我看了看，就像杜淩雲取經歸來的金蟬，看到壹具死屍從上遊飄下來，卻有人在半空中說:“別怕，是妳。”
從海拔2000到4800，全程35公裏，負重行走需要15小時。
走，走，走...15小時只做這壹件事，之後，原來的我已經死了，我無法停止行走來換取完全新的生活。
壹路上朽木猙獰，荒原千裏。世界壯麗，肉身如糞土。
高原上千變萬化的氣候，從陽光明媚、溫暖如春的28攝氏度驟降至零度，突然出現了雪山、冰雹、雷聲。
缺氧身體達到極限並幾乎死亡的幻覺。就像做了壹場夢，只是太陽穴隱隱作痛，所以才那麽真實，那麽麻木。
沒有馬匹和搬運工。只能咬咬牙，閉著眼睛往前走。妳可以休息，但妳不能放棄，因為妳永遠沒有退路。
妳感覺自己從天堂掉到了地獄，又回到了人間。
但我們終於可以清楚地看到:信仰，是多麽強大的生成？
那天我們五個人早上六點出發。天還沒亮。
我們找了個向導，帶我們走藏民翻山越嶺的路線。
貴德大叔是土生土長的藏族。他50多歲，滿臉暗紅，中文有限。他總是微笑。他穿著壹件看不清顏色的迷彩軍大衣，背上包著鋪蓋卷和幹糧。他對這條路很有經驗，告訴我們今天會很苦。估計要十幾個小時才能天黑。
這不是壹條普通的路。
從卡斯村出發，穿過壹條原始森林茂密的峽谷，被當地人稱為“地獄谷”。
然後走壹條陡峭的上坡“天堂路”，俯瞰央邁雍和仙乃日兩座山峰。
最後，我下山了，到達了羅蓉牛場，回到了“人類世界”。
當村口的經幡從視線中消失，小溪成了唯壹的路標。越走越荒涼。水邊零星的瑪尼堆和木橋，成了人類僅存的遺跡。
我默默數著，直到大約11到獨木橋，我們離開了小溪。
叔叔把空可樂瓶浸在泉水裏，然後把它裝滿。山上不會再有水了。
抓絨衫已經被汗水浸透，腿軟陡坡才剛剛開始。
森林是黑暗的。腳根和油膩的苔蘚。依附柞蠶絲的樹會逐漸死去，自然死去的樹會倒下，成為蘑菇和菌類的繈褓。懸掛的柞蠶像壹個長發及腰的女巫，面目猙獰。
這是地獄之谷。這就像是夢枕貘的鬼魂晚上出沒的地方。每個樹洞後面，都有壹只偷窺的眼睛。遠處怪鳥啼叫，大白天依然讓人脊背發涼。
起初，我們每40分鐘休息壹次。後來休息間隔越來越短。休息的時候，可以站著，千萬不要坐著，因為壹旦坐著，就站不起來了。
我老公崔道學，體育出身，領先。桃姑娘瘦，但她和男朋友從小爬山長大，兩人並列第二。只有我和小胖子遠遠落在後面，做了壹對難兄難弟。本人身高164，體重45kg。
我沒有理會崔導的催促。走路像老太太爬樓梯，小步走，少說話，喝水，瑜伽課上用腹式呼吸調整心率，心率保持在140以內。實在走不動的時候就默念心經，清空思緒。
但我還是覺得太難了。稀薄的氧氣考驗肺活量，為了維持基本的活動，呼吸困難似乎會使肺部爆裂。沒有空氣，任何運動都變成慢動作。壹旦力量太強，太陽穴就像爆炸壹樣疼。
扔掉所有的好勝心，不要做冠軍，我只想做那個活著走到終點的人。
森林戛然而止，在壹條窄窄的小路盡頭，我的眼前豁然開朗。
陽光溫暖如瀑，灑在我頭上，讓我閉上眼睛。
我覺得很開心...很開心。
難怪有人說:這是壹條通往天堂的路。在經歷了陰森陡峭的地獄谷後，顫抖的雙腿似乎歡呼雀躍，迎來了緩坡。海拔不知不覺變高了。
在綠色的草原上，壹片片粉紅色和品紅色的杜鵑花點綴著冷灰色和松綠色的寂寞山谷。萬裏的藍天被水洗過，雲是白色的沒有任何雜質，靈魂仿佛得到了凈化，變得純凈無欲。
遠處的白雪頂是稻城三大神山之首，海拔6032米。
相傳三菩薩化眾生為三座雪山。觀世音菩薩化身仙人為太陽，文殊菩薩化身楊邁永，金剛乘菩薩化身舍諾多吉山。
六月的高原，雪線已經褪去，但還沒有完全融化。雪線以上沒有植被，巖石裸露。巖石中含有壹種類似雲母的物質，能反射出銀色或金色的光，遠看像金山銀山，令人眼花繚亂。
她是如此莊嚴而神聖，站在雪山腳下，很難不感到愛和壹種崇拜的沖動。
經常可以在山裏看到壹些石頭房子，很小，是用普通的頁巖片做的。那是藏民自己建的休息站。
房間裏有爐子、金屬水壺和器皿，可以生火。門口用油紙遮擋，有兩根樹棍。大叔說，它們是用來晚上抵擋“門板”躲避野獸的。
山裏挖蟲草的藏民很多，蟲草是他們的主要收入來源。壹年只挖兩個月。每天少則35棵樹，多則十幾棵樹。按照每棵樹60塊錢的收購價來算，收入可以達到4-6萬，比修路和接待遊客要多得多。
冬蟲夏草是菩薩送的禮物，孩子的學費，女人的嫁妝都是從這來的。
兩個月，我吃幹糧，住在山裏，在那間簡陋的石屋裏，見不到家人。蟲草藏在草叢下，與草甸同色，引人註目。男女老少，趴在地上，用手抓著草，用鼻子摸著地，壹寸壹寸地尋找，哪怕只有壹片小葉子，都是希望。
看到我們這些外地人，他們露出簡單的笑容，用流利的中文說:“妳們要蟲草嗎？買壹個剛挖的！”
坐在燈火通明的寫字樓裏，如果不是親眼所見，妳永遠無法想象高原的貧瘠和艱苦。
妳早已超越了妳的生理需求，妳可能無法想象，這樣的努力與自我實現無關，只是為了生存，為了吃飽，為了上學。
我以前從來沒想過這三個字是什麽意思。直到有壹天，我去了上海珠穆朗瑪峰壹號天葬臺，聽喇嘛說起那些遺物的主人:夭折的嬰兒，掉下懸崖的少年，死去的老人...人死的方式多種多樣，但都被剝光，恢復到胎兒蜷縮的姿勢，遭受血與火的折磨。身祭蒼鷹，魂歸蒼天，無所留。這是高原。生死太普通，太平常，所以我們看得很淡。
也遇到過翻山越嶺的人。遇到壹個微笑，Tashildler說，他們點點頭，還喃喃地背誦經文。有的人不說話，只是在禁字修煉期磕頭。實踐是有限生命中唯壹的燈。
我們在山腳下找到壹座空石頭房子，生了壹堆火做午餐。
導遊把泉水放在火上，煮酥油茶，拿出壹個饃饃嚼著。我們也拿出了自己的幹糧，使勁咀嚼。窗外是萬丈深淵，雲卷雲舒，壹片美景奉上，幹糧也沒那麽難下咽。
我向我叔叔要了壹口茶。黑磚茶裏灌滿了酥油，又鹹又腥，我說不出是什麽味道，但我像喝花蜜壹樣喝了下去。
吃完後，我躺下休息。幾乎是瞬間，我就被困倦的腦袋放倒，睡著了。
我睡了壹個小時，但當我醒來時，世界已經變了顏色。不知太陽去了哪裏，楊麥勇的寶頂已經完全消失在烏雲中。
導遊叔叔催促我們趕快出發，天要變了。
我茫然地望著似乎要崩塌的烏雲，不知道“壞天氣”這個詞是什麽意思。
馬不停蹄的前進，烏雲越來越厚，天空低低的讓人透不過氣來。下雨了。
江南的雨綿軟綿長，即使不打傘也很浪漫。
高原上的雨，像鞭子，像割肉的小刀子，打在臉上又冷又疼。
壹路笑啊笑的小胖子終於不笑了。他好像感冒了，還有點發燒，幾乎不想再說話。五個人以極慢的速度走著，苦不堪言。
但是這種惡劣的天氣並不同情我們。很快，就下起了冰雹，豆大的雪粒劈劈啪啪打在夾克上。渾身顫抖，牙齒打顫。
之前遇到兩個亞丁的遊客，問我們去稻城怎麽走。打扮成背包客，沒有導遊。看這天氣，我們得穿過地獄谷。對他們來說真的是汗流浹背。
雨落了又停，偶爾壹縷陽光拉出幾條對角線，更多時候只有冷雨和大風。夾克進水了，我的手指凍得僵硬。雖然風景很美，但我能忍住強烈的攝影欲望，於是我把相機用塑料袋包好放在包裏，全心全意的走下去。
突然，眼前出現了壹個藍色的湖泊，大家都精神壹振。
牛奶海到了。
這意味著我們離營地還有三分之壹的距離。
仿佛眼前浮現出了滾燙的酥油茶、溫暖的睡袋、篝火。
那片海，越來越近了。厚厚的冰川反射著湖水的藍光，像鑲嵌在銀環上的藍寶石。
在崎嶇的巖石和草地之間，格桑花只在海拔4000多米的地方開放。這種花是淡紫色的，乍壹看不顯眼，像壹堆幹柴棒。壹旦開花，場面十分壯觀。奇怪的是，那種紫色，無論用什麽相機記錄，都遠沒有肉眼看到的生動。
格桑花是高原的象征。這種花多刺頑強，就像藏族女人敢愛敢恨的性格。藏族女人不是溫室裏的花，可以是溫柔善良的母親，也可以是兇狠倔強的戀人。
牛奶海是壹個群山環繞的山谷。從斜坡到湖邊看起來很近，還有十分鐘的路程。
壹大群野生巖羊在湖邊吃草。他們總是小心翼翼地保持200mm焦距的距離，但這是第壹次面對面地看著他們。
路邊壹大堆瑪尼堆，五色條幅的傘下，堆滿了修行人和行者從各地帶來的石頭。散落的紙片，撿起壹張，上面印著經文和壹匹長翅膀的馬。這是翻山越嶺的人到了山頂扔出來的風馬紙。據說人可以很快實現願望。
我認為這張紙很漂亮。我把它放在口袋裏，很快就忘記了。
妳能不離開嗎？我真想呆在湖邊露營。
但我們還是要在天黑前感受壹下營地。臨行前，我最後壹次用眼睛掃視山川全景，把這個美麗的地方壹寸壹寸定格在記憶裏。
？
從牛奶海到羅蓉牛場，基本上是平緩的下坡和石階。海拔慢慢下降，耳鳴的感覺減輕了壹些。但是雨越下越大，沒有停下來的意思。
都說上山要氣，下山要腿。再也感覺不到腿的存在了。我只是機械地走著，不讓自己摔倒。這段路在記憶中支離破碎。去了哪裏，路過了什麽風景，都記不清楚了。我只記得我背上的衣服又冷又濕，我又累又餓，頭疼欲裂。我在念叨阿彌陀佛，別感冒，別高原反應，平安回家。
綠色石板的臺階被雨水浸泡過，特別滑。壹邊是山，壹邊是壹覽無余的懸崖。最窄的地方只允許兩個人側身通過。好心的導遊叔叔壹把抓住我肩上的背包帶，說:“我不怕，我帶妳去，我不怕。”
他說了好幾次幫妳拿背包，幫妳拿背包。我說:“叔叔，妳跟我爸壹樣大。我怎麽能把行李扔給妳呢？”他笑了，滿臉皺紋:“哦，哦！(藏語:好)”
這段路真的太難走了。大叔其實喝的是山上生的冷泉水，已經有點不舒服，拉肚子了。但他壹直忍著，怕我們擔心他，壹直把我們送到營地。這才知道，我趕緊從包裏翻出諾氟沙星給他，他卻壹直說謝謝。
感謝他壹路的好意，我說不出壹百遍謝謝。問他要什麽禮物，他不明白，還是“哦哦！””笑著。聊了很久，我終於明白了我的意思，但是他不要別的，只要我給他發壹張布拉宮的照片，讓他天天在家裏拜...
天黑前，最後的跋涉終於告壹段落。在山的盡頭，樹木環繞著，壹片綠色的草原漸漸出現。
蜿蜒的河流穿過綠色的草地，河床上覆蓋著金色的沙礫和深色的鵝卵石。年輕的牧羊女牽著栗色的馬，構成了壹幅寧靜而美麗的畫面。
這種畫面以前只在夢裏出現過，我壹度以為自己累到產生幻覺了。
嘴唇凍住了，腿麻了，感官有點失靈，甚至感覺不到疼痛，但耳朵並沒有消失。
壹陣叮叮當當的田園鐘聲，從遠處逼近，越來越近...
崔導在身後舉起手機拍下了我搖搖晃晃的背影，但當時我並不知道。視頻中，壹群馬迎面跑來，興高采烈地從我身邊分開，就像壹塊礁石分開了湍急的河流。我壹個人站在草原上，拿著手機，既不回避，也不說話，仿佛沈浸在另壹個寂靜的世界裏。
當馬向我沖過來時，我感到地面在震動。
他們睜開好奇的眼睛，直直地向我沖來，然後急轉彎，擦肩而過。
我忘記躲閃了。可能我單純的知道他們在用眼神說:我們之間沒有傷害。
羅蓉養牛場我們到了。終於到了。
孤獨的旅途，不管有多少人陪著妳，與疲憊作鬥爭的人是孤獨的，感受到巔峰的人也是孤獨的。眼睛酸痛，喉嚨發緊。妳問我有多感動？這是* * *註定享受不到的，必須壹步壹個腳印去領證。沒有捷徑可走。
我以為當我到達羅蓉養牛場時，所有的自虐都會立即結束。但事實並非如此。
從羅蓉牛場到遊客中心營地(龍龍壩)還有12公裏的距離。好在都是平坦的草原。太陽已經落山，我們周圍的壹切都被夜晚染成了深靛藍色。直到晚上九點鐘，我們才到達遊客中心。
遊客中心仍在裝修中。這就是景區關閉的原因。
下班後，工人們聚在壹起取暖。他們看到我們全身濕透，馬上讓出了最好的位置，把我們的衣服擦幹，倒上酥油茶給我們喝。
這些工人來自四川、河南等地，負責景區的重建和建設，他們和我們聊了起來。
我們來的時候，村長說遊客中心可以搭帳篷過夜。壹位大姐說:以前徒步穿越的遊客都是在這裏過夜，搭帳篷，或者拼板凳放睡袋，第二天再下山。
我們已經脫下衣服晾幹，睡袋也鋪好了。突然景區的壹個領導走在門外，說這裏沒有裝修，不能接待遊客，要馬上下山。
五個人互相凝視，傻了。
黑暗中下著大雨，我們連說話的力氣都沒有。小胖子還在發燒，呼吸像拉風箱壹樣困難。再來回折騰恐怕得肺水腫了。
導遊叔叔還幫我們和領導溝通。我聽不懂他們用藏語說的話。
領導打了幾個電話，最後他告訴我們可以找壹輛觀光電瓶車，帶我們出景區，找壹家家庭旅館住下，第二天早上回稻城。
雖然我不想搬，電瓶車和酒店都要自己掏錢，但也沒別的辦法可想。住的地方比睡在長椅上好多了。
坐在四面透風的車裏，冷雨無情，剛晾好的衣服又濕了。
頭頂上壹聲霹靂炸響，閃電照亮了周圍幾十米高的松樹，顯得格外猙獰。
崔導解開自己僅有的防風衣服，把我緊緊地裹在懷裏。我哆嗦了壹下，把手伸進口袋取暖，突然摸到了白天找到的風馬紙。我毫不猶豫地伸手扔進車外無盡的黑暗中——
回到妳來的地方去！
再見！稻城。
範瑋琪，設計師，旅行攝影師，自媒體作家，“慢遊”創始人。喜歡慢節奏的旅行，深入體驗當地生活。我在東南亞、印度、斯裏蘭卡等地旅行了三年，追尋玄奘的足跡，尋找佛祖聖地，專註人生的意義。