東極鎮位於東海之濱，擁有非常濃郁的人文歷史氣息和魅力，這裏的人們生活都非常閑適，自然美景隨處可見，新鮮的海鮮美食令妳大開眼界，在這裏可以感受到不壹樣的生活氣息，下面給大家分享詳細的介紹。
東極鎮位於浙江舟山市的最東端，由162個隔落在東海中的島礁組成，島礁大小不壹，大部分並無居民。
電影《後會無期》上映後，東極鎮被包裝為大陸最東端的島嶼，因而被遊客熟知。實際上，“東極島”的概念，就是由廟子湖、青浜、黃興、東福山四個主要島嶼組成的島嶼群。
要瀏覽東極島，需要從沈家門碼頭出發，乘坐兩個小時的渡輪，到達廟子湖島，這也是《後會無期》中東極島的主要取景地。
每逢節假日，從沈家門到東極的船票，可在“舟山海星輪船”公眾號上購買。若碰到節假日，船票就異常搶手，需要提前三天在淩晨5點搶票，價格100-300不等。
東極鎮運輸不易，物資溢價，所以上島之前在陸地吃壹頓海鮮是最劃算的。我到達舟山的湖濱廣場，已是傍晚，壹排海鮮大排檔臨東海而建，這些大排擋，裝修壹致，都是黃色簡易棚屋;菜品壹致，魚蝦蟹擺在檔口待客人挑選;價格估計也壹致，人均大概150塊左右。
檔口裏躁動又喧嘩，醉漢舉杯，廚師顛勺，油煙酒氣被海風吹散，海面又隨著天色由藍轉黑。
壹夜過去，用罷早餐，便去往沈家門碼頭。正值五壹期間，碼頭的停車場早已爆滿，這裏的出租車司機瞄準商機，開始給遊客的車輛推薦停車位，然而司機並不會把遊客帶到私人停車場，而是就近找壹個不會被貼罰單的地方，再把遊客載到碼頭。其實自己四處找壹找，也能找到。景區的套路，總是使人後知後覺。
兩個小時的航程，不少人頭暈目眩，扒著圍欄嘔吐，經過嘔吐物的刺激，又引得壹些人嘔吐。登岸之後，裝卸貨物，遊人離岸，我在巷弄間看到壹副火柴人嘔吐彩虹的塗鴉，配的文案是：吐了兩個小時，終於到東極島了。十分形象。
廟子湖島是東極鎮政府所在地，登記居民只有三千余人，海岸線近12公裏，所能承受的客流量並不大，再加上疫情的影響，島上並不擁擠。海風徐徐，浪花拍岸，旅遊區的文藝酒館總是偏愛李誌。城市中的緊張感，被迅速剝離著。
在島的北邊，矗立著壹座塑像，壹個棱角分明的中年漁民，面向大海，高舉火炬，這就是財伯公，島上的標誌性景點。塑像本身並無過多觀賞性和藝術理念，值得感嘆的是財伯公的精神價值。
這個故事是這樣宣傳的：
財伯公本名陳財福，大概是200年前，清朝初期的漁民，某天在出海打漁時，船只被風浪掀翻，同伴溺亡，他獨自泅到廟子湖島。而後每當夜裏，他都燃起火焰，為遠方的船只照明方向，引他們來島避風躲雨，漁民以為是菩薩顯靈。直到陳財福死在島上，漁民們不見夜裏的火焰，便壯膽上島巡看，於是壹切了然。
壹個地方的守護神，必須得有奉獻精神，有犧牲感，這才符合精神偶像的標準。而實際上，這是典型的景區宣傳故事，在我看來十分蹩腳。
200年前，清朝正處於嘉慶年間，屬於清中期。陳財福登上廟子湖島之後，沒有船只，只能以采集為生，孤島之中，僅他壹人。他這樣的處境下燃起夜火，我怎麽也不能相信只是為遠方的漁船照明方向，在我看來，這是明顯的求救行為。
壹位本地居民跟我講了另壹個版本：那時的人都很迷信，陳財福在夜裏放火，大家以為是神明顯靈，並不敢前去接近。直到後人登岸，發現陳財福的屍體，他已經逝世十多年了，在他搭建的草屋裏，用木板刻著自己的生平簡介。那個地方至今還在，叫廟坑。船夫大哥的描述也有不確信之處——清中期的壹個普通漁民，大概率是不識字的。晚上，我按照地圖尋找苗坑，只在月夜下，見到壹片野地。
但可以確信的是，確有陳財福其人。我更願意相信這樣的版本：
陳財福在船只覆難後，憑借著極佳的水性，登上廟子湖島，每天晚上放火求救，偶然有人看到，卻以為是神跡，並沒有人來救他。如此許多年後，他死在島上，後來被人發現，成為壹方傳說。
在我看來，這個人物，隱喻了壹種難以接受的孤獨。
廟子湖島的風光堪稱佳境，最可玩的，便是乘坐快艇，繞著幾個島嶼暢遊壹圈，洗個海水澡。快艇的單人票價是500，通過民宿老板的介紹，降為300。開船的大哥很開朗，故意把船開得很快，船身不斷地重重落在海面上，激起的水花從船側濺過來，配上抖音熱門神曲，還是DJ版的。就像是炎炎夏天壹口氣灌下壹整罐冰可樂，壹種不太健康的刺激。船夫大哥說：來到東極島，不就是玩水的嗎?
在環島的過程中，可以看見在島嶼上看不到的風景。
豬八戒島，因側面看著像壹只小肥豬而得名。這種命名方式是景點常用的思維，跟笑話裏的諧音梗差不多。
有兩個隔得不遠的島嶼並成為情人島，等潮水下降，礁石凸顯，才能看見這兩個島之間的礁石竟是相連的，人可以步行過去，而這樣的景觀，每年只有40分鐘。
睡佛島，是東極鎮下屬28個島嶼中最生動形象的島嶼，其形狀酷似半尊睡佛，日出之時，駕船在島前觀望，能看見紅彤彤的朝陽從佛的嘴部吐出，這種景象被稱作睡佛吐珠。
網紅小燈塔
我真的是運氣好，在海豚灣附近，竟遇見了鯨魚!遠遠看著，可見壹團巨大的水花，和不時翻露出來的白色肚皮。船夫大哥說遇見鯨魚的概率，比遇見海豚低100倍。他還說，島上被政府規劃得不是很好，情人島附近種了許多海虹，浮囊破壞了警官，明明是五壹期間，島上卻在修路。
“上面撥了兩億下來，就修了幾條路，這個小島怎麽可能花掉兩億嘛!”
船夫大哥很善談，但並不讓人覺得瑣碎。旅行就是這樣，看風景是壹種體驗，融入當地居民的憂喜是另壹種體驗。
廟子湖住了壹晚後，次日即乘坐渡輪去往青浜島。島嶼之間的船票不用預訂，提前去碼頭排隊購買即可。
相對於廟子湖，青浜顯得落魄許多，最著名的景點是“海上布達拉宮”，其實就是壹排臨海的錯落排列的廢棄民居。這種讓我想起憶往鎮上的東方巴黎婚紗攝影，“碰瓷”式的地點，大多是會讓人失望的。
青浜島的正確打開方式，是沿著海邊的小道環行，發現青浜的民居十有八九都是空的，門窗緊閉，不知荒了多久，僅剩壹些商鋪、大排檔，行走在陰涼的巷弄間，鹹香的海腥味兒不知從哪兒撲過來，倒有壹番滋味。環山小道從寬到窄，有的地方僅有壹尺寬，好幾次都恍惚覺得前面沒路了，卻又在野草裏發現壹條細徑。路邊經常可見烈士的墳墓，隱喻著此地曾經經歷過怎樣的不平靜。
在青浜逗留三個小時，再坐渡輪來到東福山島。東福島山勢落差大，海景更開闊。如果妳是壹個對日出和日落著迷的人，來東福山島就對了。
我坐在海邊的_巖上，看了許久，那是我見過最美的日落。夜裏，在大排檔買了些燒烤啤酒，坐在民宿平臺上，聽著海潮聲，悠閑得讓人心慌。
次日，我又在四點半起來，去東邊的山坡看朝陽。天剛亮，山坡上就擠滿了人，還有背包客搭帳篷住在上面。
5點鐘左右，太陽忽然從灰雲中探出小半張臉，大陸的第壹縷陽光就這麽灑了下來。我又看了許久，壹直看到陽光刺眼，看到覺得此行無憾。回程時，仍要在微信訂票，再回到廟子湖，乘坐渡輪。
總體而言，東極鎮並未開發完全，許多基礎設施也為建造成熟，島嶼面積與承客量也相當有限，但這並不妨礙它的美。能看得出，當地政府想把各個島嶼往網紅景點上靠，但這樣的做法，反而會拉低應有的美感。
相對於壹些抽象的商業概念，我更願意把東極鎮看作壹個普普通通的海上小鎮，舟山群島的壹小部分。如果某天想離開陸地，去壹個有海浪和日出日落的地方，知道有這麽壹個不錯的選擇，便很好。