做爐饃饃的工具是壹個叫“鏊”的鐵制的平底鍋。
蓋子也是壹個圓形的厚厚的鐵做成的。上面用鐵絲做成拱形，像蒙古包壹樣架起來，然後在上面抹上壹層泥巴，做成了壹個竈堂的樣子。
做的時候，上面和下面都加上火，使面劑兩面均勻受熱，做出來的饃饃兩面都金黃酥脆，十分可口。遙遠的記憶裏，我還很小的時候，家裏便會在過年的前夕做這種饃饃，也叫做“年饃饃”。
後來的壹個很長的時期裏，或許是受了新文化，新變革的沖擊，大家都放棄了這種做饃饃的方式，“鏊”的唯壹用途是誰家有婚喪嫁娶的““營幹”時，被拿來洗碗。
在最近的幾年裏，我的父母和鄰居叔伯嬸子們又把“鏊”重新拾掇出來，又開始做起了“爐饃饃”。
因為是準備過年時吃的，所以做的比平時多幾倍。母親頭壹天就開始和面，超大號的五六個塑料盆裏滿滿當當的全是發好的面。在長長的桌子上壹溜排列開來，看上去實在是壯觀。
我的母親是壹個對生活充滿熱情的人，她從來不會怠慢每壹個平常的日子，更不會忽略每壹個節日。那個節日到了，按規程應該吃啥，做啥，她都會壹樣不落的做好。無論在農閑還是農忙。而對於過年這樣隆重的大節日，更是早早便做起了準備。在我們小的時候，雖然生活非常困難，買不起現如今這樣的魚呀，肉啊之類的，但把家裏現有的食品做的壹樣不差。單就饃饃壹樣，也能說出個花樣來。
素面的饅頭，花卷，烙的鍋盔，幹糧，焜鍋；油炸的油餅，饊子，盤饊，牛肋巴，翻跟頭。聽著就讓人臆想連篇，更不說壹樣壹樣擺在好看的盤子裏，擺在桌子上。
說起爐饃饃，算是壹年之中的壓軸大戲。因為是要準備過年的，所以做的格外用心。又因為那個“鏊”是個大家夥，壹兩個人根本拿不動，需要幾家人***同協作來完成。所以，每年做的時候都是好幾家人壹起做，連著做兩三天。
這幾年，基本上都是在我家做。父親早早的準備好了柴火，底層下面要用柴草燒，上面要用木柴燒，這樣才不會把饃饃燒的皮焦裏生，還要掌握火候，壹般壹鍋放進去，大約二十分鐘就熟了。
幾個男人圍坐在“鏊”的旁邊，上面的排氣孔上放著酒壺，幾個人天南海北的侃著大山，殷紅的火焰映照著他們黝黑的臉頰，因為火烤，再加上酒精的作用，每個人的臉上又透著鮮亮的紅色。
而女人們的工作就是把發好的面做成面劑子。這時候就是考驗壹個女人茶飯好不好的時刻了。我們這裏有句俗語說：“打到的媳婦揉到的面”，說的便是和面的功夫了。
那麽大的塑料盆裏大約能裝下三十多斤的幹面粉，放進去壹部分發面，用燙燙的水將發面和幹面和到壹起，這個過程是最累，也最考驗功夫的。如果這個環節中，面沒和好，那麽直接影響到饃饃的外形和口感。
我自告奮勇的替母親和面，結果等到那壹盆面和好，達到母親的要求，我累的是脖子酸疼，手臂無力。真是無法想象母親和那些嬸嬸們年年如此，重復著這個繁重的活計。雖然平時做的少壹些，但她們都習慣湊到壹起用柴草焜饃饃，所以每次壹大盆是必不可少的。
等面全部發好了，母親放入適量的食用堿，食用油和少量的啤酒又把那壹盆壹盆的面再重新和壹遍，直到看上去宣軟光滑，拿在手裏不粘膩為止。
然後就開始做饃饃了，她們取出盆裏的壹部分面，在案板上輕輕揉搓成長條，然後用手揪成大小均勻的面劑子。做這些事情從不省功夫的母親特地交待我不能用刀切，說是影響口感和外形。然後母親在壹個大碗倒入適量的青油，放入壹些姜黃粉，攪拌均勻後用勺子壓在面劑子的上面，說這樣烤出來的饃饃色澤金黃，讓人看著就有食欲。
火候剛好的“鏊”裏放進去母親們精心制作的面劑子，二十分鐘後出鍋時便是壹個個金黃酥脆的饃饃，散發出麥子和菜籽油特有的清香，讓人垂涎欲滴。
經過壹個晚上的爐制，家家都會做幾箱子的饃饃出來。母親惦記的人多，兩個女兒，壹個兒子，女兒後面的親戚朋友，兒子後面的親戚朋友都要想到，每個人都要分上幾個，所以每年我家做的格外多。而她壹再說的那句話是，趁我還能動，給妳們做著吃吃，等我那天走了，妳們也就不想了。
每年，因為工作繁忙，我很少參與制作過程。而今年當我全程參與制作時，才發現這項工作的繁重，浩大。所謂不養兒不知父母恩，直到此時，我才發現父母每日的勞作裏蘊含著多少對兒女的牽掛和愛。