《美味的小籠包》
常聽人們說小籠包美味可口，我卻從沒嘗過，也不知是啥味道。這天下午，爸爸媽媽帶我來到小籠包子店讓我開開眼界，飽飽口福。那天終於如願以償了.小籠包壹個個白生生，皮薄薄的，裏面好象有壹包汁水在，小籠包小巧玲瓏，形似寶塔，呈半透明壯，晶瑩透黃，寶塔頂上壹陣陣香氣隨風四溢，形狀也和包子差不多，難怪叫小籠包。小籠包以上壹般都是壹籠裏面有十個，每個都是圓鼓鼓的像壹個個小雪球似的，只不過上面有壹個凹凸不平的地方，還沒上來我就被這香氣熏得如癡如醉了。真恨不得把整個蒸好的小籠包壹口吞掉。 壹籠小籠包上來了，我坐在椅子上，剛蒸完的小籠包發出了壹絲淡淡的香氣息。壹聞到這種香氣息，我就忍不住要去大口大口的吃它了。剛夾起壹個 “小胖墩”塞進嘴裏，它就開始反 抗。 我這時肚子正餓得咕咕叫，恨不得將嘴巴變大，把四籠小籠包壹口吞下去。於是我就用筷子小心翼翼地夾起小籠包，因為輕咬了壹小口，汁水就像千軍萬馬往我嘴裏奔跑。我把它沾壹點醋，輕進我的嘴裏，肉餡又松又軟，只要壹嚼，它的肉就壹下子松了下來，鮮美無比 媽媽說：“吃小籠包應該先醮點醋，輕輕咬壹個洞，把裏面鮮美的湯汁吸幹，再吃皮和肉。小籠包的美味精華就在湯汁裏。我按照媽媽的方法吃，湯汁鮮、皮薄肉嫩，真是好吃極了。果然，小籠包壹會兒不吃不知道，壹吃忘不了。我狼吞虎咽地吃了起來。它的肉非常十足，咬壹口鮮鮮的，濃濃的，鹹鹹的，讓妳吃了還想吃。於是我又纏著媽媽去買壹客，當阿姨笑盈盈端來後，我又怎能放過呢？吃了壹個又壹個，在吃得滿口流香，砸咂嘴，不住稱贊道：“美！真是美味之極。”壹眨眼，又被我消滅了，摸了摸鼓鼓的小肚子，舔舔嘴，余興未了。 怎麽樣，心動了？心動不如行動，去吃吃妳們家鄉的小籠包吧！
《油炸臭豆腐》
這是江南冬天特有的地方小吃。
小的時候，壹放學就往街上跑，當然，這是在口袋裏有幾個錢的時候。穿過小巷，翻過小橋，就可聞到油炸臭豆腐的香味。經營油炸臭豆腐的是個瘦瘦的老人，眉毛胡子全白了，他總是挑壹副擔子，擔子其實是木頭做的箱子，前面壹個箱子放著臭豆腐、醬油、辣椒醬和壹疊小盤子，還有壹個罐頭瓶，裏面插著幾雙筷子。後面壹個箱子安放著壹只小煤爐和壹口鍋。
老人總是站在街的拐角，專心致致地油炸臭豆腐。從沒有聽過他的吆喝聲，但總有許多食客尋著香味而來，在他的小擔子前站成壹圈。他的臭豆腐很有特色，乍看上去黑不溜湫，和別的臭豆腐沒有什麽兩樣，但壹入鍋再壹出鍋，就變得金燦燦、香噴噴，塗上壹層醬油或辣椒醬(他的辣椒醬是自制的，紅艷艷的，辣得香，辣得舒服)，黃黃紅紅，煞是好看。小心翼翼咬上壹口(因為非常燙)，外黃內白，外酥內嫩，香辣刺激，此時已不是在吃而是舌頭打著卷往下吞。
老人壹次總是只炸幾塊，炸好幾塊賣幾塊，所以等的人都是壹個吃，其他的人***同行註目禮。吃油炸臭豆腐的人大多是女人和孩子，真的很奇怪，江南女子都是不吃辣的，但壹到這擔子前就都變成“辣妹子”了，辣椒醬塗了厚厚的壹層還要塗，女人此時也不管斯文了，直吃得嘴唇通紅，涕淚交加，熱汗直冒。老人只是不住地說：辣得結棍，勿要吃得格許多。說歸說，他也不去阻擋。所以，老人的辣椒醬每天都要消耗壹瓶。
那時，我父親每月給我五毛錢，至少有壹半的錢是貢獻給臭豆腐了。壹塊臭豆腐壹分錢，吃完壹塊，這壹天才能安靜下來。有時候沒有計劃好超支了，那麽，我就克制住自己不往那裏跑，怕自己的眼睛裏會長出鉤子來。不過，那樣的時候，只要我不小心溜到老人的擔子前，老人總會洞察壹切，好象發現了我的口袋裏沒有半分錢，就會笑瞇瞇地炸壹塊最脆最嫩的送給我吃。不好意思白吃，等下個月父親寄錢來的時候，我馬上就去還給他，老人也收下，但必定多炸壹塊臭豆腐給我。
離開那個江南小城二十多年了，我再也沒有吃過那樣美味的油炸臭豆腐(雖然我在其他江南城市也吃過油炸臭豆腐，但是味道好象總是差了壹點)。它總是出現在我的夢裏，和它壹起出現的還有那個連名字都不知道的白胡子白眉毛的瘦老人。
《肉骨頭粥》
我只吃過壹次肉骨頭粥。
那是江南冬日的壹個星期日的早晨，壹向節儉的舅母突然提出帶我去吃肉骨頭粥。我受寵若驚，壹路屁顛屁顛地緊跟在她身後，生怕她又突然改變主意。
沿著青石板路，穿過熙熙攘攘的菜市，拐進壹條小巷。遠遠看見壹個小鋪子飄出陣陣白霧，還聽到鐵勺敲鍋沿的聲音。舅母領著我走進這間鋪子，鋪子裏已經座無虛席。大家都在唏哩嘩啦地喝這叫肉骨頭粥的東西，好象這東西真的很好吃。
老板娘把我們領進裏間的竈旁，滿臉歉意地說：“就在這裏吃吧。”老板娘是壹個40來歲的女人，頭發齊耳，壹絲不茍地用黑色的發卡別在耳後。我生怕舅母臨陣脫逃，趕緊自做主張說：“可以可以。”結果招來舅母兩個白眼。“好吧，來壹碗肉骨頭粥。”老板娘壹手抄起大鐵勺，壹手揭開大鍋蓋，頓時壹股熱浪席卷著肉粥的香味撲鼻而來。她用大鐵勺在鍋裏攪了攪，盛了壹大碗粥遞給我。這碗粥是灰白色的，米已經煮得不見原形，粥面上還點綴著幾小塊肉骨頭。我小心翼翼地嘗了嘗，嗯，香香糯糯，黏黏呼呼。真的不需要“吃”，只要喝就行了。我就這樣站在大竈旁，端著大碗，呼啦呼啦地喝著有生以來第壹次肉骨頭粥。最後還像小狗壹樣把那幾塊肉骨頭啃得幹幹凈凈。那碗粥花了舅母5分錢。
後來，舅母告訴我，煮肉骨頭很麻煩。先要把肉骨頭(連著些肉的骨頭)煮上幾小時，然後再把新米淘好放進去，再煮。不能煮焦，關鍵是要掌握火候，細火慢熬才行。最後放上鹽和味精。所以，壹般家庭是不做肉骨頭粥的，費時費力還不經喝。她還警告我，街上的肉骨頭粥不能多吃，因為有的老板為省錢把客人吃過的骨頭，又重新放進鍋裏煮。也不知她說的是真是假。反正從那以後，我再也沒有吃過肉骨頭粥，不是因為害怕不衛生，而是口袋裏的錢還不夠分配的呢。
不過，我還是經常到那家肉骨頭粥鋪去，主要是想看看她們怎麽處理吃完的骨頭的。可老板娘好象明白我的意圖，總是笑瞇瞇的招呼我：“小姑娘，來吃壹碗啊。”然後，我撒腿就逃。
《陽春面》
陽春面名字挺好聽，很高貴的樣子，其實是江南老百姓最愛吃最便宜因而也最能爽氣掏錢的大眾面食。《上海的早晨》中資本家徐義德為了逃避公私合營裝窮，叫小夥計送的午飯就是這個陽春面，可見，陽春面是屬於勞苦大眾的專利。至於為什麽取這樣壹個陽春白雪的名字，可能是取其反義吧，但我敢肯定，取這個名字的人絕不是下裏巴人。
二十多年前，舅舅壹家好象特別喜歡吃陽春面，每到星期天，舅舅就必定帶領全家到鎮上的面館去吃陽春面。兩個表弟興高采烈，但我卻很不喜歡。陽春面上除了撒壹些蔥花就沒有別的了，光溜溜的，壹點味道都沒有，吃了第壹口就不想吃第二口。每次我都沒有方法把壹碗陽春面吃完，我總是旁敲側擊地提醒舅舅還是吃餛飩好，至少還有點肉味。但舅舅堅決不肯，說餛飩太貴，又不經吃，同樣壹角錢，陽春面吃得飽飽的，而餛飩卻只能塞牙縫。舅舅的牙縫好大。不喜歡吃，但每個星期天都得陪舅舅全家去吃，因為這是他們的節日，整整六天他們都在等著這壹天。鎮上那家面館都認識舅舅，每次壹來不用吩咐，就很快端上陽春面來，然後，舅舅壹家就開始埋頭苦幹，並制造出幸福的聲響來。每當此時，我就望著面前的陽春面愁眉苦臉。
陸文夫在《美食家》裏專門提到過陽春面，說第壹鍋的陽春面最清爽最可口，因此，很多人都趕早去吃頭湯。我想，舅舅們吃得絕對不是這種陽春面。但不管怎麽說，我對陽春面是沒有興趣的了，胃口早在二十多年前就倒了。
冬天光餅師傅比較幸福，守著爐子暖烘烘的，夏天就苦了，赤膊上陣還是大汗淋漓，汗水滴在爐子上嗤嗤作響。我就不敢買了，因為那光餅裏必定也有光餅師傅勤勞的汗水。
前段時間，在福建“老鄉”處提到光餅，他們都說那玩意好吃而且對牙齒有利，經常嚼嚼絕對比“白箭”“綠箭”效果好。但不知現在還有沒有了，都好多年沒有吃過了。但願，這光餅爐子還能在福州的某個街角看到。
《餛飩》
我想，大概沒有什麽小吃有餛飩那麽普及和名稱多樣了。餛飩在福建叫扁肉；在四川叫抄手；在雲南廣西壹帶叫雲吞；只有在江南才叫餛飩。
內容差不多，形式卻有些差別。福建的餛飩註重鮮，加蝦油是它的壹大特色。小時候總是被喜歡吃餛飩的母親支出去買餛飩，買來買去，也就買出經驗來了。知道街頭的那家餛飩味太濃，吃完後就要趕緊灌開水；而街尾的那家餛飩味道尚好，就是只見皮不見肉；最好的是穿過幾條街的那家“野”店，說它野，是因為時開時不開的，好像全憑主人興趣。這家的餛飩量足味最地道，每只餛飩雪白剔透，中間壹點紅紅的肉餡若隱若現，再配上幾粒蔥花，就好象壹池秋水中的白蓮。福建的餛飩壹般都很節儉，壹根小木棍往肉泥上壹點再往餛飩皮上壹翻，壹只餛飩就完成了，往往壹盤肉泥可以對付壹天所要出售的餛飩。吃餛飩的壹般都是女孩子，她們可以不計較得失，慢悠悠地翹起蘭花指，用小調羹小心翼翼地舀起餛飩往櫻桃小口裏送。所以，較之其他小吃，福建餛飩更顯得女人味壹些。
而四川餛飩則個性鮮明，陽剛味十足。首先壹大特色是沒有湯，第二大特色是辣得過口不忘。那壹年去成都調研，特地拜訪“抄手”，誰知端上來的是幾只幹巴巴的結結實實的餃子狀餛飩，上面還澆了壹層紅彤彤的辣椒油。仗著本人吃辣還有壹些功底，掙紮著把這碗“抄手”給吞了。結果，除了辣，我已經不記得它還有沒有其它味道。
江南壹帶，餛飩是最常見的小吃，這裏的餛飩分為大餛飩和小餛飩兩種。大餛飩裏餡比較多，有鮮肉的也有青菜的，但它又不同北方的餃子那樣皮厚餡足，江南人總是不肯象北方人那樣幹脆利落地做出餃子風格，他們總要保持餛飩的傳統，哪怕再大壹些，小家碧玉的本色不變。江南大餛飩是放大了的小餛飩，樣子象修女的帽子，湯多量也足，壹般人吃壹碗也就有了七分飽的感覺。
正宗的江南小餛飩是最具江南文化味的，皮搟得講究，貼著碗能看到碗裏的花紋，真正是薄如蟬翳。肉要精瘦的，處理得細膩無渣，燒好後的餛飩，皮子晶瑩舒展，“白裏透紅，與眾不同”，象壹只只美麗的白蝴蝶 。這時候的註意力就不會在吃上了。不過，這樣的小餛飩現在已經不多了，做的人和吃的人好象都已經缺少了這份精致的心情。取而代之的是滿街都是的大眾小餛飩，簡單壹裹，完事，連皮也不搟了，買現成的。
在北方讀書的時候，思念餛飩(福建的江南的)，思念得咬牙切齒。北方同學很不以為然，說，那有什麽好吃的？清湯寡水的，不如咱北方餃子實在。
是的，要想實在，吃北方餃子；要想苗條，吃江南餛飩。
《羊肉串》很奇怪，我向來不吃羊肉，但對羊肉串卻來者不拒。
第壹次吃羊肉串是在北京。那壹天，從北京圖書館查資料出來，拐到白石橋附近，那裏有壹片飯店餐館和小吃攤點。先買了仿膳食品窩窩頭，吃得直冒酸水，發了壹通諸如慈禧太後的胃口怎麽這麽好對付之類的牢騷後，就站到了烤羊肉串的攤子前。並沒有想要吃，的的確確是被那種香裏帶膻的味道吸引過來的。
同學也是南方人，不吃羊肉，但他敢想敢幹的精神令我佩服。他先買了三串，然後視死如歸地說：“我先吃吃看。”他小心翼翼地先咬了壹口，翻翻眼珠，接著就加快了頻率。我盯著他上下翻飛的大嘴，直問：“哎，別顧吃啊，到底好吃不好吃？”他“嗯嗯”地壹氣吃完了三串，才摸摸肚子很滿意地說：“不吃真傻。”趕緊掏錢，壹手抓壹把，這串咬壹口，那串咬壹口，真的很好吃，肥而不膩，焦香十足，還有壹種特有的，說不出來的怪怪的味道(後來才聽新疆的同學說，那是孜然的味道)。我們就這樣邊走邊吃，吃完了，就地再買，反正羊肉串攤子到處都有。直吃得飽咯裏都帶羊膻味，不能再吃了，再吃下去，我們非得變成草原牧民了。
本來以為羊肉串就是這樣好吃了，誰知新疆的同學說：那算什麽羊肉串？真正好吃的是咱們新疆的羊肉串，那可是羊肉串的老家。第壹次那麽羨慕新疆人，真正覺得新疆是個好地方。
咱也沒有機會去新疆啊，就把北京的羊肉串當新疆的吧。
回到南方後，也見過羊肉串，但不僅外貌小裏小氣，味道也完全變了樣，如果說北京的羊肉串是仿名牌，那麽南方的羊肉串就是假冒偽劣了。也有例外，壹次到南京出差，在新街口發現了久違的羊肉串，那味道，那相貌和北京的壹樣。我又壹次站在南京的大街上不顧斯文地大嚼起來。以後只要去南京，都要想方設法地溜到新街口去過過癮。
但總是心有不甘，有事沒事總鼓動頭兒：“咱們也到烏魯木齊去開個讀者作者聯誼會？”
《羊肉泡饃》
有了羊肉串墊底，去西安吃羊肉泡饃的時候就好象有了膽量。
看過雄赳赳氣昂昂的兵馬俑，摸過楊貴妃的洗澡池，躲過小商小販的圍追堵截，吃過田裏剛采下來的草莓，當然也爬過大雁塔和古鐘樓，接下來就是品嘗西安小吃的時間。
西安小吃最具代表性的小吃是肉夾饃和羊肉泡饃。不過，肉夾饃我連看都不看，壹塊大肥肉塞在壹塊大餅裏，肥油直冒，盡管肉饃的主人說怎麽怎麽好吃，我就是吃不下去。不是怕胖，而是從小就不吃肥肉。肉夾饃是放棄了，但羊肉泡饃是壹定要吃的。
於是就去找。在古樓附近轉來轉去，轉累了就在壹個小攤子上坐下來。坐定後才發現對面壹個老頭在專心致致幹活：把壹塊硬硬的饅頭掰成顆粒狀。他神態專註地不緊不慢地掰呀掰，掉下來的粉末都用小指捺到嘴裏。他在幹嘛？是不是牙口不好？正想著，又見老頭把掰好的產品倒進壹個盛滿濃湯的大海碗裏，那碗濃湯頓時就變成了壹碗漿糊。老頭有滋有味稀裏嘩啦地喝完了這碗漿糊，站起身子，抹了抹沾在胡子上的殘留物，打了個響亮的飽咯，滿臉都是幸福感。突然好象明白了什麽，趕緊找來夥計問：“那是什麽？”“羊肉泡饃啊。”老天，這糊裏糊塗的東西就是大名鼎鼎的羊肉泡饃？小的時候就最恨把饅頭放進湯裏 ，軟不啦及的，要口感沒口感要味道沒味道，再好吃的饅頭再好喝的湯都給攪渾了。
所以，很遺憾，在西安最大的收獲是買了壹堆民間工藝品，而在吃上，卻是壹片空白。
看了賈平凹寫的陜西小吃，其中花了大量的筆墨形容羊肉泡饃的精彩，但我還是沒有被他煽乎得流出口水來。這在我看關於吃的書籍的歷史中是少見的。
《朝鮮涼面》
初到東北，第壹次看到正宗的朝鮮人和朝鮮文字還是大驚小怪的，後來看多了，就見怪不怪了。然後就開始琢磨如何深入了解朝鮮民族文化，比如，他們的飲食文化，更具體地說，如何吃遍學校周圍的朝鮮小吃店。
於是，先去朝鮮泡菜攤子前偵察壹番，和買泡菜的朝鮮族老大媽套近乎，問：“道拉及是什麽意思？”朝鮮族老大媽真的很象《奇襲》裏的老大媽那樣慈祥，她不僅耐心地回答我的幼兒園水平的問題，還推薦我買了朝鮮泡菜的代表作——桔梗。嘗了桔梗後，對朝鮮小吃就有了信心。
那壹天，零下18°，屋外早已是灰白兩色世界。從澡堂出來，頭發壹會兒就凍成柴火棒。並不覺得冷，只是渴得慌。就到處找有水源的地方，後來發現壹面“朝鮮涼面”的幌子正迎風招展，涼面？正好解渴。壹頭紮進去，裏面已是高朋滿座，人人都端著壹個大海碗往肚子裏灌涼面，很舒服的樣子。於是也要了壹碗。等端上來後，才覺得好象有點不對勁。鮮紅的面湯上波瀾不興，面條當然是潛伏在湯底的，只是這湯，怎麽看都好象是剛從自來水龍頭裏出來，冷不說，還有股漂白粉的味道。懷疑歸懷疑，我真的太渴了，不管三七二十壹，喝了再說。結果，渴是解了，但我體內的那點余溫可全給帶走了。壹路跑著回到宿舍，又是捂熱水袋又是灌開水，折騰了半天，才把胃裏的那塊冰坨融化掉。
我犯了壹個致命的錯誤。東北人和南方人本來就不壹樣，他們冰天雪地裏可以吃凍梨吃冰棒，那是因為他們有從小就鍛煉出來的堅強的胃。所以他們可以裹著大棉襖吃涼面，而我，只能在穿短袖的時候。
但，我還是沒有勇氣再去品嘗朝鮮涼面了。甚至壹想到這四個字，我的胃就開始冒涼氣。
不怪朝鮮涼面，只能怪我自己。
《道口燒雞》
說來慚愧，自己在外求學幾年，大部分的註意力花在吃上。究其原因，壹是學校食堂乏味的飯菜，使自己時常處於饑餓狀態；二是天性所致，“民以食為天”嘛，自己當然也不例外。
於是，剛到長春不久，就打聽到“道口燒雞”挺有特色，忙親臨考察。果真，擺在櫥窗裏的燒雞肥嫩嫩、黃燦燦、熱騰騰，撒發著迷人的香氣，又看到買燒雞的人排成了長隊，更證實了此燒雞的名不虛傳。此後三年間，只要錢包裏有點余錢，便忙不叠地往燒雞店送，買不起整只就買半只；買不起半只就買雞雜碎(雞肝、雞卵等構成，便宜而味極佳，是窮學生最親睞之物)。那種拎著壹小袋燒雞走路的愉快，無法言喻，只覺得生活在那壹刻是多麽美好。此時若去攻讀書關，再厚的“磚頭”也能毫不費勁地“啃”下來，這就是“道口燒雞”的威力。有時，人的胃口會比腦袋重要得多，換句話說，就是物質有時也能毫不客氣地戰勝精神。
逢到宿舍裏的女同胞過生日，無例外地都要買只“道口燒雞”以饗大家。雞上臺面後，往往還沒等打開塑料袋，大家就已經操起家夥躍躍欲試了。那香噴噴、熱騰騰的燒雞，嫩而無渣，連骨頭都是酥的，壹塊雞肉在舌頭上還來不及停留就溜進肚子裏去了。而此時往往有師兄師弟尋著香味不請自到，說句“生日快樂”就壹屁股坐下來大嚼起來。那時候，要求師兄師弟辦事或反過來他們求我們辦事，都言不二價：壹只道口燒雞。
在長春的三年，可以說是伴著“道口燒雞”的香味渡過的。(雖不能常吃，但離學校不遠的壹家燒雞店每天毫不吝惜地飄來的香味，使我們的讀書生活變得有滋有味起來。)
臨畢業的時候，有人告訴我，有壹家大餅店專營夾肉大餅，味道好得沒法提。可惜沒有機會了。要不然，現在又會有壹樣好吃的供我回味了。
麥熟將至，外出路過南方壹個小鎮，有幸在飯店吃到了從小烙印在腦際的美食——碾碾轉兒。吃著這久違了的美食，當年的那種對其情深意切的欲望不禁又重現於心頭。 那是我童年時代，正直國家困難時期，農村百姓過著食不飽腹的生活。人們想盡辦法，把能入口的東西都吃凈了，就連門前的老榆樹也不能幸免於難，人們把樹皮剝光，充當了口中食糧。盡管如此，仍難解饑餓之急。 母親不忍心我們挨餓，早早地許下願：給我們做碾碾轉兒。我們無不從心底裏高興。等啊盼啊！終於有壹天，母親說地裏的麥子可以吃了，讓我們跟著她去地裏拔麥子。地裏的麥子還不十分熟，而這也正是做碾碾轉兒最好的時機。由母親指點，專門挑選那些能用的麥子。做碾碾轉兒用的麥子特別嚴格，嫩了不行，因為麥子的漿水還沒凝固；老了也不行，因為麥粒熟透了就太幹了。必須選那些既成熟而又沒幹透了的、麥粒綠而飽滿且已經有了壹定硬度的麥子。母親舍不得多拔，因為那將是我們壹家的口糧。等我們帶著兩捆麥子回家後，已累得直不起腰來了。其實活是輕微的，只是人已餓得沒了力氣。為了能吃到這美食，我們不得不堅持著和母親壹起做下去。
我們先是把麥穗壹個個掐下，然後放入鍋裏悶熟，再把悶後的麥穗撮成粒。不等所有的工序結束，我就耐不住饑餓，將壹把麥粒放入口中了，經母親再三勸說，才沒再多吃。等麥穗都撮成粒，母親把麥粒端到自家的石磨旁（當時農村差不多家家有石磨）。將石磨的上扇掀起，把壹玫銅錢墊在磨臍上，再將石磨放好。將收拾幹凈的麥粒倒在磨盤上，在磨眼上插壹根秫桔桿兒，我們幾個和母親壹道推的推，拉的拉，圍著磨道轉了起來。因為兩扇磨盤中間有銅錢墊著，磨扇間有著壹定的空隙，所以推起來比磨面省些力氣，即便如此，我們還是費盡了全身之力。磨盤上的麥粒不斷下落，磨盤周圍不斷地落下了壹個個的小面卷兒，不是太長，如同壹根根斷了的火柴棒。
我們個個臉上淌著汗，心情卻是很好的，因為馬上就有飽飯可吃了，而且是上好的美食。我們的汗珠不斷增多，磨盤四周的小面卷兒也橫七豎八地堆了起來，等磨盤上的麥粒全不見了，我們才氣喘噓噓地停了下來。
母親用掃帚輕輕地掃凈磨盤四周的小面卷兒，又掀起石磨的上扇，仔仔細細地將兩扇磨盤打掃幹凈，我們這才隨母親來到上房。等急了的我，也顧不得看清母親準備了什麽輔料兒（可能有些大蒜汁什麽的吧，那年頭兒沒有上好的講究的），狼吞虎咽地吃了起來，那種感覺真的勝過吃法國大餐！
時間過得好快，這難忘的童年轉眼已成往事。隨著人們生活水平的提高和科技的進步，各種傳統名吃和國外的名家食品也擺上了老百姓的餐桌。人們可以在工作之余，心情舒暢地品嘗著人間美味，可是對我而言，最最難忘的還是吃著和母親壹塊兒做出的碾碾轉兒，這種心情恐怕是當今世人所不曾有過的。
願所有的人們永遠不再有我的那種感覺，願所有的人都能以恬靜的心態去品嘗這人間的美食——碾碾轉兒！
《鴨血粉絲湯》
鴨血粉絲湯是我們這兒著名的風味小吃o 鴨血粉絲湯味兒好,看相也好o晶瑩的粉絲浸在米黃色的湯裏,壹條條紅色的鴨血伴著黃色的油果、綠色的香菜、褐色的鴨肝,泛白的鴨腸散落其間,真是令人垂簾三尺! 鴨血粉絲湯做法很簡單:來了客人,隨手抓壹把洗凈的粉絲放入竹制的漏勺裏,在熱湯裏來回的晃動,燙上壹兩分鐘o將燙書的粉絲倒進碗裏,再撈出些鴨血和油果子,加上湯水,撒上切好備用的熟鴨腸、鴨肝、香菜,喜歡吃辣的客人還可以澆勺紅紅的辣油,壹碗色香味俱全的鴨血粉絲湯就做成了o 吃鴨血粉絲湯也挺有意思的o吃粉絲時,我喜歡壹根壹根的吃,找到粉絲的"頭"以後o"噓"地壹下吸進嘴裏,真是順滑爽口呀!吃油果子、鴨肝、鴨血,我先用舌頭舔壹舔它的"粗"味道,再細細地詛嚼,品嘗它的"細"味道o有壹天有壹天我吃鴨血粉絲湯時,由於吸粉絲過猛,湯濺得我滿臉都是,弄得我狼狽不堪o從此,我給鴨血粉絲湯取了個別名--"樂開花"o
《陽澄湖大閘蟹》
陽澄湖大閘蟹是我們這著名的特產。不僅蘇州人愛吃，而且全國各地的人們都愛吃。
有壹天，家裏來了客人，媽媽從外面買了十只大閘蟹。買回來後，媽媽先把大閘蟹放進水裏浸壹下，趁這個功夫，我趴在水池邊，靜靜地端詳著它們，它們是深灰色的，有兩只大大的鉗子，和八只小腳。它的兩只大鉗子使勁的揮舞著，好像要和我來壹場惡戰。
開始煮了，媽媽先把水放在鍋裏煮上9~10分鐘，水開了後，媽媽把它們壹壹放進了鍋裏，漸漸地，它們的顏色由深灰變成了淡黃，又由淡黃變成了深紅色。又煮了壹會兒，就完全熟了。媽媽打開了鍋蓋，壹陣清香撲鼻而來，我狠狠地咽了壹下口水，然後，媽媽把它們放進了盤子裏，壹盤色澤誘人、色味俱佳的大閘蟹呈現在我的面前。
媽媽把盤子放到了桌子上，我迫不及待地抓了壹只，津津有味的吃了起來。我先把兩只大鉗子和八只小腳拽下來，前後咬壹下，再壹吸，又白又嫩的蟹肉就滑進了我的嘴裏。大鉗子裏的肉非常細膩潤滑，入口即化。然後我打開了蟹蓋，裏面的蟹黃金燦燦的，我壹吸，蟹黃就到了我的嘴裏，真是鮮美！最後，我把蟹壹分為二，細嚼慢咽起來。。。。。。
陽澄湖大閘蟹的味道真鮮美啊！讓人吃後回味無窮，贊不絕口。真是名不虛傳的蘇州特產！