（這篇不知道作者是誰、只寫了‘嘉禾傳媒’，因為是寫鞏義的文章、所以引用並註明出處）
壹
伊河和洛河，猶如兩個手拉手的小姐妹，在壹個叫嶽灘的地方合二為壹。伊洛河是壹條女性的河，猶如曹植筆下的洛神宓妃，裊裊婷婷，飄過黑石關，漫過白沙灘，繞著邙山的臂彎，姍姍投入黃河的懷抱。伊洛河最後壹段又稱清河，這是相對於黃河的渾黃而言。但清河給我的感覺遠沒有清河這個名字給我的感覺更好。十幾年前當我第壹次看到她的時候，在相當程度上影響了我對她的向往。黃河的黃是因為自然的黃土和泥沙俱下而呈現的渾黃，而清河充斥了太多人為的汙染，貌似清澈，其實更有流毒。沿岸工廠的廢水以及居民的生活汙水，隨意的傾瀉在河裏。但這種清與黃絲毫不影響河洛匯流的奇觀。南來的伊洛河與東去的黃河在邙山的斷處匯合，寬闊的水面上形成了陰陽互動的太極圖。 工業的汙穢把伊洛河染成了骯臟的河流，但卻不能奪去她的嫵媚。她可以是骯臟的，但她壹定又是莊嚴的。畢竟，伊洛河哺育了幾千年的河洛文明，奠定了中華文明的血脈。 在文人眼中，伊洛河猶如在水壹方的佳人，這在曹植的《洛神賦》中描繪得淋漓盡致。洛神，既是傳說中溺死於洛水的伏羲女兒的化身；而另壹種說法似乎更合情合理，她不過是這位多情的“官二代”的“夢中情人”。曹植因慕戀美麗的嫂嫂而不得，只有將自己的單相思，融入婉約細膩的文字中。 在普通人眼中，伊洛河就是壹條普通的河。她可能阻隔了兩岸的交往，卻也哺育了兩岸的人民。依河而居，依河而生，艱辛的勞動，艱難的生存。曾經，這裏河運發達，富了壹代又壹代商賈，譬如康百萬家族，那奢華的地主莊園如今依然矗立在伊洛河岸邊。而更重要的是，她養活了無數的家庭，繁衍了壹代又壹代的河洛子孫，生生不息。並且，孕育了壹代又壹代的華夏文明，營養了中國人的靈魂，如“河圖洛書”、“陰陽太極”、興佛寺、石窟寺、龍泉寺、白雲寺等。曾經，她也暴戾恣睢過，沖垮兩岸堤壩，沖毀兩岸良田，所以才有了九龍王廟、河瀆廟等。我喜歡獨自行走在這片土地上。在暮靄中追思過去，在晨光中幻想未來，感受今天的快樂，享受平凡的幸福。 夕陽的余暉中，我常常漫步在河洛匯流的地方，看長河落日，聽佛寺鐘聲；夕陽無限好，我卻感到莫名的失落。如壹敗兵，受傷後獨臥芳草叢中。聽樹上鳥雀嘰喳啁啾，不覺眼眶潤濕。看河堤，沙灘，沙汀，草地，蘆葦，白鷺，牛羊，還有螺蚌及跳魚，忽然發現生命中還殘余壹點幻想。 晨靄縹緲中，我常常漫步在白沙堤岸，看白鷺盤旋，聽現代工業聒噪的轟鳴。河堤外，槐花微落，梨果漸成，草茂而水淺。沙灘上，蚌殼、腐魚散落沙泥中，長腿的白鶩站在淺水邊，等待獵殺的目標出現。陽光初照，便覺灼熱。幸有河風習習，消去了大半暑氣。我漫無目標的走著，漫無邊際的思想，想生活，想人生，想生命本身。踩著松軟的沙灘，呼吸空氣中彌漫的泥土氣息，貼近大地，眼前壹切都是那麽美好。壹簇簇葳蕤的蘆葦輕聲絮語，我想起法國帕斯卡爾的話：人是壹株會思想的蘆葦。蘆葦是平凡的、脆弱的，它缺少智慧與靈性，隨風飄搖。但人有自己的主見和思想，人是最有智慧的生靈。 天光雲影中，垂釣者穩如壹尊雕塑，遠處機器轟鳴，近處鳥兒歌唱。生命是快樂的，生活是幸福的。在小小的得失上喜怒哀樂，庸庸碌碌也是壹生，不再幻想生命要如盤旋的蒼鷹翺翔天外。珍惜今天的艷陽天，不再奢望明天也許更美好。 六月，綠色恣意地瘋長。轟轟烈烈的花季已經過去，到處是實實在在的綠。蔥郁的綠給人以澄澈的感覺，沿伊洛河兩岸的村莊掩映在綠陰當中，很有“綠樹村邊合，青山郭外斜”和“青山橫北郭，白水繞東城”的詩情畫意。想起詩經上的“白霧茫茫，蒹葭蒼蒼”，想起“翩若驚鴻，婉若遊龍”的洛神，我忽發奇想，在這樣的季節，這樣的早晨，以散漫的方式，沿這壹片古老的土地作壹次環河漫遊，不啻為壹次奢侈的心靈之旅。 寧靜，河岸籠罩在壹片祥和的寧靜之中。我可以靜靜的思索，慢慢地行走，從容不迫，少了匆匆的步履，多了壹分沈甸甸的思索。沒有其它的旅客，也許他們不屑於來這樣的地方。薄霧將兩岸籠罩，仿佛歷史的煙雲，在某種程度上把現代的壹切遮蔽，仿佛回到了春秋，回到了唐宋，回到了明清。 在歷史與現實的交織中，我渴望能夠在俯仰之間撿拾壹些珍貴的記憶碎片。站在那些歷史的遺跡之上，尋找***鳴，尋找丟失的自我，尋找心靈的慰藉。
二
歷史的滄桑，總會留下壹些不可磨滅的文化遺產。 洛口，應該是伊洛河最早流入黃河的地方。在這塊叫古“洛汭”的土地上，曾經留下過多少的輝煌。猶如中華民族的根脈，這裏在中國歷史上有著顯赫的地位。這裏，是河出圖洛出書的地方，伏羲依此“圖”和“書”，分陰陽，畫八卦。這裏，見證了黃帝受命於天的禪封儀式。據《竹書紀年》：“帝堯祭於洛。”“率群臣沈璧於洛。”這裏，見證了隋煬帝行幸江都，也就是俗說的“下揚州觀瓊花”的奢糜。這裏見證了隋朝興盛壹時，興洛倉遺址留下了壹個帝國殘缺的夢。這裏見證了隋唐農民起義留下的太平岡遺址。 沿河邊公路向西，千溝萬壑中卻有壹處洪溝遺址，留下了人類最早的活動遺存。繼續前行，蓮花山上興佛寺的鐘聲，驚醒了多少人虛幻的夢。泗水與伊洛河的交匯處，有杜甫的誕生窯，目前已建起了龐大的杜甫故裏紀念館。這位“世上瘡痍，詩中聖哲；民間疾苦，筆底波瀾”的悲愴詩人若地下有知，該再不會感慨“安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏”了吧。 白沙堤外的三田故裏，留下了紫荊樹枯而復榮的美麗傳說，演繹了中華民族“孝義”為先的道德魂魄。白沙堤內，蒹蒼蒼蒼，白霧茫茫；沙鷗翔集，錦鱗遊泳。只是長長的人工大堤多了人工雕琢的痕跡，少了自然天成的原始風貌。站在伊洛河大堤上，遙望宋皇帝陵，掩映壹片高樓大廈之中。曾經的皇家陵園，如今成了市民休閑娛樂的遊園。 繼續前行，黑石關早已消逝在歷史的塵埃之中。當年的雄關變淺灘，天塹變通途，沿河公路像壹條玉帶繞伊洛河延伸。這裏便是芝田，壹個很有詩意的地方，古斟國的都城，傳說中仙人種靈芝的地方。曹植筆下的《洛神賦》中“爾乃稅駕乎蘅臯，秣馬駟乎芝田”說的就是這裏。這裏的漢墓、官樓、古寨、宋陵及文魁坊等鱗次櫛比。在這片黃土地中，棲息了寇準、包拯以及高懷德的忠魂。站在啟聖閣，佇立望洛亭，遙望帝都洛陽，伊洛河靜靜流淌，輕聲訴說著千年的繁華煙雲。不知道是何緣故，我突然生出悲傷，壹個古老的愛情傳說，竟然縈回腦際不能相忘：宓妃愁坐芝田館，用盡陳王八鬥才。 《詩經》中說“寤寐思之，求之不得。求之不得，輾轉反側”，曹植似乎最解其中味兒，愛不能得，他只有將這種相思轉化為意淫，用綿綿悱惻的文字來排解心中的郁悶。訾殿，古夏國的都城，只留下了壹個名字。繼續溯流而上，伊洛河平緩地流淌，默默地沈澱。站在河堤上向南望，青龍河谷的藏梅寺，又叫白雲寺，掩映在綠樹翠葉叢中。曾經也是香火鼎盛。傳說唐代黃巢起義西伐長安時，曾在此駐兵，並挖洞貯糧。直到今天，附近還有閱兵臺、練兵場、飲馬泉等舊名。 嶽灘，伊洛河現在就在這裏匯聚，過去應該更靠上遊。我站在嶽灘村東的壹處高地上，看村北的洛河和村南的伊河從我左右慢慢的聚攏。淺淺的伊河水，好像美人眼角掛上了壹抹冷淡的表情，眼睛裏多少會出現嘲弄的表情。而相對充裕的洛河水，多多少少還殘存著脈脈溫情。連年的幹旱，使得伊洛河失去了往日的豐盈。裸露的沙灘上，幾只抽沙船不知疲倦地轟鳴著，攪擾了伊洛河的清夢。不遠處的柳陰下，有幾個垂釣的老人，悠閑地坐在那裏，攪擾著伊洛河的清夢。 露水的清涼裏聽壹陣鳥喧，便覺得壹腳滑回隋唐。寬闊的水面上，“漕船往來，千裏不絕。”黑暗終於退去，彌漫的薄霧也像輕輕拉起的帷幕。思維剛從它的色澤裏走出來，山野、鄉村的故事同初升的太陽壹起抖擻精神，迎接新的黎明。 《水經註·洛水》：黃帝東巡河過洛，修垣沈壁，受龍圖於河，龜書於洛，赤方篆字。以及隋煬帝行幸江都，俗說的“下揚州觀瓊花”：發顯仁宮，出洛口，禦龍舟。舟四重，高45尺，長200尺，上重有大殿，朝堂；中二重有房百20間，皆飾以金玉沈檀。挽船士8萬人，美女9000人，皆衣以錦銹之采；艷麗奪目，舳艫相接200余裏。 不難想象，當年的伊洛河壹定是波浪滔天，洶湧澎湃。而現在呢，淺淺的河水至多承得起壹葉扁舟。大自然仿佛是在開玩笑，壹個延續了幾千年的玩笑。 過伊河、洛河大橋，走入偃師。在這裏，我們看到了更輝煌的人類文明遺跡，二裏頭夏都，東漢洛陽太學和鴻都門學等等，那壹處處散落的古代文明猶如熠熠星辰，不勝枚舉。沿河堤而下，壹座山嶺像棲息的鳳凰。這裏叫鳳凰嶺，有會聖宮、龍泉寺等名勝遺址。 龍泉寺又叫溫泉寺，坐落在鳳凰嶺上，當地人稱為紅廟。在晨練老人的指點下，我循著村中小路，沿山脊壹百多級臺階來到寺院。寺院和民房比鄰而居，其他並沒有出奇的地方。而最引人註目的是寺院東北角的玉帝閣，令人不解的是“玉帝閣”“玉”字的壹點竟長在上邊。 出紅廟，向北，遠遠看到立於麥田中的會聖宮碑，稱作“中州第壹碑。”那矗立的高大石碑，表明在這片郁郁蒼蒼的玉米田中，曾有壹座輝煌的北宋行宮會聖宮。當年，北宋皇室人員從通濟渠入鄩溪，逆流而上至鳳凰山西側碼頭下船，或是走陸路，即從洛河鄩溪灣碼頭下船，乘車馬至會聖宮。他們休息、沐浴、更衣，然後渡河前往鞏義的宋陵祭祀。會聖宮毀於何時，已無從考證，現在偶爾還可以看到壹些宋代的殘磚破瓦。關於會聖宮碑的建造，有壹個耐人尋味的傳說。因為石碑巨大，碑帽沒有辦法放到碑身之上，當時的知縣憂心忡忡，亟盼良方。正當大家商量對策時，壹個白胡子老人來到人群中，知縣問他有沒有辦法。老人答道：“我已經是土埋半脖子的人了，能有什麽辦法。”說完就離開了。這看似無心的壹句話，卻使大家醍醐灌頂。人們用土將碑身掩埋，再用滾木將碑帽推到頂端，順利將碑帽“戴”到碑身之上。類似的傳說，好像在嵩陽書院前的石碑也上演過。 石家莊，曾經的伊洛河古渡口，早已成為歷史。當年的渡口，已經成為良田沃野，玉米，花生，芝麻等農作物，茁壯成長。沿村外的隴海鐵路券洞向南，便是王鐸墓。緊臨鐵軌邊緣，有兩只石馬，壹個碑座。石馬雕刻精良，有宋皇陵石馬之威儀，高大威猛，幾無風化跡象。王鐸墓主體部分已埋進路基之下，只剩下這兩只石馬忠誠地守護著王繹寂寞的靈魂。而不遠處的田地中，有兩只赑屃，壹只相對完備，壹只殘缺不全，還有壹只翁仲保存在不遠處的九龍王廟中。 王鐸，晚明清初書法大家，有“神筆王鐸”之稱號。卻因降清之舉，貼上了“大節有虧”的標簽，使他的書品和人品都遜色了許多。我想為他找點兒開脫，他順應時勢畢竟保全了城中百姓的性命，卻感覺蒼白無力。與他***同守城的史可法，寧死不降，成為人人敬仰的民族英雄。王鐸剩下的歲月，雖官居高位，卻活在孤獨的屈辱與煎熬中。我們的文化中對於民族氣節的推崇，崇尚“寧為玉碎不為瓦全”，我不知道是悲哀還是幸運。我在樹陰中找尋，那滴還掛在葉上的露珠，沿著葉脈回旋、滾動，仿佛王繹內心的糾纏。同是書法家，王鐸、鐘繇和顏真卿的墓葬相距並不遠，遭遇卻迥異。而與王繹墓形成鮮明對比的是離它不遠的九龍王廟，當地人稱黃大王廟，為紀念治水有功的黃守材而立。對於有功之人，黎民百姓不會忘記，修廟祭禮，香火不斷；歷史不會忘記，誌書稱贊他“功並神禹”、“活河神”，康熙皇帝封他為“靈佑襄濟王”，並祀“金龍四大王”，還有禦賜的“威宣式遏”匾額。 “北邙山頭少閑土，盡是洛陽人舊墓”。這裏，正處於邙山的龍頭之地，壹代名君商湯王，滅夏建商；壹代名臣周大夫萇弘，碧血化玉，他們死後均葬於此。這裏，山水相間，鐘靈毓秀，以她的淳樸、厚重、富有靈性，吸引著歷代帝王將相造訪，演繹了壹幕幕波瀾壯闊的歷史話劇。 康百萬莊園，我曾經去過多次，它倡導的“留余”思想熠熠生輝，它那典型的建築藝術無言地訴說著悠悠莊園夢。而五龍，就是太康被後羿打敗後，他的五位弟弟和母親流落至此作《五子之歌》的地方。據《尚書》記載：太康失邦，昆弟五人須於洛汭，作《五子之歌》。 太康屍位，以逸豫滅厥德，黎民鹹貳，乃盤遊無度，畋於有洛之表，十旬弗反。有窮後羿因民弗忍，距於河，厥弟五人禦其母以従，徯於洛之汭.五子鹹怨，述大禹之戒以作歌。 其壹曰：“皇祖有訓，民可近，不可下，民惟邦本，本固邦寧。予視天下愚夫愚婦壹能勝予，壹人三失，怨豈在明，不見是圖。予臨兆民，懍乎若朽索之馭六馬，為人上者，奈何不敬？” 其二曰：“訓有之，內作色荒，外作禽荒。甘酒嗜音，峻宇雕墻。有壹於此，未或不亡。” 其三曰：“惟彼陶唐，有此冀方。今失厥道，亂其紀綱，乃厎滅亡。” 其四曰：“明明我祖，萬邦之君。有典有則，貽厥子孫。關石和鈞，王府則有。荒墜厥緒，覆宗絕祀！” 其五曰：“嗚呼曷歸？予懷之悲。萬姓仇予，予將疇依？郁陶乎予心，顏厚有忸怩。弗慎厥德，雖悔可追？” 這首中國最早的詩歌，體現了最早最原始的“民惟邦本，本固邦寧”的政治思想。河道中攔腰築起的橡膠大壩，似乎還可以聽到對中國最早的帝王亡國的嘆息聲。 大力山，外面是厚厚的黃土，裏面藏著堅硬的巖石，有血有肉，猶如中原漢子俠骨柔情。就在這個地方，上面是黃土，下面是黃土，唯獨中間部位有壹道石頭的肌理上，開鑿了壹個個石龕，大大小小，舉不勝數。曾經，這裏也有方圓數裏的佛寺建築，只可惜後來被毀掉了。但碩果僅存，石窟寺內珍貴的飛天造像，依舊清晰如昨，栩栩如生。 我壹直認為人們信仰的力量是巨大的；我也壹直認為，人是要有點信仰的。就在伊洛河與黃河交匯的地方，還有壹座河瀆廟，香火依然旺盛。這些如星子般散落在伊洛河兩岸的大大小小的寺院和廟宇，成了幾千年來鄉村農民的精神家園。 我站在黃河大堤上尋找，兩河匯流的地方已經沒有涇渭分明的陰陰太極漩渦。伊洛河靜靜地投入黃河的懷抱，不驚，不喜。而不遠處的灘地上，卻有三三兩兩辛苦耕作的農民。這裏萬頃良田沃土，比起那些散落的興洛倉遺跡，這裏才是源源不斷的天然糧倉。 仿佛走馬觀花，但每壹處遺跡都給我留下了或深或淺的印象。現在公路交通的便捷，繞行壹周不過壹天時間，我卻有點兒羨慕這裏曾經發達的水運。也許，只有坐在小船上溯流而上或順流而下才更有味道。壹葉扁舟飄搖在伊洛河中，兩岸垂柳拂依，河面上或結網捕魚，或蕩棹擊水，漁歌對答呼應。碧空藍天倒映河中，河面上微波蕩漾，魚沈浮上下，蛙和鳴高低。漁舟唱晚，泗河春柳，白沙鷗鷺，黑石險關，佛寺鐘聲，楊村晚渡，什谷匯流等，如壹幅幅水墨山水畫卷。 野渡瀟瀟蓼葉紅，沙鷗亂舞夕陽風。 長曳萬裏煙霞外，短篷壹聲楊柳中。 何處歸人呼南岸，向來贏馬立殘春。 玄機懶問津頭路，唱罷漁歌月已東。 船悠悠，水悠悠，遊哉樂哉，晃晃悠悠搖入黃河母親的懷抱，猶如坐在童年的搖籃中。想起小時候唱的兒歌：搖啊搖，搖到外婆橋。這才是最相熟的記憶，這才是最溫馨的思念。