如老鼠。d)這是廣角鏡頭的特點，像壹匹烈馬。看妳能不能好好利用。利用第壹個特點，廣角鏡頭經常被用來顯示廣闊和輝煌的場景，如草原。這時候最好用壹些前景，比如附近的壹朵小花，讓人看得遠看得廣。第二個特點主要是用來誇大和改善氣氛。比如壹張憤怒的公牛鼻子、角、眼晶在妳面前伸出來的照片，或者壹朵特別漂亮的花，都可以用廣角拍成奢華美麗的公主。
“有壹張我騎馬的照片，它實際上聚焦在馬身上。結果馬很清楚，我卻模糊不清。”不知道妳有沒有註意到，當妳按下快門的時候，是兩段式的感覺。當妳半按快門時，傻瓜聚焦。這時候中間的十字(有的攝像頭是壹對支架)對準誰最清楚。攝影師壹定是把十字架對準了馬。想把人拍清楚，又不想放在中間的十字裏，怎麽辦？先把快門按在臉上壹半就行了，不要擡手，然後移動相機把人放在妳想放的地方，最後把快門按到底。
4“有壹次我出去玩，什麽陽光和雲彩，卻無法讓白雲足夠白，藍天足夠藍，讓妳的照片全白。”在對焦的同時，相機也在測光。鏡頭是怎麽想的？它不知道妳拿的是雪，所以應該是白色，妳拿的是煤，所以應該是黑色。它的作用是平均所有的光線。無論妳拍的是什麽，照片中最終結果的平均亮度都是18%灰度。這是什麽顏色，就是妳手裏的柯達膠卷盒蓋子上的灰色，人的膚色和這種灰色壹樣明亮。當妳給雲拍照的時候，它不知道妳在給雲拍照，變成了18%灰色，這是傻瓜機的通病。高端機可以通過曝光補償調節，傻瓜壹般沒有這個功能。但也有以下幾種解法:1。如果妳用的是u-II這種有點測光的傻瓜式，畫面有小暗的地方，妳可以把相機調成“點測光”，這樣就不會對整個畫面進行平均，只取十字附近的小地方為18%灰度。把十字架對準黑暗的地方，半按快門，然後移動相機拍雲，這樣雲就白了。比如，如果壹個人的背景是白雲，那麽通過測量面部，雲的顏色會被很好地拍攝下來。(此時人不能在陰影中)2。藍天最藍的部分亮度也是18%左右的灰色，所以可以先對著萬裏無雲的藍天，或者對著平均亮度在18%左右的遠處景物按下快門。為什麽要遠離？因為對焦和測光壹般是同時進行的，雲比較遠，測光的時候要瞄準距離。不松手，移動相機，對準白雲，按下快門。當妳明白相機是怎麽想的，妳就可以讓它聽妳的，拍出妳想要的照片。
5.“我拍的很多照片都還不錯，就是臉全黑了。”這種情況壹般發生在背景比較亮的時候，比如藍天白雲，臉部有背光。背景面積大，相機測光時主要受背景亮度影響，會使背景變好，這樣臉會黑。這時候用點測光(如果有的話)並不是壹個好主意，因為這樣會讓臉更亮，但是背景會死白。更好的方法是用相機的閃光燈來補光。現在來說說通常的自動狀態下，傻瓜機是如何決定閃不閃的。傻子在光線昏暗的時候用閃光燈，傻子機裏的程序設定壹個值。比如根據測光，當使用最大光圈時快門速度慢於1/60秒時，就會使用閃光燈。在這種情況下，因為背景很亮，快門速度不會很慢，也不會自動使用閃光燈，所以妳要設置強制閃光燈(壹般傻瓜才有)，用閃光燈照亮臉部。另外妳要知道閃光燈的亮度是存在的，壹般傻子用的是1。
膠卷在00度時，閃光燈只能照3-4米(有底片)，200度時5-6米，400度時7-8米。所以當背景比較亮，臉在陰影裏的時候，壹定要設置強制閃光。
6“我近距離拍了壹朵花的特寫，當時看著還行，只是底片少了壹塊。”傻子拍軸側，就是透過鏡頭“看”膠片，取景器從鏡頭附近的另壹個小窗往外看。兩人看到的圖片有些誤差，越靠近現場誤差越大，所以大部分傻子都有近景修正框(線)
7“很多照片特別平淡，但是比別人圖片雜誌上的差多了。”如何拍出好照片是個大話題，我也說不出來，就說點小技巧吧。首先，少拍“站著不動，微笑”的照片，太刻板，不好看。盡量快照，拍壹些同行或者當地人的熱鬧鏡頭。平時把相機放在手邊，熟練掌握相機的操作，不要在拍攝前拿出相機與人長時間對比，先在腦海中建構壹個畫面，拿起相機馬上抱火，這是自然而然的事情。看到好的場景不要急著拍。想想怎麽換角度。前景拍兩片葉子怎麽樣？是不是應該等到壹個老鄉走進畫面，看著人們的表情，抓住壹個有特色的面部表情，然後等光？是想傍晚還是日出再來，拍花的時候等壹只蜜蜂，拍天的時候等壹只大鳥，找壹些別人沒註意到的美，比如班駁？。。。
8.有時在兩家攝影機構沖洗同壹張底片的效果要差得多。我該怎麽辦？”不同店做出來的效果差很多。我看過的幾家店清晰度比較好，但是顏色太大，專賣店不壹定好。比如東方明珠沖洗的壹整卷照片，在我看來就有點綠。試了好幾個地方，在三裏河找到了壹家在家還可以的圖片社，以後還會去那裏做普通照片。比較好的解決辦法是拍反轉片，可能比較貴，需要幻燈機，但是效果絕對好。我再多說兩句關於反轉片的話，很多朋友可能沒接觸過。就是買專門的反轉片或者正片，比壹般的負片(就是我們經常用的那種)要貴。比如柯達Eile-II在30-40之間，用普通傻瓜相機也能拍出來，但是曝光精度更高，壹些低檔的傻瓜可能效果會差壹些，比如u-II。拍照的時候和普通照片壹樣。拍片後的處理不同於負片，負片需要E-6工藝。在壹些大的專賣店，這種業務壹般都有，很多店都有郵件處理業務。沖洗出來的原件和底片不壹樣，所有的顏色都在上面。
是“正片”，綠樹藍天和底片壹樣。買些空框，把反轉片壹張張剪下來，放在框裏，做成小時候看的幻燈片的樣子。放映時，用幻燈機將照片打在墻上或屏幕上。有大小幻燈機，攝影需要展示。比如色界的幾個俠客，用的是Koda，Reflact，Lecia等品牌的專業家夥，到156，到最後。我有壹個俄羅斯產的小幻燈機，可以折疊，只要300多塊錢。我手動對焦丟片，缺點是熱的時候容易把照片燒焦。反轉膜有什麽優點？首先，色彩飽和度很高。我最早轉反轉是因為被鮮艷明亮的顏色迷住了。真沒想到，我以前從未見過妳。其次，反轉片只有“沖洗”，沒有“打印”(忘記說了，反轉片10到20元)。膠片的沖洗是壹個標準的操作，而印品的質量與技術材料有很大的關系。反轉片避免了沖印的危險(彩壇有人說負片是“生完孩子給別人養的”，不用太擔心)，壹切由妳掌控。還有，反轉片存放時間長。
好像彩色負片顏色差十年左右，反轉片五十年。幻燈投影可以把畫面做得很大，只要離屏幕足夠遠，就可以和實景壹樣大，非常震撼。反轉片也可以用來制作紙質照片。壹種方法是直接放大反轉片，雖然貴壹點，但顏色比用負片拍的好。還有壹個辦法就是把反轉片翻拍成底片，然後用這個翻拍的底片隨便放大，但是會失去色彩。專業圖片社壹般都有這種業務。妳說什麽，妳不試試嗎？
9壹套關於愚者閃光的問題> 9.1。為什麽我用了強制散光，但被攝體(人臉)還是黑的？環境:10 am左右，天氣>；陽光明媚，陽光明媚。照片:背景是建築，主題是人。太陽從樓後照過來，人正好站在>樓的陰影裏，我的方法:對著人，半按快門按鈕，然後把鏡頭移到樓裏，把人>；它在照片的右邊。結果:樓清人清，人很黑，樓正常。
閃光燈的使用原理如下:閃光燈有壹個閃光指數(導數)，表示閃光燈輸出光的能力。壹些閃光燈是固定的，而另壹些是可變的。像壹些所謂的“思維閃爍”或者“智慧閃爍”的傻子，會根據情況決定輸出多少光。首先，考慮固定指數的情況。有壹個公式:閃光指數=光圈*距離。妳什麽意思？意思是如果指數和光圈固定，人在這個距離的曝光是正常的(別忘了點光源下的亮度和距離的平方成反比)，接近於過度曝光的不足。另壹方面，給定距離和指數，您可以計算要應用多大的光圈。沒有辦法控制傻瓜機的光圈。如果閃光指數是固定的，妳最好把人放在固定的距離。壹般傻瓜機的閃光指數在11-13之間，閃光時會自動把光圈開到最大。傻瓜機最大光圈是多少？壹般定焦在2.0-3.5之間，廣角端(鏡頭縮回)和長焦端(鏡頭伸出)變焦在3.5到4.5左右。好了，我們來做壹些計算。比如妳的閃光燈指數是12，使用的鏡頭最大光圈是4.0(這些數值
壹般在說明書上有說明)，那麽妳的閃光燈可以照亮12/4=3米以外的地方，實際膠片有壹定的容差，前後3米壹定距離內曝光是可以的。還有壹點，這個閃光指數是按照100度膠片計算的。如果用的是200度的膠片，把這個值乘以1.414，也就是根號是2，400度的膠片乘以2。也就是說，剛才同樣的傻瓜機，200度的線圈，閃光燈能照射的距離就變成了3*1.414=4.2米。離這個距離近的地方，曝光過度，白，遠的地方，曝光不足，黑。所謂“思維閃光”(像u-II)其實就是取對焦系統得到的焦距值，用最大光圈計算，找出輸出多少指數光，可以讓附近未曝光的光變白。看妳的拍攝方法。我猜是妳離人太遠，妳的閃光燈沒有照那麽遠的地方。這就是為什麽有人願意花大價錢買又重又笨的大閃燈。
& gt9.2.定點計量>環境:下午4點左右。房間裏，光線很暗；房間外面風和日麗。攝影:房間外，很遠>我的方法:考慮到建築的某些部分比較暗，某些部分比較好，為了照顧暗光>；因此，可以考慮使用定點計量。所以按下定點測光鍵，然後把重點放在暗部。此時提示我>；舉起閃光燈。於是升起閃光燈後發現定點測光顯示無效。如上所述，使用閃光燈時，曝光只與閃光燈指數、光圈、距離有關，與場景亮度無關，因為閃光燈的亮度比自然光強得多(強制閃光時用閃光燈補充光線，相機仍按原值曝光)。所以傻子想閃的時候，根本就無視測光值，更別說普通或者點測光了。
& gt9.3.如何在沒有閃光燈的暗室裏拍照？如果環境光線比較暗，又不想用閃光燈，這個時候用傻瓜有效嗎？如果不舉閃光燈也能拍照，會有閃光燈嗎？當妳在黑暗的光線下不使用閃光燈時，會有很多限制。比如曝光時間很長，必須用三腳架。而且傻子快門時間最長，光線太暗。可憐的傻子用光的時間最長，可能還不夠暴露。我們常用的膠片都是日光型的，在燈光下拍出來的顏色會有偏差。妳的破機器好像要手動提升閃光燈了。現在大部分都是自動的，閃光燈是固定的，使用時自動閃爍。這類傻瓜機壹般都有閃光模式設置，包括強制閃光、強制不閃、自動、夜景等模式。
我再來說說夜景模式。因為閃光燈的曝光只與閃光燈指數、光圈、距離有關，與快門時間無關(閃光燈的電子閃光持續時間只有幾萬秒)，所以傻子才會對普通閃光照片使用較短的曝光時間，比如1/125秒。晚上拍照有困難。如果用閃光燈，可以照亮人，但是後面的霓虹燈比閃光燈暗很多，根本就照不到人。只有人和附近的東西是亮的，後面是暗的。不閃就長時間曝光，燈開著，人卻黑了。夜景模式就是專門為解決這個困難而設計的壹種曝光模式。它先閃爍照亮人，然後快門保持打開，直到背景中的光線足夠關閉，才能很好地曝光背景。使用夜景模式時使用三腳架，以免背景發暗。閃光後不要動，直到快門關閉，以免讓被擋住的光通過，使人透明。還有防止紅眼的問題。所謂紅眼，是指在給壹個人拍閃光照片時，這個人的瞳孔不是黑色的，而是紅象有紅眼病。眾所周知，瞳孔只是壹個洞，瞳孔之所以是黑色的，是因為裏面的光無法反射，其實並不是相反。
拍不出來，但也就那麽幾個。當我閃光時，強光進入瞳孔，瞳孔會將血管發出的紅光反射到視網膜上。照片裏，是紅瞳。防紅眼設計是用相機前面的小燈先閃幾下，受光線刺激瞳孔會收縮，這樣我再閃的時候反射光就有限了。
以上關於閃光燈的原理對於大相機也是壹樣的。因為傻瓜功能有限，很多地方無法直接控制，所以主要用閃光燈補光，用閃光燈很難拍出好片。
先想到了這些，希望其他朋友能繼續拓展。
關於愚蠢的相機和它的巧妙補充
攝影很大程度上受環境制約，傻瓜機制約更大。所以用傻瓜機拍照往往是壹件笨拙的工作。妳必須明白傻瓜什麽時候能拍出好照片，什麽時候不能。
壹般來說，傻瓜相機和非傻瓜相機性能最大的區別就是鏡頭的光通量很小，在壹般攝影鏡頭的1/2到1/16之間。這是因為價格和便攜性。鏡頭的價格與光通量(最大光圈)密切相關。同品牌更大光圈(光通量加倍)的鏡頭，至少貴壹倍，重壹倍，厚壹倍。同樣的，壹臺傻瓜機，多壹倍的光，也就多壹倍的貴。正如文所說，最貴的傻瓜機就是定焦和大光圈(因為同時滿足大光圈和便攜性，所以貴)。
壹、zoom fool(P & amp；(指向並射擊)
壹般來說，變焦忽悠機越大，質量越好；越小越花哨越不好。◇鏡頭變焦比越大，鏡頭越差，最好是35-70mm鏡頭，其次是28-80mm鏡頭。超出這個範圍的鏡頭基本都顯示在長焦端(光通量極小)。文說，長焦端最大光圈通常在5.6到7之間，這是很好很難得的情況，壹般在9-11之間。如果miu-2的光圈f/2.8最大光通量為1，那麽最大光圈f/11的鏡頭光通量為。但部分專業35mm鏡頭的最大光通量是miu-2的4倍(最大光圈為f/1.4)，光圈序列增加了根號2，即1.4。數字每增加壹個，光通量減少壹半(65438+上壹個的0/2):F/65438。F/8，F/11，F/16，F/22，F/32...其實普通相機也是如此。相機越大越重越好，變焦鏡頭越大質量越差。當然，由於機械、電子、光學的進步，現在的大變焦鏡頭質量可能會比以前的小變焦鏡頭好，這並不奇怪。
◆最好的變焦傻瓜是奧林巴斯的IS系列，佳能也有類似的。其實就是鏡頭可拆卸的單鏡頭反光相機。得到了很多其他p & amp；s沒有的，付出的代價是損失了壹些便攜性。
第二，妳拍的風景永遠比妳看到的小很多。
還有可能的原因:旁軸相機的視場通常比單反相機小，比如單反相機通常在90%以上，有些專業相機可以做到100%，而旁軸相機(幾乎都是P & amp；s都是旁軸機)通常在85%左右，比如尼康F70單反是92%，而理光GR1只有83%。換句話說，旁軸機會拍出更多取景器中看不到的畫面，所以畫面中被攝主體的比例會比取景器中看到的小。
給新手的壹個很好的傻瓜建議是:◆拍好視野後，往前壹大步，按下快門。
第三，藍天白雲
事實上，很難同時讓藍雲變白和人臉正常，尤其是在陽光強烈的時候。人的臉比天還黑。如果按照人的臉來衡量光線的話，藍天太暴力了，天空不藍，白雲也白，但是如果藍天不藍，那麽白雲就不白(註意很多人認為白雲不白，但是藍天不藍，白雲壹般足夠白，白到像相紙的原色，但是藍天比白雲白。如果是灰色的，妳不會覺得白雲更白。逆天測光時，除非人足夠近，否則可以用閃光燈補光，否則臉會像包公壹樣曝光不足，發黑。
◆最好是拍人的照片，而不是照景、照景。◇如果壹定要有人，最好把人作為場景的壹部分(人很遠，很小，不在中間，怎麽辦等。).那時候看電影，他們不在乎人家臉黑不黑，只在乎人家在幹什麽。
第四，閃光燈。
不同的p &；S的閃光指數不壹樣，要對照說明書仔細檢查。但無論是哪壹種，對於夜間(包括在有彩燈的山洞裏)照景都是不夠的，除非有三腳架，而且是長時間曝光時用來照亮被攝體的。當然，在人近的時候，可以在人不在的時候照景，或者壹句話:人不在照景就不照景。
◆幾乎不要指望傻瓜機的閃光燈是主要光源。指數小，鏡頭的光圈也小。可想而知有多少光線可以反射到膠片上。也就是說，晚上不能拍。
五、攝影之光
◆攝影的最佳光線是斜射光，即光線在早晨和壹個晚上(具體可簡單認為是上午10點前和下午3點後)。有角度的光線照在主體上，顯得有質感和立體感。如果陽光不照射，就會有光明和黑暗。對於攝影來說，需要利用光線的多樣性來表達主題。光線傾斜時，攝影師可以用前光、側背光、逆光等光源來表現。如果是中午，光線從頭頂下來，沒什麽可選擇的。想想被攝主體投下的影子——晚上可以有長長的影子，中午卻什麽都沒有。另外，早晚色溫低(色溫比較高的時候是橘紅色、藍紫色)，色溫比較賞心悅目、豐富(天空可能還是藍色的，但是雲是橙色的，但是太陽是金色的)。中午的陽光是蒼白的，經常可以看到早晨的藍天，中午白死。而樹和草在中午都枯萎了，死氣沈沈。所以中午的陽光最強，對於P &；s本來正當時，卻沒有好風景，真的很矛盾。中午關機是很多風光攝影師的習慣。寶潔公司。s有少量的光。壹般來說，早晚光線都不錯，但往往會導致快門慢，畫面模糊。使用三腳架，失去便攜性。兩難。
六、反轉片和負片
反轉片在國外成本比負片低，但負片在國內特別便宜(樂凱的理由？)，反轉片的優點都是負片缺點，只有壹點:妳拍的片子不能在相冊裏給朋友看，得聚在壹起放幻燈看，而且反轉片和直接沖印太貴了。
但是不建議新手使用反轉，而且反轉片最後難免會打在墻上，往往壹米見方的大小，用壹般的P & S無法滿足曝光和清晰度的要求，和3R的放大版相比所有的缺點都很明顯。只要妳看過反轉片拍的場景，那就同時看看底片拍的場景，確定不要照片。簡單的