把亂七八糟的東西放在壹起，重新叫壹個名字，雞內臟叫成什件或者雞雜，就是這樣的應用。什件——什麽都有點的零部件。雞雜——雞身上雜七雜八的部位。相較之下，雞內臟太直白了。青椒炒雞內臟的叫法，在主觀上，就不如青椒炒什件或者青椒炒雞雜來得好聽。
雜和什相比較，什又顯得更中性壹點。兒時，我被大人派出門“打醬油”。糧油店裏有壹個玻璃房，看得到房間臺面上十來個盆，上面用透明玻璃板蓋著，盆裏放了好多不同的醬菜，大頭菜、腌黃瓜、腐乳……有壹個醬菜就叫什錦菜，顧名思義讓妳錦上添花般什麽都來壹點。說來也奇怪，明明就是壹盆各種形狀、各種品種的醬菜大拼盤，加壹個名字，好像討喜了不少。還有銘牌上寫著寶塔菜，就讓我這個剛識字的小孩多看幾眼，想知道吃了這醬菜，怎麽樣能變出寶塔，成為托塔李天王。
同樣的例子，用在四喜烤麩上也可以擴展開說說。烤麩其實是壹種面筋，有很多蜂窩狀孔隙，烹制前需要下熱水煮壹下，隨後拿出來擠幹水分，否則口感非常酸。烤麩蜂窩狀的空隙正好可以吸附醬料，容易做入味。烤麩是寧波人很喜歡吃和做的菜。寧波靠海，很多人家打魚為生，男人出海，女人料家。自古自然的力量大過壹切，但凡男人出海，生死未蔔，女人只能在家幹等。烤麩即靠夫，用壹道菜，壹種食物，壹個名字說出了自己的生存的本質，也隱含了女人希望男人平安歸來的心願。然而，烤麩兩字再怎麽變體變形，也揮不去女人的擔憂情緒。可是人是聰明樂觀的，加了四喜二字，喜慶不少，花生、金針菜、香菇再壹搭配，把烤麩柔軟、油膩的感受中和壹下，成了壹道餐桌上受歡迎的冷盤。
四喜烤麩從字面上能讓人理解。菜肴裏有的菜，光看其名字，看不出名堂。蔥包燴、炸響鈴就是這樣的另類。
蔥包燴其實就是壹張面皮塗了甜面醬，放了幹煸過的香蔥和隔夜油條，回熱包裹而成。東西簡單，本來上不了臺面，卻用壹個模淩兩可的名字，變成了壹道點心。據說發明這道菜的廚師，還把它和古人秦檜聯系了起來，牽出了嶽飛軼事，真正把邊角料包裝上故事，把產品和營銷壹起打包完成。
炸響鈴也是類似的名堂經。豆腐衣裁剪成條、壹卷，油裏壹炸，固定成型，趁熱打鐵上桌，動筷動嘴，嘎啦嘎啦響。名字取了它的做法得來和產生的效應，生動形象，盡在不言中。
回到時件，也就是雞內臟，可以用青椒配著炒，也可以買蘆筍回來壹起燒。需要註意的是，時件先洗幹凈，處理成自己需要的大小，用鹽、料酒、醬油壹起腌制壹下，去壹下腥。當然，內臟膽固醇含量不低，少吃為妙。