-48 是什麽概念，估計很多人壹輩子都沒體驗過，但這個溫度在大名鼎鼎的奧伊米亞康卻很常見，甚至創下全年最高溫度僅-9.3 的 歷史 記錄，最低溫度更是低到-71.2 。
所以，當雅庫特土著伊萬聽說我和妮薩琳想自駕去奧伊米亞康時，他極力反對，理由是冬季自駕危險系數太高，還是臭名昭著的“科雷馬白骨之路”（參考主頁置頂第壹篇），全程近千公裏全部是-40 以下低溫，更何況目的地還是奧伊米亞康，壹旦出現意外就是永別。
奧伊米亞康真有這麽恐怖嗎？這個位於西伯利亞盆地中心位置的小村子，如今只有600多個雅庫特人在此常住，曾被認為是“ 歷史 最悠久的永凍土居住區”，迄今已存在800多年。
在雅庫特語中，奧伊米亞康是“不凍泉”的意思，因村內有口經年不歇的溫泉而得名，蘇聯時期出版的 《西伯利亞三百年》 壹書有載：奧伊米亞康北緯63 N，海拔約750米，冬季白晝只持續3.5個小時，雖然不在北極圈內，但日照時間卻與北極圈並無差異，因而每年0 以下氣溫至少7個月，1933年則經歷了史上唯壹壹次全年低於零下的氣溫。
在我們的堅持下，伊萬還是答應托人尋找同行車隊，如果沒有同行車隊則不能出發；另壹面給我們各置辦必備的鹿皮鞋帽，按照雅庫特牧民的標準直接去雅庫茨克最大的鹿皮交易中心購買，再找老獵人縫成鞋帽。
第三天終於找到自駕車隊，由當地壹個專業的戶外團隊負責行程安全，第壹次與向導奧維諾夫見面時，他跟我們解釋了為什麽必須要用他們的車，因為只有加裝噴燈加熱裝置的俄制越野車和吉普車，才在零下五六十度的戶外低溫中啟動。
出發前壹天我們分別前往市場和超市購買了魚、肉、腌菜和暖寶寶之類的發熱貼，當然，伏特加是必不可少的。按照另壹名向導的話說，伏特加雖然能在低溫狀態下激發被困人類的潛能，但同時也會極大的消耗體能和熱量，每輛車放幾瓶高度伏特加不僅僅應急時飲用，更多作用是助燃，當地人自救的取暖方式之壹。
如果是夏季的話，兩個老司機輪流開車，從雅庫茨克開到奧伊米亞康只要20小時，但冬季卻至少要2-3天時間，因為這條公路沿線只有幾個村鎮，壹旦下雪基本都是30厘米厚，就算有清雪車工作，加油也會是個很大的問題。
經過四個小時的討論，我們9輛車20人（不算向導）達成壹致，將924公裏分成4天來走，既提高了車輛安全性能，同時也留出更多時間來遊覽拍攝，出城後先把所有車輛充滿電、油箱和備用桶灌滿（雅庫茨克準許車輛攜帶備用燃油，但最多不能超過15升）。
令所有人都意料不到的是，剛離開勒拿河駛入山區，我和妮薩琳乘坐的車輛前擋風玻璃就被凍裂了，壹開始我都沒在意，中途向導檢車發現後馬上做出決定，讓這輛車即時返回。乘著換車的空隙看了壹眼GPS和溫度計：位於雅庫茨克140公裏外的尤龍村（音譯）附近，氣溫是-47 ，比市區低了9 。
這壹點裂縫就要返回？奧維諾夫很凝重的說：按計劃我們會經過幾條土路去參觀景點，裂掉的玻璃再經歷幾次熱脹冷縮會有很大概率完全碎掉，這要是在野外，車輛就宣告報廢了，因為拖車壹公裏收費1萬盧布起，再加上裝卸費用，差不多可以買輛新車了。
趕在太陽下山前（4點開始天黑），我們的車隊拐進了丘拉普恰村，這個村子距離雅庫茨克240公裏，是自駕科雷馬公路的第壹個休息站，可村裏唯壹的壹家旅館只有4個房間了。於是分成兩隊，另壹隊前往30公裏外的另壹個村子落腳。
突然想起前幾年有人聲稱在奧伊米亞康戶外過夜，於是我問向導：“妳試過在-60 的戶外搭帳篷過夜嗎？”奧維諾夫看傻子壹樣的看了我壹眼：別太相信那些人的自吹自擂，在這個溫度的戶外過夜，不死也會被凍殘，體內血液不暢是會導致器官衰竭的，就算是雅庫特牧民也要燒碳維持體溫。
值得慶幸的是，向導帶著我們敲開了壹戶牧民的家，壹群人總算能在有暖氣的屋子裏過夜，女生被安排在大房間裏，我也算被特殊照顧，好歹睡在幾張凳子和木板拼起來的“床”上，其他人只能打地鋪。
這家男主人是從雅庫茨克搬過來的，因為這邊牧草更豐富壹些，結果2012年俄羅斯重修科雷馬公路後，他的房子卻成了半個旅館，每隔幾天就有遊客投宿。為了讓遊客提高警惕，他幹脆在墻上貼了防範告示，提醒遊客在低溫環境中如何維持 健康 狀態，以及遭遇火災等意外情況如何應對。
由於第二天還要等丘拉普恰的車輛匯合，我跟向導打了個招呼就往山上跑，想拍下西伯利亞並不多見的日出。好在前壹晚沒有下雪，山雪厚度也就50公分左右，趕在日出前架好三腳架開始拍攝延後，卻發現什麽食物都沒帶，饑腸轆轆的在-50 的低溫中足足等了壹個多小時。
這是我人生中遭遇的最大危機之壹，因饑餓導致的低血糖，會使人在低溫環境中會出現類似昏迷的癥狀，好在向導及時出現，啃了半塊巧克力後才逐漸恢復意識。剩下的半塊巧克力我沒有再吃，讓向導給我和巧克力拍了壹張合影後，壹直保留在身邊直到現在，因為有些教訓壹輩子只能有壹次。
下壹站是切爾約赫，中間有兩個村子可以歇腳，在科雷馬公路重修開通的前幾年裏，幾乎每年都有人死在這個路段上，因為200公裏沒有網絡和加油站，也沒有餐廳和旅館，多數村民壹個月只進城壹次，出現意外真的是叫天天不應、叫地地不靈。所以俄羅斯政府在這個路段設置了三輛移動加油車，以確保遊客不會出現意外。
倒黴的是，車隊有輛車沒註意到路沿有石頭，打開暖氣的車輛遭遇劇烈震動，前擋風玻璃也裂了，但相對第壹輛好壹些，只能小心翼翼的勻速往前，再也經不起磕碰了。
切爾約赫曾經是蘇聯古拉格集中營之壹，數萬囚犯修路修到這個路段時，不僅面臨著巨大的難度（永凍土公路），還伴隨著低溫、疾病、糧食供應不足等等困境，因而被稱為是雅庫茨克與馬加丹之間的“白骨之路”，夏季經常看到路面上有骨骸出現，直至俄羅斯重修公路後才消失不見。
2018年，壹個反對戰爭的公益組織在路邊設了壹座囚犯紀念碑，沒有墳墓也沒有信息記錄，因為這些死者沒有留下任何姓名、性別、國籍等資料。
從切爾約赫開始，溫度就以每100公裏降低1-2 的頻率不斷下降，抵達第三站西布裏時已經降到了-67 （晚上10點拍攝），對於土生土長的向導來說，這個溫度也不是每年都有的，而這個溫度也代表整個地區都進入“蝸居”狀態，非必要情況別說出行，就連大小便都只能在室內解決。
有人說“只要做好防護措施，-67 也沒有什麽大不了”，這句話估計是我聽過最好笑的笑話，在西布裏，人們為了防止冷氣泄漏進房間，連窗戶都要裝四層，用不了幾年被凍裂後再壹層層的修補，實在來不及就只能用低溫膠暫時糊上。這要是在戶外，再厚再貴的帳篷和睡袋也扛不住，畢竟妳我都不是抗凍能力超強的雅庫特人和因紐特人。
第二天壹早，我們準備加油時被告知：“昨晚降溫把油路凍上了，需要6個小時才能解凍”。
於是幹脆棄車去徒步，跟著向導翻了壹座800多米的小山才看到奧斯米亞盆地，據說是西伯利亞雪松和冷杉最密集地區，如果以雅庫茨克現有伐木速度計算，需要170年才能全部砍完，而彼時第壹批砍掉的森林又長出來了。
奧斯米亞盆地源於冰川期地震導致的大陸塌陷，周邊原本就不多的土壤隨著雨水壹點點的積累在盆地中，也因此被雅庫特人認為是最肥沃的土地，所放養的馴鹿肉價壹直居高不下。
前面的路況要翻越十來座小山坡，上下坡的幅度不高，但雪面行駛的不可控因素也很多，向導檢車時提醒，如果車輛失控向懸崖側滑，能跳車就盡量跳車，跳不了就蹲下抱頭，好在有驚無險抵達平原。
路上還遇到了壹輛故障熄火的運煤車，據說是擋雪板進水導致發動機熄火，在兩個向導的協助下，總算把車發動了起來，看到兩個司機凍的面無人色，我們送了點面包、咖啡和意面給他們，倆人在車裏壹頓狼吞虎咽。
在西伯利亞，司機們看到路人有難都會相互救助，因為保不準下壹次需要幫忙的就是自己。如果沒有我們，這倆司機要遭多少罪就說不清了。
第5次危機出現的莫名其妙，車況最好的壹輛車突然就“趴窩”了，幾個人鼓搗了半天也沒找到故障，原本準備呼叫救援的向導突然想到，離開沒多久的運煤車司機應該能幫上忙，於是駕車追上請求援助。最後跟著司機開到200公裏外的采煤場，才請來壹輛準備開往雅庫茨克的貨車，故障車才得以逃脫被丟棄的風險。
至此，9輛車只剩下7輛，擠得是滿滿當當，好在發生的5次危機都發生在前面500多公裏，後續行程有驚無險。
趁此機會，我們壹行人才好好的拍了壹陣西伯利亞的奇景，其中有個“冷泉”最有意思，遠遠望去就能看到霧氣繚繞，但伸手入水卻發現冰冷刺骨。直到回雅庫茨克後才通過伊萬得到答案：原來，這個“冷泉”確實是溫泉，但地下溫泉水流過狹長的永凍土巖洞後被大幅降溫，等到冒出地面時早已失去溫泉應有的溫度，再加上礦物質成分較高等各種因素，才形成這壹塊冰冷刺骨卻未來得及結冰的溫泉湖。
穿過壹片林原再翻過奧伊米亞康所處的迪吉爾卡山地，前面就是四面被雪山包圍的奧伊米亞康，由於沒有森林阻擋風雪，這段山路的積雪厚到清雪車也鏟不到底，與其說是清雪，不如說照著路線直接把雪路壓實，好在俄產車輛性能強悍，雪路爬坡倒也沒有問題。
拐過壹道大彎後，我們終於抵達人類最冷居住區：奧伊米亞康（留待下文）。
如果問這壹路自駕的感受，我會回答：在這次自駕千裏所發生的5次危機中（還有壹次是隊友發燒），只有1次是人為疏忽，剩下4次都是大自然力量造成的，如果伊萬所說的那樣，但凡有壹次意外就是永別。由此可見，能克服奧伊米亞康低溫環境的當地人，又是多麽的強悍？