這要從布魯塞爾不是很悠長的 歷史 說起。之所以說它的 歷史 沒有那麽“活色生香第壹流”，是跟曾與它同在壹條貿易通道上的根特和布魯日相比。布魯日在古羅馬時代已建要塞，而根特在古羅馬時代已經成為城市了，而古荷蘭語中意為“沼澤中的家”的布魯塞爾還在壹片沼澤地裏，無人問津。待光陰的羅盤轉到公元6世紀後半葉時，它才被人問津，壹個小教堂在位於流經布魯塞爾的塞訥河(Seine River)中的小島上被建成，這條河的水源可追溯到大名鼎鼎的斯海爾德河，正是塞訥河鑄就了布魯塞爾日後的輝煌。
如果從建小教堂的時間上來看，布魯塞爾比根特建修道院的時間還早了半個多世紀，不過，它沒有根特發展得快。當根特成為貿易中心，並在查理曼大地建立的法蘭克帝國“引吭高歌”時，布魯塞爾還在踟躕不前。隨著法蘭克帝國的分裂，東法蘭克王國最終演變為神聖羅馬帝國後，布魯塞爾才被神聖羅馬帝國的第二任皇帝賜予了西法蘭克國王被流放的兒子，皇帝允許其在小島上建造了第壹個城堡，時間是公元979年。這壹年，布魯塞爾算是正式來到了人間。
比它早來人間，更早享受繁花盛開的根特和布魯日，在它建城堡的這壹年，日子也不好過。雖然管控它們的佛蘭德伯爵趁維京海盜洗劫西法蘭克王國，王國無力抵抗之際，占領了王國的大片領土，但根特和布魯日也同時遭到了維京海盜的洗劫，城市雕敝，人口減少，而西法蘭克王國此時正處於即將改朝換代的危機時刻。可是，在看似壹片黑暗的西歐土地上，壹顆影響西歐 歷史 進程的革命性創新種子已經被大神們種下。當這顆種子破土而出時，整個西歐，特別是萊茵河、默茲河和斯海爾德河河畔，都將迎來最絢爛的春天，這顆種子就是毛紡織業的創新。
在這粒種子破土之前的千禧年，布魯塞爾被布拉班特伯爵奪走，此伯爵子孫建立的隸屬於神聖羅馬帝國的布拉班特公國可以跟隸屬於法蘭克王國的佛蘭德伯國分庭抗禮。雖然布魯塞爾與布魯日和根特不是“壹家人”，但並不代表它們不能和平***處。當用於紡織上的水車沿三條大河被安裝後，沿河的壹批我們今天耳熟能詳的城市都誕生出來，布魯日、根特和布魯塞爾也在其列，而布魯塞爾因位於布魯日、根特和曾經是法蘭克王國首都科隆之間的貿易通道上而迅速成為商業中心。沼澤被排幹，人口迅速增長，建城墻，修運河，成了布拉班特公國的中流砥柱，布魯塞爾“容光煥發”了。
之後它的命運跟布魯日和根特壹樣，在英法百年戰爭中，被“漁翁得利”的勃艮第公國吞並，但跟布魯日和根特不壹樣的是，布魯日和根特都在英法百年戰爭中嚴重受損，而布魯塞爾因為連通斯海爾德河，因此轉道位於了接替布魯日的安特衛普的貿易通道上，繼續繁榮。更不壹樣的是，奠定了日後富可敵國的尼德蘭雛形的勃艮第公國，把布魯塞爾變作了公國的財產中心和政治中心，公爵常年在這裏處理政事，這為它日後成為歐盟的首都奠下了根基。從這時起，布魯塞爾才算真正走上了康莊大道。在勃艮第的女公爵嫁給哈布斯堡王朝皇帝後，這個復合型的國家首都也被設在了布魯塞爾。因為這樣的底蘊，他們的孫子，歐洲霸主查理五世選擇在布魯塞爾登基為西班牙國王，地點在聖米歇爾教堂。又壹個聖米歇爾教堂，我真想統計壹下，在基督教世界裏，到底有多少個聖米歇爾教堂？
當查理五世整合完南北尼德蘭的17省後，地處通往根特和安特衛普兩條貿易要道上的布魯塞爾成了查理五世帝國的首都之壹，布魯塞爾走上了巔峰時刻。它除了是貿易中心以外，也是花邊工業的中心，這裏出產的掛毯掛滿了整個歐洲的城堡墻壁。可是，中國人常說，“躲過了初壹，躲不過十五”，布魯塞爾也壹樣。當歐洲新霸主，把法蘭西王國推向黃金時代的路易十四橫空出世時，布魯塞爾的輝煌盛世就結束了。他率軍炮轟布魯塞爾後帶來的大火摧毀了市中心的大廣場和周邊4千座建築物，璀璨的布魯塞爾煙消雲散。
雖然這位野心勃勃的歐洲新霸主壹心想統壹歐洲，可神聖羅馬帝國、荷蘭***和國和英國組成的反法聯盟太過強大，路易十四無奈在遺憾中閉上了雙眼。在他逝世百年後，壹位跟他有著同樣雄心壯誌的拿破侖在布魯塞爾市郊的滑鐵盧戰役中(Waterloo)敗北，壹代軍事天才就此“淚灑烏江”。我對拿破侖的喜歡，並不是因為他是多麽了不起的戰略家和軍事家，而是因為他在征服埃及的時候，把埃及深如海的古文明昭之天下，並由此誕生了埃及學。因為偉大的拿破侖，我把布魯塞爾行程的第壹站放到了這裏。
清晨的這裏，空無壹人，天陰陰的，似乎在迫使我去回顧那段“烽火照西京，鐵騎繞龍城”的悲催 歷史 。在拿破侖從囚禁他的小島上逃離，壹路趕回巴黎並奪取政權後，大英帝國、俄羅斯帝國、奧地利帝國和普魯士王國組成了第七次反法同盟。面對如此強的聯盟，已經不是如日中山狀態的拿破侖意識到自己會兇多吉少，但他還抱有壹線希望。如果他能率先擊敗集結在布魯塞爾的英普聯軍，或許普魯士會退出反法同盟，這樣他可以與之攜手對抗奧地利和俄國，而滑鐵盧是通往布魯塞爾的要沖之地，於是軍事史上最著名戰役之壹的滑鐵盧之戰在此拉開了序幕。
結果眾所周知，拿破侖人生中的最後壹場戰役以失敗告終，他領導的法蘭西第壹帝國覆滅，滑鐵盧作為慘敗的同義詞被寫進了詞典，戰爭後各方領軍人物都被加官晉爵。可見，拿破侖的黯然離場讓歐洲多少國家如釋重負，心花怒放。
今天的古戰場跟當年金戈鐵馬的戰場已完全迥異，就像法國作家雨果在《悲慘世界》中描述的：“那個曾經奪去人們所有記憶的，令人厭惡的場所已經變得面目全非，這段 歷史 也失去它真實的面目”。如今，在壹片草坪中間人工堆成 的小丘上方， 屹立著壹頭鐵鑄雄獅 ，這就是聞名世界的滑鐵盧紀念碑，它為紀念滑鐵盧戰役中陣亡的將士而建。望著空曠的原野，望著陰沈的天空，我想起杜甫的詩：“ 國破山河在，城春草木深。感時花濺淚，恨別鳥驚心”，也響起曹松的詩：“澤國江山入戰圖，生民何計樂樵蘇。憑君莫話封侯事，壹將功成萬骨枯”，不禁悲從心起，掩面而去。
我壹路郁郁寡歡地開往布魯塞爾的 世界文化遺產斯托克萊特宮(Stoclet House)。這個世界文化遺產跟荷蘭和比利時的很多世界文化遺產壹樣無聊，若不是順路，我才不會來到這裏。 據說，這座建於20世紀上半葉的房屋和花園，憑借其樸素的幾何形狀成為新藝術運動的轉折點。它的問世，預示著裝飾藝術和現代建築運動的開始，被譽為20世紀最具藝術氣質、最豪華的私人住宅之壹。此宮殿不對外開放，我也不知道內部是不是真的像描述的那麽好。
把車開進布魯塞爾市中心，我的心情終於好多了。酒店就在我眼中真正的世界文化遺產大廣場旁(Grand Place)，酒店旁邊是地下停車場，每天20歐元，不算貴。停好車，我沒有先去大廣場，而是去了查理五世登基加冕的聖米歇爾教堂，這是我來布魯塞爾的第壹個心願。這座教堂坐落在布魯塞爾老城邊緣的廣場上，離遠壹看就氣勢逼人，廣場上矗立著比利時過世國王的半身像。因為查理五世曾在這裏登基，所以今天比利時的天主教典禮、獨立日活動和皇室的婚禮或葬禮等都在這裏舉行。
教堂始建於11世紀中葉，歷經4個世紀才最終建成。漫長的建設周期，讓它融入了羅馬式、哥特式和文藝復興時期的風格，被雨果贊頌為“哥特風格最純美的花朵”。中門上方和兩側立著十二使徒的雕像，教堂塔樓上有皇家鑄鐘廠制造的49個排鐘，每當鐘聲響起，布魯塞爾老城上空都似乎有百靈鳥在鳴唱。教堂內部的每壹根巨型羅馬柱上都有基督十二使徒之壹的雕像，其中重量級的雕像是聖女古都勒(Saint Gudula)的雕像。傳說中這位洛林公爵的女兒每天清晨雞鳴前就手提燈籠去教堂祈禱，魔鬼多次想吹滅她手中的燈火，但因上帝的庇佑，魔鬼始終未能得逞。她對上帝的虔誠感天動地，於是死後被封為了聖徒，教堂門前的廣場就以她的名字命名。
當然，這裏最重要的雕像是布魯塞爾庇護神的聖米歇爾雕像。在壹個玫瑰彩窗上，身披紅袍的基督坐在彩虹上，聖米歇爾站在用來稱量死者靈魂的天平上，畫面最下方寫著壹行字，“我們對自己的欲望感到失望，並被時間所迷惑。死亡使我們煩惱，而焦慮的生活不過是虛榮壹場”。真是至理名言啊。
第壹個心願達成後，我要去實現我的第二個心願，那就是拜訪歐盟中心所在地。我壹路走，壹路回想布魯塞爾成為歐盟所在地的歷程。拿破侖兵敗滑鐵盧後，他統治下的地區紛紛獨立，比利時、盧森堡和荷蘭組成了荷蘭聯合王國。不過，荷蘭屬於北尼德蘭，信奉新教，註重商業和漁業，使用荷蘭語，而比利時屬於南尼德蘭，信奉天主教，註重工業和農業，使用法語和弗拉芒語。這些不同外加“寄人籬下”的荷蘭聯合王國早已不是當年所向披靡的荷蘭***和國了，根本沒有資格做底蘊絲毫不遜於它的比利時的“大哥”，於是比利時人開始鬧革命，最終走向獨立，建立了以布魯塞爾為首都的比利時王國。
新國初立，最重要的事情是營建新都布魯塞爾，布魯塞爾迎來了壹個小盛世，也迎來了 大文豪雨果和***產主義指路人的馬克思。雖然布魯塞爾在壹戰和二戰中受到了壹定程度的毀壞，但不致命。二戰結束後，列強們重新劃分歐洲勢力範圍開始了。面積不到遼寧省壹半，與荷蘭、法國和德國接壤，與英國隔海峽相望，地處荷比法鐵路幹線心臟地帶，被稱作“歐洲十字路口”的彈丸之地比利時該歸誰呢？
誰也別想擁有它。比利時無論是用 歷史 的眼光，還是從文化、藝術、語言的角度，它都在歐洲縱橫交錯發展脈絡的中心點上，它歸誰，在歐洲 歷史 上占據重要篇章的英法德都不能達成***識。相反，如果它能成為這些國家的紐帶卻不會有任何國家有異議。比利時面積不大，人口不多，連自己的語言都沒有， 歷史 上基本都附屬於歐洲其它強權，這讓它不可能對其它國家施加強大影響力，更不能對其它國家造成威脅。因此，當布魯塞爾陰差陽錯成為歐盟前身的歐***體總部後，在歐盟成立時，它自然而然也就成為了歐盟的首都。
布魯塞爾不僅是歐盟的總部，也是曾被法國現任總統稱為“腦死”的北約總部。不過，這個在歐***體成立前的北約總部是巴黎主動拱手相讓的。當年，法國二戰功臣戴高樂王者歸來，當選總統後，壹心想讓法國軍隊不受北約指揮，然後趕走駐法美軍。在強勢戴高樂的鼓動下，美國不得不把北約總部遷到布魯塞爾。如今，法國再想拿回北約總部的頭銜，那是不可能的，這就像覆水難收壹樣。所以呢，很多時候，選擇是比努力重要的。
我就這樣壹路看啊，壹路想，不知不覺就走了近2公裏，來到了歐盟的政治中心。其實，這裏沒什麽可吸引我的，都是現代化的高樓大廈，我來只想看看這幾個中心有沒有讓參觀的。其它幾個都關門謝客，只有歐洲議會可以，但是要出示 健康 碼。我在比利時的壹路都拿著疫苗卡暢通無阻，怎麽到這兒就必須要 健康 碼呢？幸運的是，這裏有免費網絡，不幸的，華為手機裏沒有下載 健康 碼的App。我也真是的，壹心想著支持國貨，到頭來掉“坑”裏了。
雖然沒能參觀到歐洲議會內部有些小遺憾，但當我轉到 獨立五十周年紀念公園(Parc du Cinquantenaire)時，我就不覺得遺憾了，這裏綠草茵茵的開闊環境比到處是摩天大樓，感覺讓我喘不上氣兒的歐盟政治中心的環境好多了。這個占地面積相當於42個足球場的公園顧名思義，是為紀念比利時獨立50周年而建。公園中心是模仿法國凱旋門而建的三拱凱旋門，凱旋門上是四馬戰車，凱旋門兩側是皇家武裝力量與軍事博物館(RMM)和收費的 汽車 世界(Auto World)與藝術博物館(Art & History Museum)。
這些博物館都不能引起我的註意，引起我註意的是布魯塞爾皇宮(Palais Royal)。這個皇宮是布魯塞爾最華美的皇家建築，門面甚至超過了倫敦的白金漢宮，四面都是精致的巴洛克建築風格，建築上布滿了浮雕。皇宮外是修剪得錯落有致的花園，門前是寬闊的磚石路，對面是美麗的皇家公園，此地曾是比利時為尋求獨立而與荷蘭人作戰的戰場。據說，皇宮內部也參照了法國凡爾賽宮式樣，前廳的浮雕上刻著法國的政治 歷史 ，鏡廳都用大理石和黃銅裝飾，也有像凡爾賽宮鏡廳的大片鏡子，天花板和三盞吊燈中的壹盞用近150萬顆寶石遮住，名為“歡樂的天堂”。此外，宮中還裝飾著大量的壁畫、水晶燈飾、藝術品和“布魯塞爾第壹公民”小於連的撒尿雕像。可惜，皇宮只在夏天開放，我只能就此別過。
沒看到皇宮裏的小於連撒尿雕像，可我看到了離布魯塞爾大廣場不遠的小於連撒尿雕像，這是我第二次看到它。大學剛畢業時，我在秋天來過布魯塞爾，印象最深的就是它。那時候人流依然如今天這般擁擠，高度僅60厘米的小於連還沒有被欄桿圍起來，人們可以觸手摸到它。這個小於連是比利時的國之寶貝，傳說中 說他用壹泡尿澆滅了侵略者的導火索，拯救了整個城市，因此他成了布魯塞爾 的驕傲 。 雖然我當時就覺得他的名聲跟體量有些不相稱，但還是被他撒尿的可愛模樣吸引住了，可離它很近的那個被雨果稱為“ 世界上最美麗廣場”的世界文化遺產－布魯塞爾大廣場卻壹點兒也沒留在我的記憶裏。這次重返布魯塞爾，我壹定要把它好好欣賞壹下。
從酒店到聖米歇爾教堂，再到歐洲政治中心和 獨立五十周年紀念公園，最後返回酒店，我壹路走了近10公裏， 累得腿都要折了 。 幸好我的酒店在大廣場旁邊，不用再費我的“11”路。在我“重整旗鼓”後，我走進了舉世聞名的大廣場，在看到它的那壹刻，我就驚呆了，這是我眼中最豪奢的廣場。廣場四周鱗次櫛比的各式建築都是金碧輝煌的，即使在灰蒙蒙的天空下也放射出耀眼的光芒。到處都是川流不息的人群，他們在高大聖誕樹的陪襯下，讓這座 始建於12世紀的 廣場洋溢著節日的歡樂氣氛，哪有疫情肆虐的樣子呢？
在眾多建築中，最吸人眼球的是哥特式市政廳。這座建於15世紀的市政廳外墻上雕刻著各個時期的聖徒、貴族和其他人物，每壹個都栩栩如生、活靈活現， 繁復的造型精準到發型、神情和手勢，跟米蘭大教堂的很相似，非常震撼。令人震撼的還有 市政廳約91米高的廳塔，壹尊高5米的聖米歇爾雕像被放置在塔頂。這個市政廳應該是歐洲最震撼我的市政廳了，看到它，我仿佛 回到了手持王杖的中世紀時代，真切地感受著布魯塞爾跳動的心臟。 除了市政廳以外，廣場四周還有曾是法國路易十四行宮的國家博物館 和總督府 等，但最出名的是廣場壹側的“天鵝咖啡館”，馬克思和恩格斯就是在這裏***同草擬了《***產黨宣言》。
我站在大廣場中間，看向以它為核心輻射到周邊的街道，心想我應該從哪裏開始 探索 布魯塞爾的老城區呢，就從市政廳旁邊的開始吧。此時，天空已經飄起了細雨，我在雨中走遍了大廣場周邊的街區。當我重回廣場時，廣場上人山人海，壹片漆黑。我不知所然，看向時鐘，臨近5點。正在我不知所雲之時，我熟悉的法語歌《玫瑰人生》(La Vie En Rose)響起來了，我明白了，這裏要上演燈光秀。當五顏六色的燈光在不同樂曲的伴奏中變著花樣射向廣場四周的建築時，我似乎看到了布魯塞爾在時光深谷中的淺吟低唱，在歲月長廊裏的如夢詩行。布魯塞爾大廣場，真美啊。
在大廣場旁邊，有壹個建於19世紀中葉的聖於貝爾長廊(Galeries Royales Saint-Hubert)。它跟米蘭被譽為“米蘭客廳”的艾曼紐二世拱廊(Galleria Vittorio Emanuele II)很像，都是拱廊，也都被19世紀最流行的玻璃覆蓋，但它的長廊兩側是意大利文藝復興式的店面，沒有艾曼紐二世拱廊的豪華。穿過長廊，可以到達彌漫著濃濃法式風情的Rue Haute精致商業街。布魯塞爾跟巴黎的氣息太像了，難怪有“歐洲小巴黎”之稱呢。
人間四季的風景各有不同，有“小徑紅稀，芳郊綠遍”，也有“金風細細，葉葉梧桐墜”，更有“離披衰柳已無蟬，黃葉閉門風雨天”。布魯塞爾的今朝往昔就像四季的風景，從繁花似錦到百花雕零再到萬紫千紅，周而復始。我不知道它什麽時候會再現蕭瑟之景，我只願它清淡悠長的芬芳，在風塵輾轉中，會留下深深淺淺的影蹤。