這個時候，我們不能不提到阿瑟丁·阿拉亞，80年代超緊身性感代表的創始人，時尚界有“緊貼之王”之稱的傳奇設計師。81年，他舉辦了自己的第壹場時裝發布會，得到了《ELLE》主編妮可·克拉薩特(Nicole Crassat)的高度評價，壹炮而紅。最後，這件事從巴黎上層社會保守得很好的秘密中傳遍了全世界。
當時受70年代性解放運動的影響，跟隨70年代末時尚界的S-M潮流，服裝設計的性感需求達到頂峰。阿瑟丁·阿拉亞巧妙地將這種性感的感覺發展成了他的設計符號:清醒、謹慎又現代，超級貼身的性感。
他用皮革和彈力棉為女性設計了“第二層皮膚”連衣裙，秘訣就在於他的“裁剪、裁剪還是裁剪”。他經常用40多塊精確剪裁的布料做壹件衣服。裁剪和材質的原理就像古代的束腹，把妳的身體收緊，向上推。經過無數次的試衣修改和手工縫制，真的可以說他是在用布做雕塑了(畢竟他最初是在藝術學校學的雕塑)。
但也正是他對這些完美女性身材的癡迷，讓他幾十年如壹日地設計及膝鉛筆裙、沙漏形毛衣和貼身皮衣...即使時尚似乎是“改變”的代名詞，即使當年的超模divines已經換成了現在那些看起來像未開發少女的模特，Alaia也拒絕改變。
他甚至壹年退出兩次時裝發布，仿佛更耐心地等待買得起他衣服的女人的出現(難怪多年後他會和吉賽爾壹拍即合)。聽聽他對剛到巴黎的娜奧米·坎貝爾的贊美:“當她站起來時，我仔細觀察了她的姿勢。她的腿部線條完美，仿佛壹匹純種賽馬也能擁有如此強健的肌腱。她似乎天生就是鉛筆裙的最佳詮釋者。當她穿上緊身裙時，除了臀部的圓潤曲線外，壹點皺紋也沒有...太神奇了！”
還有他的名言:“如果不是為了吸引人，誰會花大價錢買壹條裙子？”這不就是時尚的本質嗎？”他對女人性感身材的想法是顯而易見的。
或許對於習慣了PRADA、Chloe等女性設計的現代女性來說，它們更容易引起馬克·雅可布年輕壹代的共鳴。(他說:“我的設計是給那些從來不只是為了勾引男人或者和男人上床而選衣服的女生的。”但得益於日益多元開放的今天，我們足夠聰明地認識到，它們其實並不是對立的兩面，也不是非黑即白，更不是急於給自己貼上標簽，而是快樂地擁抱妳所有不同的需求。作為壹個女人，老老實實的問問自己，畢竟在不同的時期會有壹些為自己的論點而悲傷和難過吧？
正因如此，雖然多年來Alaia鮮有時裝發布，但他在時尚界的地位絲毫未受影響。無數著名設計師都把他當做“設計師中的設計師”，影響了很多人的風格。鉚釘、金屬扣、緊身胸衣、性感蛇皮，難道這些Alaia的設計元素現在還沒有出現在t臺上嗎？
就連身體理念和設計風格都與阿萊婭不同的川久保玲也表示，“我會永遠尊重阿萊婭。因為他是用心做設計，有激情，堅持自己的想法，從不妥協！”