我當時是醉了，就答應了。後來發生了很多事，好幾次差點把行程給沖了。但我以為我已經答應了，說不去大家就不去了，挺失望的。我不想成為壹個掃興的人，所以我推遲了其他事情，終於促成了這次旅行。
7月30日，朋友壹起出發。早上6點以後的飛機，先飛到哈爾濱，然後轉機到漠河。疫情期間航班減少，北京沒有直飛漠河的航班。轉機在哈爾濱機場要兩個多小時，到漠河已經下午壹點多了，壹路上折騰了七個小時。
但是我不覺得累。我在路上看書寫字。從哈爾濱到漠河的路線上，壹路下來是壹望無際的綠色，壹望無際。江湖點綴其中，萬物生長，生機勃勃。我知道機翼下是大興安嶺，是壹望無際的綠色和生命，是東北人生生不息的地方。今天的天空中，白雲在翅膀下飄蕩，像美麗的棉絮飄向天邊。雲層之上是深藍色的天空，下面是青綠色的土地。藍、白、綠的搭配很迷人。
飛機落地，看到的是九曲十八彎的阿穆爾河。我知道這是壹個景點，我在書上看過。俯瞰阿穆爾河，它在綠樹間彎曲得如此優雅美麗，就像飛舞的裙帶。在我踏上漠河的土地之前，我所看到的風景已經讓我著迷。
據百度介紹，漠河是中國無汙染的天然凈土之壹，是國家重要的生態安全保護區和黑龍江省生態功能保護區。全年空氣優良天數在350天以上，空氣中每立方厘米含負氧離子5萬個，細顆粒物年均在10微克以下。是中國唯壹可以觀測北極光，體驗極晝極夜的地方。這麽幹凈的地方真的是凈土。
我壹下飛機，就感受到了新鮮空氣。壹塵不染，通透無比，陽光照射在身上，讓我酸痛。白雲的白，藍天的藍，山巒起伏的綠，就在眼前。這裏沒必要找景點，因為妳站的任何地方，似乎都是最好的風景。
漠河最大的景區北極村是5A級景區。在朋友的安排下，我們直接坐車去了北極村。大家來漠河，主要是來北極村，很少有人會在城裏生活。漠河市距離北極村70公裏。這70公裏的路程，四周綠樹蒼松。道路兩旁盛開著黃色和粉色的野花。這裏的土地如此遼闊，從壹個點到另壹個點，往往是幾百公裏，司機習慣壹踩油門走壹百公裏。
北極村是中國最北的村莊。現在已經不是壹個村莊，而是壹個巨大的旅遊區，占地幾十平方公裏。北極村，原來不叫北極村，叫漠河村。它確實是中國最北的村莊。其實中國最北端不在北極村，在烏蘇裏淺灘，離北極村大概100公裏，但是那個地方沒有村莊。離烏蘇裏淺灘不遠處是黑龍江大彎，兩個連續的S形連接在壹起，形成壯觀的景象。兩個S，壹半屬於中國，壹半屬於俄羅斯。
進入北極村景區需要買票。在景區，妳需要乘公共汽車從壹個點到達另壹個點。自己的車可以開進景區。景區的核心是黑龍江附近的北極小鎮。自從旅遊業發展以來，這個城鎮壹直很輝煌。但從八項規定開始就壹直低迷，今年受疫情影響更加低迷。本來來鎮上的遊客80%都是各個政府部門來度假開會的，現在因為規定不能來了。現在的遊客都是散客或者旅行團帶的。隨著遊客數量的減少，許多設施都被廢棄了。我們開車逛了整個北極村景區，發現原野上散落著各種度假村和別墅，看起來很稀疏，基本沒有什麽生意。有些似乎無人照管，雜草叢生，墻壁剝落。這個地區顯然被過度開發了。
終於看到黑龍江了。河流總能在我心中激起壹些波瀾，尤其是黑龍江。這條河曾經是中國第三大內河。自1858年《中俄愛輝條約》將河以北土地割讓給俄羅斯，黑龍江從此成為中俄大部分地區的邊界。上世紀90年代，中俄兩國終於同意以黑龍江和烏蘇裏江主航道中心線為國界，長達3000多公裏。
條約簽訂後，俄國人開始清理在中國的中國人。他們把中國人趕過江來，不管河水冷不冷，他們都要到河裏去，凍死淹死無數人。如果妳不去河裏，妳會被殺死的。他們寧願把自己的土地讓給野生動物，也不願讓中國人繼續在祖先的土地上生活繁衍。隨著時間的推移，因為中國和蘇聯有過壹段美好的時光，這段痛苦的記憶被刻意抹去了。但歷史是無法抹去的。它在人類記憶的深處，會在合適的時間回響。
黑龍江的上遊是埃爾貢河，也是中俄的界河。埃爾貢原本是中國的壹條內陸河。康熙皇帝於1689年與俄國簽訂了《中俄尼布楚條約》，將埃爾貢河以西劃歸俄國。從那時起，埃爾貢河成為中俄的界河。作家遲子建寫過壹本書叫《埃爾貢河右岸》，之所以叫右岸，是因為左岸已經不屬於中國了。右岸是大興安嶺的原始森林，是書中鄂倫春族生活繁衍的地方。
沒想到黑龍江的水這麽清。雖然有點黑，是上遊的腐蝕性物質造成的，但這是我見過最清澈的河流。這說明黑龍江沿岸的水土流失不是很嚴重。長江、黃河、珠江、錢塘江等。，基本上都是渾濁的水域，尤其是在雨季。現在東北也是雨季，但是黑龍江的水真的很清。我甚至拿在手裏喝了壹口。
接下來的兩天，我經常在黑龍江邊徘徊，我舍不得放棄這條河。陽光下，我在河邊散步；月光下，我站在河邊；酒後，我在河邊唱歌；雨中，我在河邊打傘聽雨；在清晨的薄霧中，我沿著河邊走到鎮上的早市。面對這個夏天日日夜夜流淌的河水，我無法想象冬天整條河結冰後是怎樣壹種永恒的寂靜。冬天結冰後，據說坦克能在上面隆隆作響。普通人可以坐雪撬，在河上走親戚。這邊的中國公民和那邊的俄羅斯人經常會有各種各樣的交流。
當我第壹眼看到這條河的時候，我就愛上了它，也許是因為這條河的寬闊清澈，也許是因為兩岸的青山，還有青山上那高貴的天空。雖然每次看到對面的青山風景，心裏總會隱隱作痛，因為壹條國界把雙方完全隔開了。但河流是分不開的，兩岸的青山也是分不開的。他們是壹個整體，是同壹個生命。沙鷗和在河上飛翔的鷹是真正自由的靈魂。他們不需要考慮中國在這裏，俄羅斯在那裏。它們可以自由地從壹岸飛到另壹岸，又從另壹岸飛回此岸。在他們眼裏，兩岸是壹體的，像他們壹樣有壹個完整的生命。
那邊只有壹兩個俄羅斯小村莊，估計村裏住的人也不多。通過望遠鏡看，那邊的房子大部分是平木屋，也有人有車，但大部分人似乎過著普通的生活。他們堅守在這片土地上，背靠遼闊的西伯利亞，最近的城市可能也在數千公裏之外。我不知道他們是自願在這裏定居還是因為國家強迫他們搬家。在他們心裏，這片土地明明是屬於他們的，他們心安理得。妳可以在樹叢中看到俄羅斯的哨所，與這裏的中國哨所遙相呼應，都在守衛自己的家園。
河裏有豐富的魚類資源，中國這壹邊的很多人世世代代都在捕魚。黑龍江的魚都是冷水魚，肉質細嫩，非常好吃。我吃的鯉魚，細鱗魚，各種小魚，比南方產的都好吃，幾乎在嘴裏化掉。那個炸魚又脆又軟，和酒絕配。由於這裏旅遊業的發展，魚的消費量增加，魚的價格提高，漁民捕魚的熱情也空前高漲。中國和俄羅斯的規定壹樣，漁民捕魚時不能越過中線。但是，有些漁民會鋌而走險，結果，他們會被俄國人逮捕。壹旦被捕，他們可能會被關押半年以上。據說俄羅斯遵守規則比較好，很少越界。但是他們很少抓魚，似乎對吃魚也不感興趣。魚似乎也有靈性，因為總是在這裏捕撈，所以會有更多的魚生活在俄羅斯海域。此外，那裏的野生動物比這裏多。這裏開發了很多土地，原來的深山老林也被砍伐了，沒有太多地方給動物居住。動物更喜歡那邊不被打擾的世界。據說東北虎每年冬天都會從西伯利亞來，但通常會在黑龍江解凍前回到西伯利亞。
我起了個大早，壹個人在河邊溜達逛早市。沒想到這麽北的地方還有早市。當地人在早市賣東西。主要是賣魚，各種魚，大多是從黑龍江捕撈的。除了魚，還有各種蔬菜水果，也是我們家種的，數量不多。好像沒有批發的情況。來買東西的多是本地人，也有餐館酒店來采購的。外地遊客不多，會三三兩兩的買點東西。據說早市很熱鬧，今年遊客少了，就安靜了很多，村民收入也受了不少影響。在早市周圍，有壹些比較老的房子，有點保留老村的風格。其中有壹個供銷社，是1977的房子。裏面的櫃臺都是當時留下的，上面的海報壹直保持著舊時代的色彩。裏面，壹對中年夫婦正在做生意。大部分東西都是日用品，賣給村民。因為年代久遠，這裏也成為了遊客到訪的地方之壹。
第二天，我們開車去了洛古村。這是黑龍江上遊的壹個村莊，距離北極村約100公裏，黑龍江和埃爾貢河在此匯合。這個村莊的房子比北極村的房子更古老、更破舊。北極村的大部分房子都被改造成了現代化的房子，很少有木頭或者木質屋頂的房子。但洛古村的房子大多是木屋，當地俗稱泥夾板房，也就是裏面有壹面泥墻，但外層用木板圍起來，屋頂也是木板鋪的。這是壹座傳統的東北建築。這裏的村民沒有被重建。第壹，這裏的旅遊開發比北極村晚，來的人少，村民也沒那麽富裕。二是當地政府意識到了老房子的旅遊價值，現在不會讓老百姓隨便拆了。這讓我有機會見識了東北山民的原始村落是什麽樣子。村頭的廣場上立著壹塊石頭，上面寫著大大的“源”字，表示這裏是黑龍江的源頭。
從這裏向上遊大約八公裏處，埃爾貢河與俄羅斯的施勒卡河匯合，黑龍江從這裏開始。但是黑龍江在俄羅斯被稱為阿穆爾河。阿穆爾也意味著黑色。什勒卡河也是壹條很長的河，埃爾貢河的兩只手像黑龍江壹樣，遊上半圈，到達它的發源地蒙古高原。在《尼布楚條約》之前，兩河都屬於中國。尼布甲尼撒楚是施勒卡河中遊的壹個地名。現在，石勒蘇益格-荷爾斯泰因河全部屬於俄羅斯，其他三條河成為中俄界河。從埃爾貢河到黑龍江，再到烏蘇裏江，它環繞著內蒙古的上半部和黑龍江省的整個北部和東部。
我們乘船在中國壹側逆流而上。水流快，船上行速度慢。兩岸景色很美，船只在其中，如同在壹幅畫中。這壹段河的景色比北極村更原始、更寧靜，兩邊是綠樹掩映的群山。在中國這邊，旅遊開發已經在進行，河邊矗立著度假村；在俄羅斯的另壹邊，依然保持著質樸的田園風光，幾棟房子掩映在綠樹中，幾頭牛在河邊的沙灘上悠閑地喝水、吃草。河上的水流湍急，但河水看起來很平靜。天上的白雲倒映在河中，沒有壹點河中塵土飛揚的感覺。繼續往上走，中國這裏的山也是荒蕪壹片，兩岸的山遙遙相對，滿是往日的輝煌。逆流航行五公裏，花了壹個多小時，只為我們沿途欣賞兩岸風光。
最後，我們的船停在了被稱為黑龍江源頭的埃爾貢河和希勒卡河的交匯處。事實上，埃爾貢和黑龍江是同壹條河流，只是名字不同。我很想讓船長繼續開車，看看埃爾貢河，但我覺得這個要求有點過分，而且我沒有說出口。沿河而上，進入草原，到達著名的呼倫貝爾草原。在草原遊牧民族的心中，埃爾貢河是壹條非常重要的河流，它為草原大地提供了無盡的水分滋養。它的無數支流，像血管壹樣，把草原和人民緊緊聯系在壹起。如果妳聽過《呼倫貝爾草原》這首歌，妳壹定會記得中間的歌詞:“我的心在河灣，埃爾貢河穿過草原。我愛妳，草原母親，從深江祝妳好。”
夏季的大興安嶺，天氣總是變化無常。剛才還是藍天白雲，然後烏雲堆積，烏雲壓城，閃電直擊江面，雷聲隆隆。遠處霧蒙蒙的，大雨壹下子把山川的顏色都遮住了。我們的船掉頭順流而下，壹個小時，回來只用了十五分鐘。我們下船的那壹刻，暴雨如期而至，幾乎所有人都濕透了。這裏的雨幹凈，幹凈，透明，幹凈到雨水打在身上，除了清新的涼意，沒有壹絲汙染。擡頭，可以讓雨水在臉上自由流淌。妳可以直接張開嘴，讓甘甜的雨水滋潤妳幹渴的喉嚨。這是壹種與自然的和諧，是壹種融入天地的滋養。
在漠河，有壹座觀音山，位於北極村到洛古村30公裏的路上。原來這是清朝以來的金礦。現在淘金是嚴格禁止的，因為生態破壞太嚴重，也因為國家對礦藏的保護。漠河有關部門遠赴海南，將南海的壹尊觀音像請了回來，讓觀音守護祖國北疆，保佑人民幸福安康。這尊觀音像和南海觀音壹模壹樣，立在天涯海角。同樣是三面觀音像，只是規模小很多。這裏的觀音只有10米高左右，而海南島的觀音有100米高。他們在壹座山上立了觀音，建了觀音寺，成了漠河的壹個景點。
但來到觀音山，看不看觀音並不重要。觀音山旁邊是著名的老溝金礦遺址。這個地方也叫胭脂溝。當這裏出產的黃金呈獻給慈禧太後時，她欣喜地說，以後有錢買胭脂了，於是改名胭脂溝。當慈禧太後看到黃金時，她沒有想到強兵，壹個富裕的國家。她想到的是買胭脂。清朝不衰落幾乎是不可能的。
在這裏發現黃金後，許多俄羅斯人越過邊境去偷。清政府知道後，決定治理，於是派李今庸過來。李今庸是江蘇無錫人，他是我的家鄉。當初，在這樣艱苦的條件下，壹個南方人到了中國最北部，那裏人跡罕至，到處都是野生動物，天寒地凍。我想知道他是如何適應這裏的環境的。但他再也沒有離開過這個地方。幾年後，他在這裏死於肺結核。現在這裏有李今庸的祠堂，是紀念他保衛祖國邊疆，開發金礦的。
李今庸在這裏經營淘金熱，引進商業，遏制俄國人的幹擾，最終在漠河形成知名度，為漠河的發展奠定了基礎。金礦巔峰的時候，據說有幾萬人壹起在這裏勞動，其中妓女近萬人，把壹條溝翻了個底朝天。解放前，這裏的人們長期濫采濫挖，對環境造成了嚴重破壞。解放後，國家接管了這裏，繼續開采黃金，直到上世紀末。後來為了保護環境，停止了開采，嚴格保護礦區。現在金礦遺址周圍，還散落著當時采金的平房建築，年久失修，已成歷史遺跡。據說不遠處有妓女墓。當時，妓女，無論是國內的還是來自俄羅斯的，都沒有回到自己的家鄉，在那裏她們被貧窮和疾病所掩埋。
除了淘金的故事，這片土地從古至今壹直以壹種原始的姿態存在。大興安嶺的每壹棵樹都有幾乎千年的壽命，各種野生動物在原始森林中遊蕩，過著億萬年如壹日的生活。解放前沒有多少人類的痕跡。鄂倫春族和其他民族的人會根據不同的季節在森林裏遊蕩。小部分定居下來的人，也過著接近於吃血喝血的生活。
解放後，祖國大開發開始，東北成為祖國所需資源的集中供應地。就像壹個母親不停地用奶水餵孩子壹樣，東北的資源哺育和成長著新中國。大興安嶺建了無數林場，伐木都做了幾十年了。結果，所有的原始森林都像理發壹樣被剃光了。我們壹路開車從漠河到加格達奇，再到齊齊哈爾，穿越了整個大興安嶺地區，幾乎再也沒見過像樣的樹。現在長在連綿起伏的山丘上的最老的樹可能有幾十年了，大部分都在十年以上。從遠處看，整個森林依然郁郁蔥蔥，但從近處看，多是小樹。這是十幾年森林保護和絕對禁止砍伐的結果。森林生態可能需要幾百年才能真正恢復。
大興安嶺的樹種主要是樟子松。樟子松和落葉松，通常需要200多年才能長到50厘米以上的直徑。曾經的伐木工告訴我，在大興安嶺，有很多樹他們根本抱不動。有些樹需要六七個人來采集。希望壹百年後，我們的後代能真正看到大興安嶺原始的原始森林。人類需要與自然和諧相處。首先，他們應該尊重自然，不要對它要求太多。大自然並不是真的需要人類，而是人類需要大自然。
漠河之行的最後，我們到達大慶，參觀了王進喜紀念館。王進喜的鐵人精神激勵著壹代又壹代人為祖國的建設和發展而努力奮鬥。大慶石油大會解決了中國特殊時期的困難，奠定了中國現代化的基礎。今天的中國，除了保留鐵人精神之外，還需要用理性和長遠的眼光來設計和對待祖國的長遠發展。對於幾代人來說，可持續繁榮、文化繁榮、國家安全和尊重自然是我們應該走的正確道路。在這條正確的道路上，我們總能用鐵人精神激勵自己奮進。