說起洗溫泉，全世界大概日本人最好此道了。日本本土境內多火山，溫泉也多，東京北部的仙臺市近郊有壹個著名的“作並溫泉”，每逢周末假日，日本人就成群結隊到此地，壹面啜飲熱辣的仙臺美酒，壹面享受陪浴女郎的殷勤侍奉。 為什麽叫錢湯？不清楚，總不是花錢買洗澡水當湯喝。如果不懂日語望文生義，就會鬧出笑話。沒有考證過錢湯二字的來源，不過可以肯定錢湯是有歷史的。許多錢湯的建築樣式和日本的神廟很像，都有壹個拱型的房檐，講究點兒的上面還雕有圖案。木頭壹般不著色，因日曬雨淋變成灰黑色，這也和日本的其他傳統建築物的作風壹樣。入口是兩扇寬寬的木拉門，門框上掛著寫有日文假名“yu”(=湯)字的藍布簾，這個字圓潤優雅，看上去有熱氣騰騰的樣子，還沒洗就已經挺舒服了。
錢湯壹般坐落在老市區。那裏的房子大多看起來很陳舊，令人猜想是不是江戶時代就有了。每當夕陽西下，家家戶戶很快就被籠罩在暮色之中，參差不齊的低矮房屋便模糊地連成壹片。如果在不太遙遠的過去，上空可能已是炊煙裊裊，不過現在能從壹座小煙筒裏冒出淡淡青煙的只有錢湯了。
錢湯壹般午後才開始營業，並壹直開到深夜，對於勞累了壹天的日本人來說相當方便。天黑以後，越來越多的人端著放有洗涮用具的小臉盆兒，踢裏趿拉地走來。洗錢湯的多是居住在附近的人，有些人家裏可能沒有浴室，但也有不少常客光顧錢湯就為圖個舒服，畢竟錢湯比家裏的浴室寬綽多了。
錢湯壹進門是木板地，脫了鞋存到靠墻的鞋櫃裏，拿壹把木頭鑰匙後就可以進到裏間的更衣室了。當然男進男門，女進女門，不過進去之後卻會發現進的是同壹間屋子，只不過中間有壹扇木板墻將屋子壹分為二而已。兩門之間有壹個高高的櫃臺，把門的?D?D大多是店主就坐在櫃臺裏。
因為是坐在中間，可以向男女雙方收費，還可以‘監視’男女雙方的更衣室。不論男客女客都在店主的眼皮底下脫換衣服，好在收費的壹般是老太太，她似乎也無心欣賞眼前的景色。
雖說坐臺的老太太居多，也有個別錢湯偏偏是大老爺們把門。大概經營慘淡，店家無力雇人，只好老板親自坐臺了罷。為了減少尷尬也免於寂寞，男人前面放臺小電視，來顧客時眼也不眨，只是機械地說壹聲請進歡迎光臨，然後繼續盯著那電視。
日本人也大方，似乎並不怎麽介意，照樣我脫我的，只要脫完衣服後用塊小毛巾把那關鍵地方擋上就可以了，據說女性也是壹樣。用毛巾遮羞大概是日本人的獨特習慣，即使在錢湯這樣的公***浴室彼此之間也是不願以大小論英雄的。只要擋上了前面，屁股就可以隨便看了。這可不是瞎說，不信妳就耐心看電視，準能看到什麽節目裏壹群男女(女的會裹個大浴巾)光著屁股從旅館客房往露天浴場走的場面。
日本人的洗澡文化和中國的反差恐怕最大。比如妳會看到電視廣告裏全家4口泡在壹個大浴缸裏歡呼舞蹈，這要是在中國還不抓妳個亂倫。曾聽電視裏壹個妙齡女郎說從小就和她老爸壹起洗澡壹直洗到20歲，起初壹直不相信自己的耳朵，以為沒聽準要不就是她在胡說。後來又看到壹個電視節目讓十八、九的女孩子趁老爸洗澡時跑去給老爸搓背，借機向老爸撒嬌達到多要零花錢等目的，我才不得不相信女兒和爸爸壹起洗澡在日本很正常。
理解壹個和自己國家不同的文化實在不是件容易事，不過只要懷有寬容之心，時間長了就不會大驚小怪。
親歷中國“西南”溫泉***浴，聖潔的洗禮
在中國各地也著溫泉***浴，或者裸浴大自然的風俗，在中國的西部，這樣壹種風俗與當地純樸的的人文風情，有著極其密切的關系。人們並不以裸露身體為恥，他們認為這是壹種健康的生活方式。
聖潔的雪峰、神山蔥立在墨蘭的蒼穹下，那些被秤為‘海子’或‘措’的高山湖泊寶石般鑲在峰巒峽谷間
海拔有點高，空氣清新得無法形容
這就是‘康巴’（四川甘孜州）－－壹塊神奇美麗的高原。
來到康巴江南的鄉城，就有人向我介紹巴姆神山，這幾乎成了鄉城的標誌，每年夏天，鄉城還要舉行盛大的巴姆神山節。在藏語中，巴姆是“騎虎觀音”的意思，遠看神山果然像是壹只臥視群山的老虎。
現在，巴姆神山已經成了壹個大的地域概念，方圓5000平方公裏，44個高山湖泊，32座海拔4000米以上的山峰，神山下，有不少溫泉，這也是當地壹項重要的旅遊資源。在溫泉洗浴，除了“男女***浴”這古樸的民間習俗，還有“人蛇***浴”。
初次聽到，我幾乎不敢相信。當然想去壹試。來到距縣城的8公裏的熱曹考蛇泉，這是壹處很奇特的地方，壹半露天，壹半藏於洞內，泉水黑白分明，更增加了蛇泉的神秘感。我戰戰兢兢下到水裏，仔細辨認是否有蛇。聽說，蛇的巢就在洞裏，不時就有蛇滑入溫泉，與人擦身而過。想到這裏，不禁起了壹身雞皮疙瘩。正在洗浴的老鄉告訴我，不用害怕，只要妳不傷害蛇，它根本不會襲擊妳，能遇上與蛇***浴，是好事，有益健康。
鄉城的然烏鄉有壹座薩茍神山，主峰海拔5278米，因為是冬天，登山很困難，我只去看了途中的薩茍措，這是壹個清澈的高山湖泊，現在已經冰凍三尺了。當地朋友告訴我，如果春天來，湖畔的杜鵑盛開，景色非常美麗。沿著碩曲河走，來到然烏。這裏的溫泉是出了名的。
溫泉就在路邊，好多婦女兒童赤身裸體在洗澡，我壹點準備都沒有，冒冒失失地出現在池邊。見到我這壹臉大胡子的漢人，有的姑娘害羞地縮進水裏，那些中年的婦女們卻壹點也不怕，還請我下水和她們壹起洗，這壹下，反倒弄得我挺難為情，照片都不好意思拍了。
溫泉邊，還有幾個藏族婦女在洗衣服，只有我壹個人看起來是多余的。我問壹個當地老鄉，男女為什麽可以***浴？他說，泉水是上天給的，所以大家***同享用。
土耳其，直接令人想到土耳其浴。我喜歡土耳其，但“浴”字令我不自在。浴，意味著裸裎相對，肌膚相親。
初次到訪時怎麽也不肯嘗試，回來後有點後悔。我不是個享受沐浴的人，但無論如何，到土耳其而不洗土耳其浴，總有點說不過去。 因而再次到訪伊斯坦布爾時，當天下午的第壹個節目，便是前往壹家土耳其“哈曼”。
土耳其浴，被按摩師上下其手
土耳其人，把東羅馬帝國時期留下來的羅馬浴發揚光大，成為氣派十足的土耳其浴(Hamam)。即使妳不去洗，也要見識壹下浴室——否則相當於沒來過土耳其。泡澡要“穿著衣服”
傳統中土耳其浴是男女分開或者分時段的(類似於咱們中國過去單位裏的浴室，壹三五男同誌洗，二四六女同誌洗)。盡量要挑選由我國旅遊部頒發特別執照的浴室，因為這些地方比較幹凈、清潔；洗澡最好趁早晨，人少，而且池水最幹凈。
進了浴場，服務人員會為妳送上土耳其棉特制的大浴巾Pestemal，有格子和豎條兩種圖案，用來圍住“要害”，因為土耳其浴絕對嚴禁全裸；這裏使用的肥皂也是為土耳其浴特制的，叫做Sabun，泡沫特別豐富，進門前記得問壹下管理員，因為有些浴室這兩樣東西是另外收費的。
把自己當成壹張烙餅
在溫度頗高的更衣室裹好Pestemal，再來到沖澡室，從壹排不斷流出水的石制小缸中用小銅碗舀水凈身(土耳其浴是沒有淋浴這壹項的，絕對節水型，編者註)，接著再到霧氣彌漫的泉池泡澡、蒸桑拿。
戴麻布手套(Kese)服務員可以應妳要求前來搓澡，然後，妳可以到浴室中央壹塊溫暖的大理石(Gobek Tasi)上躺壹躺，過去裏面燒柴或炭，就像中國農村的土炕壹樣，現在城市裏壹般改燒煤或用電，只有鄉村小浴室還保存著以前的傳統(也可以在剛剛進浴室的時候就先趴在上面烤，依個人喜好而定)。
被按摩師“上下其手”
這時妳可以請按摩師前來服務(按摩師都是與顧客同性的，不要想入非非！)，雙手塗滿橄欖油的按摩師“坦拉克”體力充沛，功夫可觀，半個多小時內，足以把顧客翻來覆去“深度揉捏”壹遍。所以，妳壹定要事先對他說明力道輕重，否則難免通體酸疼。最神奇的是，整個過程中，身上圍著的Pestemal不停地被按摩師調換著位置，卻壹刻也不會“春光外泄”。
按摩結束後，用熱水沖完身體，服務員會用壹條幹的Pestemal罩在濕布巾外，然後將濕布巾從裏面抽出來，動作非常熟練，不要擔心“泄密”。
壹定要邊洗邊看
洗完全套，妳還可以再去泉池泡澡，或到休息室喝飲料，這就是土耳其浴最正宗的“烤、洗、刷、蒸、睡”5道過程，而且，從更衣室到浴室，溫度是漸變的，以便讓顧客適應。
這時候不要讓妳的眼睛閑著。伊斯坦布爾的大型浴室裏，到處都是白色大理石，連地板、穹頂、水槽也不例外，墻壁上還雕刻著精美的奧斯曼風格圖案——作為遊客，這是絕對值得壹看的。
坦誠相見的“沙龍”
在我們這裏，土耳其浴室是非常好的社交場所，在等待搓澡和按摩的時候，人們會邊排隊邊聊天。婦女們尤其喜歡成群結隊帶著零食去洗土耳其浴，邊洗邊聊，高興的時候還在裏面唱土耳其民歌，因為是穹頂，所以音響效果很不錯，感興趣的話妳也可以試試。 對於中國遊客來說，土耳其浴室的溫度可能有點高，而且再幹凈的浴室也會有壹種特別的味道，妳們可能不會太習慣在裏面吃東西，所以我建議帶些冰凍的飲料進去，又解渴又舒服，但進門之前，最好還是征求壹下門口管理員的同意，所以我建議帶些.
北京周邊溫泉攻略