中國人吃飯，除了表示合作的精神之外，還合於經濟的原則。西洋每人壹盤菜，吃剩下來就是暴殄天物；咱們中國十人壹盤菜，妳不愛吃的卻正是我所喜歡的，互相調劑，各得其所。因此，中國人的酒席往往沒有剩菜；即使有剩菜，它的總量也不像西餐剩菜那樣多——假使中西酒席的菜本來相等的話。
有了這兩個優點，中國人應該躊躇滿誌，覺得聖人制禮作樂，關於吃這壹層總算是想得盡善盡美的了。然而咱們的先哲猶嫌未足，以為食而不讓，則近於禽獸，於是提倡食中有讓。起初是消極的讓，就是讓人先夾菜，讓人多吃好東西；後來又加上積極的讓，就是把好東西夾到別人的碟子裏、飯碗裏，甚至於嘴裏。其實積極的讓也是由消極的讓生出來的：遇著壹樣好菜，我不吃或少吃，為的是讓妳多吃；同時，我以君子之心度君子之腹，知道妳壹定也不肯多吃，為的是要讓我。在這種相持的僵局之中，為了使我的讓德戰勝妳的讓德起見，我就非和妳爭不可！於是勸菜這件事也就成為“鄉飲酒禮”中的壹個重要項目了。
勸菜的風俗處處皆有，但是在素來著名的禮讓之鄉如江浙壹帶尤為盛行。男人勸得馬虎些，夾了菜放在妳的碟子裏就算了；婦女最為殷勤，非把菜送到妳的飯碗裏去不可。照例是主人勸客人，但是，主人勸開了頭之後，凡自認為是主人的至親好友，都可以代表主人來勸客。有時候，壹塊“好菜”被十雙筷子傳觀，周遊列國之後，卻又物歸原主！假使妳是壹位新姑爺，情形又不同了。妳始終是眾矢之的，全桌的人都把“好菜”堆到妳的飯碗裏，堆得滿滿的，使妳鼻子碰著鮑魚，眼睛碰著雞丁，嘴唇上全糊著肉汁，簡直吃不著壹口白飯。我常常這樣想，為什麽不開始就設計這樣壹碗“什錦飯”，專為上賓貴客預備，反倒要大家臨時大忙壹陣呢？
勸菜固然是美德，但是其中還有壹個嗜好是否相同的問題。孟子說：“口之於味，有同嗜焉。”我覺得他老人家這句話多少有些語病，至少還應該加上壹段“但書”。我還是比較喜歡法國的壹句諺語：“唯味與色無可爭。”意思是說，食物的味道和衣服的顏色都是隨人喜歡，沒有壹定的美惡標準。這樣說來，主人所喜歡的“好菜”，未必是客人所認為好吃的菜。肴饌的原料和烹飪的方法，在各人的見解上（尤其是籍貫不相同的人），很容易生出大不相同的評價。有時候，把客人不愛吃的東西硬塞給他吃，與其說是有禮貌，不如說是令其難堪。十年前，我曾經有壹次做客，飯碗被魚蝦雞鴨堆滿了之後，我突然把筷子壹放，宣布吃飽了。直等到主人勸了又勸，我才說：“那麽請妳們給我換壹碗白飯來！”現在回想起來，覺得當時未免年少氣盛；然而直到如今，假使我再遇到同樣的情形，壹時急起來，也難保不用同樣的方法來對付呢！
中國人之所以壹團和氣，也許是津液交流的關系。盡管有人主張分食，同時也有人故意使它和到不能再和。譬如新上來的壹碗湯，主人喜歡用自己的調羹去把裏面的東西先攪壹攪勻；新上來的壹盤菜，主人也喜歡用自己的筷子去拌壹拌。至於勸菜，就更顧不了許多，壹盤山珍海味，周遊列國之後，上面就有了六七個人的津液。將來科學更加昌明，也許有壹種顯微鏡，讓咱們看見酒席上病菌由津液傳播的詳細狀況。現在只就我的肉眼所能看見的情形來說：我未坐席就留心觀察，主人是壹個津液豐富的人。他說話除了噴出若幹唾沫之外，上齒和下齒之間常有津液像蜘蛛網壹般。入席以後，主人的壹雙筷子就在這“蜘蛛網”裏沖進沖出，後來他勸我吃菜，也就拿他那壹雙曾在這“蜘蛛網”裏沖進沖出的筷子，夾了菜，恭恭敬敬地送到我的碟子裏。我幾乎不信任我的舌頭！同是壹盤炒山雞片，為什麽剛才我自己夾了來是好吃的，現在主人恭恭敬敬地夾了來勸我卻是不好吃的呢？我辜負主人的盛意了。我承認我這種脾氣根本就不適宜在中國社會裏交際，然而我並不因此就否定勸菜是壹種美德。“有殺身以成仁”，犧牲壹點兒衛生戒條來成全壹種美德，還不是應該的嗎？（王力）